Чили-14. Салар де Атакама, фламинго
Santiago de Chile - Bahai House of Worship - Concon - Viña del Mar - Valparaiso - Santiago de Chile - Punta Arenas - Isla Magdalena - Punta Arenas - Terra del Fuego - Puerto Natales - Torres del Paine - Puerto Natales - Balmaceda Airport - Coyhaique - Capillas de Marmol - Puerto Rio Tranquilo - Cerro Castillo National Park - Coyhaique> - Puerto Montt Airport - Saltas de Petrohue - Puerto Varas - Lago los Todos Santos - Peulla - Puerto Varas - Puyehue National Park - Pucon - Huerquehue National Park - Pucon - Valdivia - Calama - Moon Valley - San Pedro de Atacama - Tatio Geysers - Salar de Atacama - San Pedro de Atacama - Santiago de Chile.
Начало: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
18 февраля 2023 г. (продолжение)
Проснулись часа в два, что ли (не ночи, что уже хорошо), - и снова на выход. У нас новый гид, Освальдо, и мы едем в Салар де Атакама. Сразу стало понятно, что гид другого ранга по сравнению с Висенте. Шутил, балагурил, рассказывал кучу интересного. Для начала вообще спросил, какой язык мы предпочитаем. - Английский. - Какой английский: американский (изобразил) или британский (изобразил)? На ответ «американский» начал было спрашивать, какого штата, но сам себя остановил: хорошенького понемножку. Английский у Освальдо действительно классный, так что у нас возник резонный вопрос: может, он иностранец? Нет, чилиец, родился в Вальпараисо. Правда, не прожил там и недели. Потому что это сентябрь 1973 года, переворот Пиночета, вся семья вынуждена бежать из города, спасая отца от ареста. А иностранцы в семье были: дед из Англии, бабка из Франции. Фотка сделана уже после экскурсии (то-то я такая довольная), но я поставила ее в начало, чтоб показать вам Освальдо.
Мы едем 55 км на юг от Сан Педро, по дороге Освальдо рассказывает про пустыню Атакама. Это самая старая пустыня в мире. Атакама считается самым сухим местом на земле, а тут мы видим, что она частично зеленая, почему? Потому что пустыня громадная (105 000 кв.км), и климатические условия в ее разных частях самые разные. Долина Сан Педро занимает всего 285 кв.км, а осадки здесь очень даже случаются. - Дождь в пустыне, - рассказывает Освальдо, - стихийное бедствие. Однажды он вел экскурсию - и тут дождь. Через час вернулся домой - а там грязи и воды с метр глубиной. Все, дом пропал.
И еще он рассказал, что вчера нам страшно повезло увидеть Лунную долину. Потому что сегодня утром она была закрыта, из-за дождя. И правда, когда мы возвращались с гейзеров, на нас совсем чуть-чуть покапал дождь! 40 дней таких частично облачных бывает в году.
Долина Сан Педро относится к типу (узнала новое слово) Endorheic valley. "Бессточная область" - часть суши, не имеющая связи через речные системы с Мировым океаном. Речной бассейн, расположенный внутри такой области, называется бессточным или замкнутым бассейном. Дно такого бассейна, как правило, занимает бессточное озеро, не имеющее поверхностного стока или подземного отвода воды в соседние водосборы. Такие озёра являются солёными или даже высохшими солончаками. Влага, возникающая в результате дождей или других осадков, выпадающих в бессточной области, может покинуть бассейн только через испарение или просачивание. Суммарная площадь всех бессточных областей составляет около 18 % всей суши. И вот, если наша пустыня - бессточная область, то круговорот воды в природе на ней обрывается. Вода туда закатывается и все, кранты (это мы все едем, а Освальдо рассказывает). Вот пока что экзерсис из автобуса.
Но вот мы уже приехали в Салар. Salar de Atacama - солончак, крупнейший на территории Чили. Расположен в окружённой горами бессточной области. На востоке солончак ограничен главным хребтом Анд, а с запада - второстепенным хребтом этой горной системы, Кордильера-Домейко. В районе солончака располагаются несколько вулканов, включая Ликанкабур, Акамарачи, Агуас-Кальентес и самый активный чилийский вулкан Ласкар. Все они находятся на восточной стороне солончака, образуя горную цепь, которая разделяет два бессточных бассейна. Вот такое, огромное, плоское, бугристое, фантастика.
Забавно (но не ново), что разные Вики расходятся в оценке размеров Салара, но вроде бы сходятся на том, что он - третий по величине в мире, после солончака Салар-де-Уюни в Боливии и Салинас-Грандес в Аргентине. Средняя высота над уровнем моря - около 2300 м (такая же, как в Сан Педро). Рельеф неровный, что обуславливается отсутствием постоянного водоема - в отличие от большинства других солончаков, например, того же Салар-де-Уюни, который периодически заполняется неглубоким слоем воды. В бассейне есть несколько заполненных солёной водой лагун, мы на одной из них - Laguna Chaxa (Лагуна Чаха).
А вот еще, я в позапрошлый раз про литий обещала. Под Салар де Атакама содержится 27% мировых запасов лития - элемента, являющегося существенным компонентом при производстве аккумуляторов и лекарств. Литий содержится главным образом в подземных засоленных водах, которые через сеть колодцев выкачиваются на поверхность в крупные бассейны. Вода испаряется, а оставшаяся соль собирается для экстракции.
Что это Л. в своей новой шапочке фотографирует? Фактуру, наверное - здесь она повсюду.
Ну и, как всегда, нетрудно догадаться, зачем тут собрался народ с фотоаппаратами.
Птички наши любимые на лагуне.
Тут большой центр информации про Салар, и особенно много про фламинго. Фламинго я заинтересовалась как-то не в меру. Пожаловалась Таньке Д, что закопалась в Википедии и никак не выкопаюсь. И тут Танька говорит: ага! Что ж ты сразу не сказала? И присылает мне целых три файла про фламинго - оказывается, она успела проделать этот путь раньше. Так что тут будет много из этих файлов инфы.
В сутки фламинго съедает количество пищи, равное 1/4 его веса. В отличие от большинства других птиц, подвижной частью клюва у фламинго является не нижняя, а верхняя. Разыскивая корм, фламинго выворачивают голову так, что верхнее надклювье находится внизу. Надклювье имеет поплавок, поддерживающий голову в верхних слоях воды, особенно богатых планктоном. Вбирая в рот воду и закрывая клюв, птица проталкивает воду через цедилку, расположенную на надклювье, а пищу заглатывает. Что мы и наблюдаем на этой картинке. Пашет, можно сказать, не поднимая головы.
Выходит дело, здесь в Саларе мы видим исключительно андского фламинго (при том, что это самый редкий вид). Утром, возможно, видели и Джеймса тоже, а вот чилийского в Атакаме не видели. Зато видели в Торрес-дель-Пайне (помните? как давно это было).
Отличительный розовый цвет фламинго зависит от пищи. Водоросли и креветки, которыми они питаются, содержат пигменты каротиноиды (именно эти пигменты придают апельсину его оранжевый цвет), которые в процессе переваривания превращаются в красные пигменты. Чем оранжевее перья - тем старше птица (много креветок съела за свою жизнь). А почему здесь много этих рачков-креветок? Потому что водоемы сильно соленые, рыбы тут не живут, и рачкам раздолье (пока их не съедят фламинго).
Вот еще. Фламинго вскармливают птенцов птичьим молоком. Оно розовое, и цвет имеет то же происхождение, что и в случае перьев. Зо́бное молоко́, или «пти́чье молоко́», или голуби́ное молоко́, - творожистый секрет, вырабатываемый у некоторых птиц для кормления птенцов. Родители вскармливают птенцов зобным молоком в первые дни после вылупления, а со временем, увеличивая в питании долю кормов других типов, постепенно исключают зобное молоко.
Ну, все с Саларом? Поехали дальше.
Вот куда мы поехали после незабываемого Салара, я сейчас никак не могла вспомнить. Потому что было жарко и, видимо, расплавились мозги. Сначала нам показывали индейские жилища когдатошней давности. Вот такое жилище и еще пещера в скале для хранения урожая.
А потом нас повели через какую-то то ли рощу, то ли фруктовый сад - все по памяти, потому что было жарко и фотографировать не хотелось. Ни фотографировать, ни записывать. И только сейчас уже я вспомнила как Освальдо сказал: "Я покажу вам оазис", и тогда уже какими-то невероятными усилиями в гугле докопалась до названия: Quebrada de Jere (и то не вполне уверена). А потом мы спустились в каньон, и там был ручей, и буйная растительность, и правда удивительно.
На что-то Освальдо показывает.
На птичку?
Классический кадр: Ларка возвращается из путешествия за указатель "Прохода нет".
Возвращаемся. Освальдо в этой оранжевой куртке смотрится в жаркой пустыне на "ура".
И снова скатерть-самобранка, турист не должен голодать
Декорации прилагаются
Освальдо рассказывал нам про дерево тамаруго, чьи корни уходят в землю на глубину в три раза больше, чем высота его ствола. Мне кажется, что тут мы как раз видим его ветки. Встречается тамаруго только в Чили. В естественных условиях растёт до высоты 2000 м над уровнем моря. Растение светолюбиво, может переносить заморозки до −3 °C −5 °C, не переносит снег. Большие территории на окраинах пустыни Атакамы были засажены тамаруго, чьи корни быстро достигают водоносного слоя. Когда растение надёжно приживется, его используют в качестве корма для овец.
Сегодня у нас последний ужин вместе с Же. Даже трудно себе представить, что завтра уже будем в Сантьяго. Там мы останемся еще на ночь, а Команданте нас уже покинет. По этому поводу Же пытается нас спросить, что из поездки нам понравилось больше всего (назвать три места).
Получается очень плохо, потому что ресторанчик решил осчастливить нас концертом. Пением под фоно. Очень громко и непрерывно. Мы просили сделать перерыв, не получилось. Поэтому и про то, что больше понравилось (а это правда интересно), я напишу в заключении. Мы еще потом немного поспорили, надо ли платить за концерт (нам принесли конвертики), который мы мало того что не заказывали, но он нам еще и откровенно мешал. Еще ресторан запомнился вот этим блюдом, которое посередине. В меню значилось, что оно на двоих, а оказалось примерно на четверых. Мы потом его два дня по аэропортам доедали (спасибо нашему заботливому другу Мише!).
А это такой вот натуральный Южный крест у нас над головой!
Танюша прислала еще карту Атакамы, где отмечены места, в которых мы были (правда, не все). Источник карты - вот, и по той ссылке можно еще посмотреть на кучу других прекрасных мест, докуда мы не доехали.
Завтра утром - обратно в аэропорт Калама и летим в Сантьяго.
P. S. А я чето никак не могу расстаться с фламинго. Ну потерпите еще чуть-чуть!
1. У фламинго имеется всего несколько естественных врагов. В дикой природе они доживают до 20-30 лет, в неволе живут более 30 лет.
2. Чилийского фламинго местные жители называют «Guaichete», андского - «Tococo», а фламинго Джеймса - «Chururo». Ну не трогательно ли?
3. Стояние на одной ноге фламинго, аисты и другие длинноногие птицы используют, чтобы максимально уменьшить потерю тепла при ветре. Эта потеря через не покрытые перьями ноги из-за их невыгодного соотношения объёма к поверхности достаточно велика, поэтому птицы пытаются держать ноги поочерёдно в тепле хорошо изолированного оперения. Со стороны может и кажется, что фламинго неудобно, однако на самом деле птица вообще не напрягается при таком стоянии.У нее есть специальное физиологическое приспособление, которое предотвращает сгибание опорной ноги, из-за чего нога остаётся вытянутой даже без применения мускульной силы. Именно поэтому, кстати, птица не падает даже когда засыпает. Взобравшись на ветку, фламинго сгибает ноги, натягивая сухожилия. В результате пальцы ног плотно обхватывают ветку.
4. Типичной позывкой чилийского фламинго является длинный носовой сигнал «nrrrrreh» и короткие односложные сигналы «rrah». В возбуждённом состоянии птицы могут громко кричать «kah-kah-kah-kah…» или «kekekekek». Вокализация фламинго Джеймса напоминает позывки чилийского, но отличается от них более высокой частотой звука.
Это все из Википедии. Видите, она тоже не на шутку увлеклась темой фламинго? Ну вот, теперь все.
