Сицилия-3 (окончание и заключение)
Палермо - Седжеста - Монреале - Чефалу - Мадоние - Милаццо - остров Вулькано - Ачиреале - Пьяцца Армерина - Кальтаджироне - Сиракузы - Этна - Таормина - Ачиреале - Катания
Начало - 1, 2
3/04/07
Вулкан, говорите? Но поздно вечером вдруг ни с того ни с сего полил дождь и стучал по крыше всю ночь, как очумелый. И утром тоже, натурально. И значит, c завтраком во дворике с птичками и лимончиками пролет, но это полбеды, а беда - что у нас ведь сегодня Этна по плану, а хорошо ли общаться с вулканами в дождь? вряд ли. Carpe diem - говорили древние римляне как раз неподалеку от этих мест, и были ведь совершенно правы: на Этну надо было вчера, когда солнышко в натуре, а прогнозам на завтра верить не надо. А теперь что? Теперь получается, что завтра мы улетаем и ждать у моря погоды не можем. И придется рискнуть. В Седжесте дождь не прошел (и номер тоже, соответственно), а вот здесь вдруг возьмет и пройдет для разнообразия.
И значит, учинили мы термос с бутербродами, чтоб не зависеть от местного общепита - и вперед на Этну! Направили Варвару на Николози, чтоб подниматься по южному склону, как советовали добрые люди с тырнета - и Варвара, как всегда, поволокла нас на трассу своими излюбленными немыслимыми кругами и зигзагами. И вот подъезжаем мы с ней к трассе, и тут развилка: на юг на Катанию, на север на Мессину - а Нашадура как воды в рот набрала. Ну мы логично рассуждаем, что Этна севернее и значит, надо на Мессину, мы и едем на Мессину - и тут, уже на трассе, когда деваться некуда, она показывает, что надо проехать вперед 10 км до ближайшего съезда (на Джиарре), р-развернуться и все то же назад. При этом на трассе еще и пробка на все эти 10 км, весело. Ну, возвращаться мы не любим - поэтому решили съехать на Джиарре и подниматься по восточному склону через Зафферану.
Проехав Зафферану, нас настиг вечный вопрос «кудаблин». Туман непробиваемый, серпантин, как тот ежик, еле виден, и на дороге мы одни такие идиоты. Впрочем, вру - еще там были желтая и красная машинки (по крайней мере, этих было видать в тумане). Но серпантин не очень страшный, край огороженный. Мы еще раз задали себе вечный вопрос и решили, что ехать надо.
Приехали на кратер Сильвестри, высота 1900 м над уровнем моря. Там домик такой стоит основательный, внутри туалет, буфет и магазин страшенных сувениров из лавы натуральной и лавы фальшивой, а снаружи два автобуса с туристами и еще штук пятнадцать машин с такими же идиотами как мы. А дождя нет! На этой высоте его заменили на снег.
Кроссовки промокли сразу, как только вылезли из машины - ну да ладно, хоть носки теплые догадались взять. Заходим за домик - там яма такая большая, типа воронка, вся в снегу.
"Кратер Сильвестри", - догадался Штирлиц. По краям кратера бродят потерянные туристы из тех автобусов и машинок, щелкают наугад фотоаппаратами, авось чего выйдет.
Ни тебе панорамы Ионического моря офигительной, ни лунно-марсианского пейзажа обещанного. Заснеженное все - это, конечно, тоже красиво,
но не за то боролись. В мирное время от этой станции ходят фуникулеры или джипы специальные на самую верхотуру Этны - но то в мирное. Мы эти средства передвижения даже искать не стали, а переобулись в сухие тапочки, укомплектовались в машину и поехали вниз. Тут нам наконец повезло: туман немного рассеялся и на дороге обозначились какие-то дома и деревья, которых раньше здесь не стояло,
куски и целые поля застывшей лавы,
остатки деревень, разрушенных при давних и недавних извержениях - так что нам даже удалось заснять пару удачных кадров.
Как видно, против этого вулкана Фотоаппарат не так сильно возражал.
Спустившись с небес через ту же Зафферану, направились в Таормину. В Таормину решили ехать не по трассе, а по местной дороге SS114, чтоб попытаться найти что-нибудь обеденное. Хотя, напоминаю, у нас были бутерброды. Но мы с упорством, достойным удивления, искали горячую пищу в то самое время, когда, по местным понятиям, ее нет и быть не должно.
Дорога - одна сплошная пробка, на ней один ресторанчег на 10 км, да и те, что есть, закрыты. Поцеловав очередной ресторанный замок, вдруг увидели очень большой супермаркет, каких мало в Сицилии. Левка уверенно рванул вперед по интуиции и по запаху - и вот уж добрая тетенька за прилавком, всем на радость, продает нам горячую курицу с гриля и лазанью. Подкрепившись, радостно погуляли по остальному супермаркету, нашли много сыров странного вида и некоторых захватили в качестве образцов и сувениров в Израиль. Долго стояли над витриной с сицилийскими печеньками, не зная, что выбрать. Выбрали biscotti mandorlatto (первый справа), и это оказалось хорошо.
Супермаркет оказался фактически на задворках Giardini Naxos, которые вовсе не сады, как можно подумать, а пригород Таормины: на самом верху крутого холма - Таормина, а набережная внизу - Джардини Наксос.
Уже на набережной, несмотря на дождь, повеяло праздничным настроением в предвкушении прекрасных видов, открывающихся с ведущего в гору серпантина - например, вот этого романтичного островка.
По серпантину мы поднялись почти до самой вершины горы, приткнули машинку на крутой стоянке (в Таормине все стоянки крутые) за 1 деньгу в час (как оказалось, минут в 10 ходьбы от центра), и пошли гулять по городу.
Собирались погулять эдак с часок, а прогуляли, несмотря на дождь, три, как огурчики - так было хорошо. Вот бывают чужие города, в которых неуютно, а бывают такие, что попадает в них человек и ощущает всем телом и душой: мое!
В Таормине, с одной стороны, как раз все для блага туриста устроено, чтоб его туристический глаз радовался жизни. А с другой стороны, эта туристическая красота не заезжена, не затерта, не задраена,
все настоящее, и веет стариной - впрочем, в Италии, наверное, везде так.
Есть там знаменитый большой греческий театр
и маленький римский - театрино. И никакой границы между древней стариной и современным городом - одно вписано в другое.
Вот еще живописный дворик с масками и гнутым балкончиком
и еще знаменитых сицилийских балкончиков
а это, кажется, площадь итальянских моряков
и все такое радостное, растрепанное, многоэтажное
вон какая высота:
Именно в Таормине, по закону подлости, все ресторанчеги работали - а мы уже наелись лазаньей. Зато купили вкуснейшее мороженое, коим, говорят, славится земля Сицилии - и счастливо его уговорили под непрекращающимся моросящим дождем.
В Таормине же наконец изучили подробнее сицилийский керамический ассортимент -
но тут как раз без жизнерадостных заключений. Хоть мы и попривыкли уже к местным расцветкам, и некоторые красные тарелочки нам уже определенно нравились - все же рука с трудом поднималась выкладывать за них те суммы, в кои они оценивались. Это все Португалия виновата. Но одну красную мисочку все же покупили. И еще рыбку со скептическим лицом, теперь в ванной висит.
В общем, день прошел не зря.
Вернулись домой усталые, но довольные, устроились ужинать с традиционным красным вином и нетрадиционными недоеденными бутербродами. Тут где-то прямо из нутра нашей резиденции раздалось бум-бум. И еще бум-бум, громче. Диско, панимаиш. Мы звоним на рисепшен - говорим, Василий Иваныч, уже третий час ночи! половина одиннадцатого ночи, спать хотим. Ой, говорят, мы вас понимаем конечно, но вы нас тоже поймите, у нас тут детишки, у них каникулы, нам их надо развлекать, они любят развлекаться до двух, а сегодня мы их, так и быть, в одиннадцать приглушим, а в двенадцать и вовсе прикрутим. Мы пробуем ждать до одиннадцати - не получается, бум-бум уже в печенках. Тогда мы решительным пешком направляемся в рисепшн-будку и говорим: верните нам деньги за эту ночь, мы переселимся в ближайший отель. Они меж собой посовещались и дают нам ключ от самого дальнего и высокого коттеджа, обещая, что там абсолютно тихо и мы там сможем просто поспать ночью, оставив барахлишко в нашей резиденции. Мы, конечно, не поверили - но именно так оно и вышло: в домике не было слышно ни звука, хотя стоило высунуть голову наружу - и отголоски кошмара заставляли незамедлительно втянуть ее обратно. Левка еще потом рассуждал об особенностях концентрации звука в наземных помещениях и объяснял, что все по теории.
4/04/07
И вот сегодня нам уезжать - а небо, по закону подлости, голубое - ни облачка! Левка за эти полдня не раз качал головой, сокрушаясь: Этну не жалко - Таормину жалко! Потому что небо в пейзаже должно быть синим, и не белым ни в коем случае - это я за время совместных путешествий запомнила хорошо.
В Катанию, хоть и по дороге, решили не ехать (говорят, некрасивый и неудобный город), а решили погулять по Ачиреале, в центре которого, собственно, наш пионерлагерь и находился.
И снова мусорно и бестротуарно - но архитектурные прелести одна на другой.
Это называется Duomo
а это - Basilica di san Sebastiano
Вот такое еще чудо встретили - наверное, это как-то связано с тем, что Ачиреале считается столицей сицилийского карнавала:
И такие вот ребята:
И такие.
и еще балкончики, с тенями
И вообще оказалось, что сицилийское барокко - это мне как элитный шоколад супротив приторного кремового торта, коего я ожидала. Мы гуляли по этому маленькому городку всего-то часа полтора-два - а сколько всего углядели. Что, между прочим, не означает, что надо в этот Ачиреале стремиться. Вроде за барокко надо ехать в Ното и Рагузу, а это так, мелочь. И небо, небо!
Главное в нашем деле - небо. И хорошее настроение.
Прощай, гостеприимный пионерлагерь с панорамой! И наша маленькая машинка, и еще меньшая машинка генерального директора.
Приехали в аэропорт, рейс задержали на час, а я забыла ножик выложить в чемодан, отобрали... ну, сама и виновата.
И вот вам теперь выводы, мораль и заключение.
1. Шесть дней для маленькой страны Сицилии - категорически мало, даже при нашей методе ультраскоростного прочеса территории. За наглядное изображение маршрутов прочеса огромное спасибо sister_kari.
2. К тому же нам не повезло с погодой: если б повезло, увидели бы больше.
3. Об упущенных нами возможностях можно, в частности, судить по журналам моих замечательных френдов: i_shmael здесь, oumnique здесь, а также из поучительнейшего диалога с alexcohn. И если б он описал свое путешествие письменно и с фотографиями, то всем было бы только лучше от этого.
И все эти ценные сведения, представьте себе, мне стали известны только уже после приезда... Единственная инфа, почерпнутая из ЖЖ своевременно, была отсюда, из ru_italia - ну, тоже ценная информация.
4. Из минусов: все очень дорого - особенно жилье, составляющее неслабую часть бюджета. Машина тоже была дорогая, но тут я не поручусь, что нынче во всей Европе не так. Жилье - точно одно из дорогих в Европе. В Португалии за 50 евро мы жили в роскошных местах, а здесь жилье за 75-80 было минимально приличным. В Испании, во Франции, в Германии, в Австрии - везде намного дешевле.
5. Еще из минусов: несколько эээ... сумасшедшие водители, израильские супротив их - горячие эстонские парни. На пешеходных переходах, к примеру, не останавливаются. В принципе, водить можно: мы, с нашим израильским опытом, приспособились, россиянам, как я понимаю, тоже пофиг - но ежели кто привык водить в стерильных североевропейских условиях - то им надо бы повнимательнее.
Ну вот и все, конец атчота - и очень хорошо, что он таки написался. Мы возвращались с ощущением не самой удачной из наших поездок, а теперь вот как посмотришь на всю эту красоту - и понимаешь, что было хорошо и весело. Опять же, отдыхать - не работать.
Начало - 1, 2
3/04/07
Вулкан, говорите? Но поздно вечером вдруг ни с того ни с сего полил дождь и стучал по крыше всю ночь, как очумелый. И утром тоже, натурально. И значит, c завтраком во дворике с птичками и лимончиками пролет, но это полбеды, а беда - что у нас ведь сегодня Этна по плану, а хорошо ли общаться с вулканами в дождь? вряд ли. Carpe diem - говорили древние римляне как раз неподалеку от этих мест, и были ведь совершенно правы: на Этну надо было вчера, когда солнышко в натуре, а прогнозам на завтра верить не надо. А теперь что? Теперь получается, что завтра мы улетаем и ждать у моря погоды не можем. И придется рискнуть. В Седжесте дождь не прошел (и номер тоже, соответственно), а вот здесь вдруг возьмет и пройдет для разнообразия.
И значит, учинили мы термос с бутербродами, чтоб не зависеть от местного общепита - и вперед на Этну! Направили Варвару на Николози, чтоб подниматься по южному склону, как советовали добрые люди с тырнета - и Варвара, как всегда, поволокла нас на трассу своими излюбленными немыслимыми кругами и зигзагами. И вот подъезжаем мы с ней к трассе, и тут развилка: на юг на Катанию, на север на Мессину - а Нашадура как воды в рот набрала. Ну мы логично рассуждаем, что Этна севернее и значит, надо на Мессину, мы и едем на Мессину - и тут, уже на трассе, когда деваться некуда, она показывает, что надо проехать вперед 10 км до ближайшего съезда (на Джиарре), р-развернуться и все то же назад. При этом на трассе еще и пробка на все эти 10 км, весело. Ну, возвращаться мы не любим - поэтому решили съехать на Джиарре и подниматься по восточному склону через Зафферану.
Проехав Зафферану, нас настиг вечный вопрос «кудаблин». Туман непробиваемый, серпантин, как тот ежик, еле виден, и на дороге мы одни такие идиоты. Впрочем, вру - еще там были желтая и красная машинки (по крайней мере, этих было видать в тумане). Но серпантин не очень страшный, край огороженный. Мы еще раз задали себе вечный вопрос и решили, что ехать надо.
Приехали на кратер Сильвестри, высота 1900 м над уровнем моря. Там домик такой стоит основательный, внутри туалет, буфет и магазин страшенных сувениров из лавы натуральной и лавы фальшивой, а снаружи два автобуса с туристами и еще штук пятнадцать машин с такими же идиотами как мы. А дождя нет! На этой высоте его заменили на снег.
Кроссовки промокли сразу, как только вылезли из машины - ну да ладно, хоть носки теплые догадались взять. Заходим за домик - там яма такая большая, типа воронка, вся в снегу.
"Кратер Сильвестри", - догадался Штирлиц. По краям кратера бродят потерянные туристы из тех автобусов и машинок, щелкают наугад фотоаппаратами, авось чего выйдет.
Ни тебе панорамы Ионического моря офигительной, ни лунно-марсианского пейзажа обещанного. Заснеженное все - это, конечно, тоже красиво,
но не за то боролись. В мирное время от этой станции ходят фуникулеры или джипы специальные на самую верхотуру Этны - но то в мирное. Мы эти средства передвижения даже искать не стали, а переобулись в сухие тапочки, укомплектовались в машину и поехали вниз. Тут нам наконец повезло: туман немного рассеялся и на дороге обозначились какие-то дома и деревья, которых раньше здесь не стояло,
куски и целые поля застывшей лавы,
остатки деревень, разрушенных при давних и недавних извержениях - так что нам даже удалось заснять пару удачных кадров.
Как видно, против этого вулкана Фотоаппарат не так сильно возражал.
Спустившись с небес через ту же Зафферану, направились в Таормину. В Таормину решили ехать не по трассе, а по местной дороге SS114, чтоб попытаться найти что-нибудь обеденное. Хотя, напоминаю, у нас были бутерброды. Но мы с упорством, достойным удивления, искали горячую пищу в то самое время, когда, по местным понятиям, ее нет и быть не должно.
Дорога - одна сплошная пробка, на ней один ресторанчег на 10 км, да и те, что есть, закрыты. Поцеловав очередной ресторанный замок, вдруг увидели очень большой супермаркет, каких мало в Сицилии. Левка уверенно рванул вперед по интуиции и по запаху - и вот уж добрая тетенька за прилавком, всем на радость, продает нам горячую курицу с гриля и лазанью. Подкрепившись, радостно погуляли по остальному супермаркету, нашли много сыров странного вида и некоторых захватили в качестве образцов и сувениров в Израиль. Долго стояли над витриной с сицилийскими печеньками, не зная, что выбрать. Выбрали biscotti mandorlatto (первый справа), и это оказалось хорошо.
Супермаркет оказался фактически на задворках Giardini Naxos, которые вовсе не сады, как можно подумать, а пригород Таормины: на самом верху крутого холма - Таормина, а набережная внизу - Джардини Наксос.
Уже на набережной, несмотря на дождь, повеяло праздничным настроением в предвкушении прекрасных видов, открывающихся с ведущего в гору серпантина - например, вот этого романтичного островка.
По серпантину мы поднялись почти до самой вершины горы, приткнули машинку на крутой стоянке (в Таормине все стоянки крутые) за 1 деньгу в час (как оказалось, минут в 10 ходьбы от центра), и пошли гулять по городу.
Собирались погулять эдак с часок, а прогуляли, несмотря на дождь, три, как огурчики - так было хорошо. Вот бывают чужие города, в которых неуютно, а бывают такие, что попадает в них человек и ощущает всем телом и душой: мое!
В Таормине, с одной стороны, как раз все для блага туриста устроено, чтоб его туристический глаз радовался жизни. А с другой стороны, эта туристическая красота не заезжена, не затерта, не задраена,
все настоящее, и веет стариной - впрочем, в Италии, наверное, везде так.
Есть там знаменитый большой греческий театр
и маленький римский - театрино. И никакой границы между древней стариной и современным городом - одно вписано в другое.
Вот еще живописный дворик с масками и гнутым балкончиком
и еще знаменитых сицилийских балкончиков
а это, кажется, площадь итальянских моряков
и все такое радостное, растрепанное, многоэтажное
вон какая высота:
Именно в Таормине, по закону подлости, все ресторанчеги работали - а мы уже наелись лазаньей. Зато купили вкуснейшее мороженое, коим, говорят, славится земля Сицилии - и счастливо его уговорили под непрекращающимся моросящим дождем.
В Таормине же наконец изучили подробнее сицилийский керамический ассортимент -
но тут как раз без жизнерадостных заключений. Хоть мы и попривыкли уже к местным расцветкам, и некоторые красные тарелочки нам уже определенно нравились - все же рука с трудом поднималась выкладывать за них те суммы, в кои они оценивались. Это все Португалия виновата. Но одну красную мисочку все же покупили. И еще рыбку со скептическим лицом, теперь в ванной висит.
В общем, день прошел не зря.
Вернулись домой усталые, но довольные, устроились ужинать с традиционным красным вином и нетрадиционными недоеденными бутербродами. Тут где-то прямо из нутра нашей резиденции раздалось бум-бум. И еще бум-бум, громче. Диско, панимаиш. Мы звоним на рисепшен - говорим, Василий Иваныч, уже третий час ночи! половина одиннадцатого ночи, спать хотим. Ой, говорят, мы вас понимаем конечно, но вы нас тоже поймите, у нас тут детишки, у них каникулы, нам их надо развлекать, они любят развлекаться до двух, а сегодня мы их, так и быть, в одиннадцать приглушим, а в двенадцать и вовсе прикрутим. Мы пробуем ждать до одиннадцати - не получается, бум-бум уже в печенках. Тогда мы решительным пешком направляемся в рисепшн-будку и говорим: верните нам деньги за эту ночь, мы переселимся в ближайший отель. Они меж собой посовещались и дают нам ключ от самого дальнего и высокого коттеджа, обещая, что там абсолютно тихо и мы там сможем просто поспать ночью, оставив барахлишко в нашей резиденции. Мы, конечно, не поверили - но именно так оно и вышло: в домике не было слышно ни звука, хотя стоило высунуть голову наружу - и отголоски кошмара заставляли незамедлительно втянуть ее обратно. Левка еще потом рассуждал об особенностях концентрации звука в наземных помещениях и объяснял, что все по теории.
4/04/07
И вот сегодня нам уезжать - а небо, по закону подлости, голубое - ни облачка! Левка за эти полдня не раз качал головой, сокрушаясь: Этну не жалко - Таормину жалко! Потому что небо в пейзаже должно быть синим, и не белым ни в коем случае - это я за время совместных путешествий запомнила хорошо.
В Катанию, хоть и по дороге, решили не ехать (говорят, некрасивый и неудобный город), а решили погулять по Ачиреале, в центре которого, собственно, наш пионерлагерь и находился.
И снова мусорно и бестротуарно - но архитектурные прелести одна на другой.
Это называется Duomo
а это - Basilica di san Sebastiano
Вот такое еще чудо встретили - наверное, это как-то связано с тем, что Ачиреале считается столицей сицилийского карнавала:
И такие вот ребята:
И такие.
и еще балкончики, с тенями
И вообще оказалось, что сицилийское барокко - это мне как элитный шоколад супротив приторного кремового торта, коего я ожидала. Мы гуляли по этому маленькому городку всего-то часа полтора-два - а сколько всего углядели. Что, между прочим, не означает, что надо в этот Ачиреале стремиться. Вроде за барокко надо ехать в Ното и Рагузу, а это так, мелочь. И небо, небо!
Главное в нашем деле - небо. И хорошее настроение.
Прощай, гостеприимный пионерлагерь с панорамой! И наша маленькая машинка, и еще меньшая машинка генерального директора.
Приехали в аэропорт, рейс задержали на час, а я забыла ножик выложить в чемодан, отобрали... ну, сама и виновата.
И вот вам теперь выводы, мораль и заключение.
1. Шесть дней для маленькой страны Сицилии - категорически мало, даже при нашей методе ультраскоростного прочеса территории. За наглядное изображение маршрутов прочеса огромное спасибо sister_kari.
2. К тому же нам не повезло с погодой: если б повезло, увидели бы больше.
3. Об упущенных нами возможностях можно, в частности, судить по журналам моих замечательных френдов: i_shmael здесь, oumnique здесь, а также из поучительнейшего диалога с alexcohn. И если б он описал свое путешествие письменно и с фотографиями, то всем было бы только лучше от этого.
И все эти ценные сведения, представьте себе, мне стали известны только уже после приезда... Единственная инфа, почерпнутая из ЖЖ своевременно, была отсюда, из ru_italia - ну, тоже ценная информация.
4. Из минусов: все очень дорого - особенно жилье, составляющее неслабую часть бюджета. Машина тоже была дорогая, но тут я не поручусь, что нынче во всей Европе не так. Жилье - точно одно из дорогих в Европе. В Португалии за 50 евро мы жили в роскошных местах, а здесь жилье за 75-80 было минимально приличным. В Испании, во Франции, в Германии, в Австрии - везде намного дешевле.
5. Еще из минусов: несколько эээ... сумасшедшие водители, израильские супротив их - горячие эстонские парни. На пешеходных переходах, к примеру, не останавливаются. В принципе, водить можно: мы, с нашим израильским опытом, приспособились, россиянам, как я понимаю, тоже пофиг - но ежели кто привык водить в стерильных североевропейских условиях - то им надо бы повнимательнее.
Ну вот и все, конец атчота - и очень хорошо, что он таки написался. Мы возвращались с ощущением не самой удачной из наших поездок, а теперь вот как посмотришь на всю эту красоту - и понимаешь, что было хорошо и весело. Опять же, отдыхать - не работать.