Сицилия-1
Палермо - Седжеста - Монреале - Чефалу - Мадоние - Милаццо - остров Вулькано - Ачиреале - Пьяцца Армерина - Кальтаджироне - Сиракузы - Этна - Таормина - Ачиреале - Катания
Итак, почему в Сицилию. Я умею хорошо отвечать на этот вопрос. Потому, будучи спрошенной, объясняла я, что в прошлом году мы хотели поехать в Сицилию, но можно было только через зад на перекладных через Рим, хлопотно и накладно, а в этом году вдруг р-раз - и пустили дешевый чартер, на 6 дней, летит в Палермо, возвращается из Катании, все для блага человека, вот мы и решили им воспользоваться. Народ вполне удовлетворялся таким объяснением - удовлетворимся и мы.
При заказе машины пришлось поломать голову: брать ее на все шесть дней или переночевать в Палермо без машины (а правда, куда ее там девать-то?) и взять на следующий день в городе, то есть, общим числом на 5 дней. Краткая телефонная разведка по отелям близ вокзала донесла, что такси из аэропорта в центр стоит около 60 местных евроденег (а машинка стоила столько же примерно в день), но ж/д вокзал удобно связан с аэропортом прямой линией поезда под названием метро, которой мы и решили воспользоваться (9 денег на двоих). Впоследствии выяснилось, что имеются еще удобные шаттлы из аэропорта, 40 денег на 4 человек. Но нас было двое, и в аэропорту эти шаттлы нам на глаза не попались.
29/03/07 (вечер)
И вот, благополучно приземлившись в столице родины мафиози, мы приткнулись в уютном вагоне поезда и изучаем по книжкам, куда можно двинуть на следующий день. Наш путь в Катанию лежит на восток, и спрашивается, не заскочить ли нам на минутку на запад, пока не поздно. В Эриче вроде далеко, тратить на него один день из пяти жалко: картинки в путеводителе невнятные, а мнения стоит/не стоит на форумах распределены примерно поровну. Седжеста же нам приглянулась по картинкам, мы подсчитали время и решили, что успеем туда смотаться в тот же день, сразу после того как получим машину.
Доехали до центрального ж/д вокзала Палермо за 50 минут, еще минут десять променада чемодана по узким, мощенным булыжником улочкам - и мы возле нашей гостиницы «Сицилия», ул. Дивизи 99. Табличка названия улицы на итальянском и еще... на иврите и на арабском. Мы аж обалдели. Впоследствии, гуляя по Палермо, видели еще три улицы с такими табличками, остальные нормальные.
Объяснению не поддается.
Гостиницу заказывали заранее на сайте venere.com: наша "Сицилия" стоила 50 денег вместо обычных 90, вот мы и соблазнились. Номер поражал своей высотой, размахом и отважно-винтажным дизайном: какие-то необъятные полати под сводчатым потолком пуантилистского окраса, тюлевые занавесочки, сундук, гнутого железа тумбочки и металлическая пружинная кровать в стиле моей бабушки (но при этом удобная!). В сортире не повернешься, зато есть биде! И горячей воды хватило на помывку. Но зато жутко несет канализацией в туалете. Но если дверь закроешь - ничего, никакого запаха. Я даже подумала грешным делом, не из-за запаха ли у них этот promotion. Короче, если кому нужен бюджетный вариант - ловите, хотя потом может и не будет, когда канализацию починят. Ну будет другой.
Погуляли по окрестным кварталам. Моросит. Магазины все закрыты, кроме каких-то индийских, а там ни вина, ни колбаски, ни хлебушка вкусного. На улицах пусто: изредка встречаются негры, малайцы и эти индусы. В двух шагах - самые что ни есть жемчужины сицилианского барокко и норманнской готики. Ну да это мы все оставили на завтра.
30/03/07
Утром завтрак был вполне приличный, хоть и без колбаски, коей мы известные ценители. А кофе какой в Сицилии роскошный на завтрак подают - просто ах! В Португалии были тоже славные завтраки, но вот кофе такого не было. C утра обнаружились дальнейшие особенности сицилианской архитектуры: из коридора ход во внутренний дворик с лестницей, а там растения висят, птички поют - хорошо! За завтраком зазнакомились с гейской парочкой израильтян с нашего же чартера, расспросили их про планы. Планы у них были примерно те же, что и у нас, за исключением Липарских островов: мы собирались на остров Вулькано, а они на Стромболи. Об островах напишу подробно позже.
Итак, в 8:30 сдали чемодан служащему отеля (чекаут у них в 10, а машину мы берем только в 12:30), и отправились гулять по Палермо. Город нам очень понравился: я ведь, каюсь, терпеть ненавижу архитектурный стиль барокко с его наворотами и ожидала от города Палермо всяких ужасов - а зря. Собственно, барочные сооружения там тоже имелись, но они не коробили мое чувство прекрасного: ну вот это, к примеру, барокко - но нетривиальное какое! явное чувство юмора было у людей:
А кроме барокко имелось также куча всего другого приятного. Такой вот чудный кафедральный собор в норманно-арабском стиле
вот его резной фасад
и деталь архитектуры - не знаю, как называется
И католический храм Сан Джованни дельи Эрмити, выстроенный в форме мечети
а вот это совсем возле нас было - в том же арабском стиле, а за ним еще и башенка торчит, готичная такая:
В норманнский дровец ломились толпы школьников, и мы решили не составлять им конкуренцию, а снаружи он был на реставрации, так что его мы не охватили. Откуда там эта смесь - арабы, норманны, барокко и т.д. - написано во всех путеводителях, а в сети я нашла только по-английски, зато хорошо и подробно.
От знаменитой площади I Quattro Canti мы долго не могли оторваться - при том, что на картинке в путеводителе она выглядела никак. Да и у нас, собственно, запечатлелся лишь один из четырех углов ансамбля:
в вся прелесть в том, что эти углы одинаковы на первый взгляд и разные на второй. Вообще действительность оказалась краше ожиданий.
Забрели на рынок, где покупили итальянский аналог испанского хамона (кажется, здесь это называется карпаччо, а в нашем туристическом обиходе для туристов проходит как разновидность колбаски), через рынок же вывалились на какие-то трущобы - но и те были вполне живописные.
При этом солнышко светит, небо голубое - кайф!
Не позже чем к часу нам надо было попасть в прокатную контору Сикст на Viale Francia (перерыв с 13 до 16 - хорошо еще, что узнали заранее!). Туда можно было попасть либо на такси, либо на поезде (La prossima stazione Francia! - произнес машинист по дороге из аэропорта - и я не вполне уверена, что так оно пишется на итальянском, но что означает «следующая станция Франция» - знаю точно!). Портье в гостинице сказал, что такси стоит 20 денег, а на улице оно вполне себе стоило 15, так что доехали с комфортом и только лишний раз порадовались, что в Палермо были без машины: улицы забиты, водить - никакого удовольствия, да и стоянку на целый день поди найди.
Машинку нам дали ту, что заказывали, Мерседес А, она была на дизеле и с GPS. Зверь машина! Очень мне понравилась по ходу дела. Кстати, о машинках. Большинство машин в Сицилии маленькие, даже класс С встретишь редко. Ну это и понятно: не только городские улочки, даже дороги между городами и то узкие. А на платных автострадах такса тоже зависит от класса машины.
Так вот, рванули мы на этой зверь-машине в Седжесту, едем и радуемся, а чего ж не радоваться? Погуляли по Палермо славно, погода хорошая, вокруг красиво и простор. Так и радовались - пока дождь не пошел. Ну да ладно, думают оптимисты среди нас - пройдет, пока доедем.
Так нет! Мы уж и на место приехали - а он все идет, сволочь. Мы уж и пиццу отведали в местной забегаловке - а он не проходит, зараза. Ну что делать? Вооружились куртками, зонтами, купили как дураки билеты за 6 денег с носа - и в гору. 2 км до римского театра - а по дороге должен вид открываться на храм с цветочками.
Вид открылся на храм отдельно
на цветочки отдельно
но через 20 минут бодрой прогулочки под дождем зонтики сломались от ветра, мы вымокли так, что хоть выжимай, а еще фотографировать под дождем Левка отказался, потому что, объяснил он, фотоаппарат ему не чужой и может еще пригодиться в дальнейшем. Вернулись в машину, отдышались немного, я говорю - ну вот, а теперь вот здесь можно подойти прямо к храму - все равно мокрее не станем. Левка же заупрямился и ни в какую! Где, спрашивается, логика? Пришлось уехать не солоно хлебавши, кусая мокрые локти и представляя себе, как же чуден храм при тихой погоде. Облом жутчайший.
И поехали мы обратно, на восток, в славный город Монреале, который, в сущности, пригород Палермо - собственно, так оно и было у нас по плану. Все еще в мокрых штанах, если кому интересно, а куртки уже высохли. По дороге зазнакомились с GPS и выставили ее на Монреале. На сей раз нам попалась занудная тетенька с изысканным британским акцентом. Стали было придумывать для нее итальянско-британское имя, и Левка сказал, что ему нравится Варвара. Я попыталась было возразить, но тут Варвара вошла в штопор и стала возить нас по кругу. Дошло до нас не сразу, а как дошло, я заявила, что мне в сущности без разницы, потому что все равно я собираюсь ее называть Нашадура. Так и звали ее: то Варвара, то Нашадура, в зависимости от поведения.
И вот доехали до города - куда ехать? Где собор? Ни одного на него указателя, Нашадура явно везет куда-то вбок, дождь стеной - мрак. Спросили дорогу у какого-то мужичка, копошившегося возле машины: он подумал-подумал, сел в машину свою и говорит: давайте за мной!
И возил он нас по каким-то немыслимым закоулкам минут 10, и привез почти прямо к собору и указал на бесплатную стоянку, и уехал! Мы были страшно тронуты. Потом даже подумали, что надо было ему денежку дать - но он даже и не подошел и не намекнул: просто указал рукой на стоянку и уехал.
Собор имел внутри совершенно роскошные мозаики: вот Ной голубку выпускает
а тут, видимо, прозрел человек
а может просто один человек другому в глаза посмотрел со значением.
Мы уже хорошенько подзабыли неприятную итальянскую манеру вымогать деньгу за освещение в церквах. Мы вообще думали, что темно и сфотографировать нельзя, но тут кто-то монетку бросил - и вот вам пожалуйста! Вот ведь, выгонял в свое время Иисус торговцев из храма - а все без толку.
Самая же главная жемчужина Монреале - монастырский дворик
с такими вот узорчатыми колоннами
и совершенно улетной резьбой на их капителях.
Дома у нас валяется еще штук двадцать фоток этих капителей - жаль, что нельзя здесь выложить все!
Левка своих львов уже выкладывал здесь, но и совы во дворике были тоже предствлены, хоть и в меньшем количестве
и дождь там тоже присутствовал, а куда ж без него
и Левка под ним сначала бегал в машину за аппаратом (забыли!), а потом в магазин за батарейками (кончились!) ну, прямо скажем, не самый удачный день выдался (и штаны еще не высохли). Однако внутренность монреальского дворика утешила незадачливых туристов, и мы рванули в следующий город - Чефалу - искать ночевку.
Последняя фотография на прощание с чудным Монреале имеет название "фотограф щелкает и птичка вылетает":
.
Фотограф, напоминаю, вовсе не я (я писатель), а бессменный туристический спутник lev_m.
В Чефалу приехали к семи и ночевку нашли без проблемы: то есть дневной план-то был задуман вполне грамотно и реалистично, только на дождь никак рассчитано не было. В общем, первый отель, в который мы ткнулись в Чефалу, назывался «Астро», звезд у него этих было три, и стоил он 80 денег включая завтрак и стоянку, а это последнее в Сицилии немаловажно. Мы решили, что хоть и многовато будет, но мы вроде заслужили, поскольку измученным дождем организмам нужен был обогрев как минимум и комфорт как максимум.
С обогревом, правда, вышла незадача, ибо кондиционер не работал. Нельзя ли нам другой номер? - спросили мы. - Ништяк, ответили нам, зачем другой? Щас мы вам пришлем генерального директора, он все починит. - Пришел генеральный директор, сунул кондиционеру в унутрь отвертку, в бок дощечку и палочку, и тот заработал, как трактор: в смысле греть-то грел, но со страшным шумом. - Но вы ведь спать с ним не собираетесь? - спросил гендиректор. Мы не собирались, на том и порешили. Правда, через час кондиционер вырубился нафиг, несмотря на палочку. Тогда уж нам поменяли номер и перевели в маленький и с видом на абсолютно темный колодец, так что утром даже невозможно было понять, какая погода на дворе. Но уж зато мы все штаны высушили до конца.
31/03/07
Утренний капучино, прилагавшийся к отелю, был столь же прекрасен, как и вчерашний, а колбаска и свежие булочки вообще неземными. На улице же оказалось солнце! Отель находится в двух шагах от набережной, на которой развернулся небольшой рыночек: по нему мы дотопали до старого города, который тоже был совсем близко. Городок, прижавшийся к скале, изумительный! И двухглавый собор,
и утесы, о которые дробятся с ревом волны,
и витрины с мясо-молочной продукцией,
и улочки узкие с разноцветным бельем, какое нынче стирают в специальных электрических машинах, а раньше стирали вот в такой арабской прачечной!
Каждой прачке по квадратному месту со стиральной доской.
А вот и лодки, почему-то маячащие во всех путеводителях там, где упоминается Чефалу: ну мы их тоже запечатлели, чтоб наверняка.
Зашли в туристический офис выяснить два животрепещущих вопроса: 1) можно ли добраться до Стромболи так, чтоб посмотреть его в оптимальном виде и разрезе (это я опять про острова - уж больно нас эта тема тогда волновала) и 2) что такое заповедник Мадоние и как его лучше осматривать. Про Стромболи выяснили только, что из Милаццо туда идет единственный катер в 7 утра - что нам не очень помогает, потому как вулкан надо смотреть вечером. А про Мадоние - что турист должен посетить городок под названием Кастельбуоне - а остальное невнятно: можно так, а можно сяк. А в Петралию верхнюю и нижнюю нужно нам? - спрашиваем, - как в Мишлене нарисовано? Можно и в Петралию, можно и в верхнюю, а можно и нет. При этом объяснялись мы наполовину по-английски, наполовину по-итальянски: похоже, английский в этом офисе знали не лучше, чем мы итальянский! Впрочем, это была вообще последняя туристическая контора, охваченная нами в Сицилии: все дальнейшие были намертво закрыты. Зато три часа, прогулянные по городу Чефалу, были записаны в часы совершенного щастья!
На прощание спросили еще и у работника отеля его мнение, куда бы нам податься в горах Мадоние, и он-то как раз и нарисовал доступный и симпатичный маршрут. Подняться прямо по той улочке, где стоит отель, до Джибельманы, оттуда через Иснелло в Кастельбуоне и вернуться на побережье. Так мы и сделали.
Джибельмана оказалась церковью и местом паломничества, живописно расположенным в горах:
Мы там побродили немножко и поехали дальше, в Иснелло - типичную, как нам сказали, деревушку Мадоние. Впоследствии мы, впрочем, решили, что не только для Мадоние типичную, но и для всей Сицилии вообще.
Эта конкретная деревушка очень неожиданно и живописно уселась между гор так, что здания выглядывают из-за гор, а горы из-за зданий.
Вот этот кадр, к примеру, снят практически из ее центра
Кажется, что в этой деревухе нога туриста не ступала вообще, а если и ступала, то крайне редко. Узкие крутые улочки,
белье - ну все как положено.
Что нам реально мешало практически во всей Сицилии - это отсутствие тротуаров и обилие мусора (на этой улочке мусора не было, вот и хорошо).
Это смешное тоже заснялось в переулках Иснелло
Мы были страшно голодные, и на наше счастье нам попался ресторанчик - единственный открытый на всю деревуху, где можно было поесть горячую пищу. Впоследствиии оказалось, что нам просто повезло, а вообще-то в Сицилии с часу до пяти горячая пища ёк, а доступны только кофе и мороженое (бывают всякие исключения, но на них рассчитывать не стоит).
Иногда у нас бывает иллюзия, что по-итальянски мы все прекрасно понимаем, только сказать не можем - а сейчас вот вертим перед собой меню, как мартышка очки - и ничегошеньки не понимаем. Решили, что закажем на двоих одно первое блюдо и одно второе - так что будет у нас закуска и мясо с гарниром. На второе, следовательно, заказали антрекот, а на первое «рагу кастрато» - ну понравилось название, как было не заказать. И что ж? Антрекот оказался без гарнира - просто голый кусок мяса, а рагу оказалось макаронами с кусочками мяса в нем - не иначе как того самого кастрата. Так что в конце концов структура обеда удалась (получилось мясо с гарниром), а у меня к тому же случилось лингвистическое откровение о происхождении слова «антипасти». Если первое блюдо - это всегда паста (а так оно, похоже, и есть в сицилианской кухне!), то закуски - это то, что перед пастой (анти не в смысле против, а в смысле перед).
Цены, кстати, супротив наших высоки весьма: запишу, пока помню, что кусок мяса без гарнира стоил 7.5 денег, а кастрат с макаронами - 5. И это был отнюдь не самый дорогой обед. И еще вот ЦУ для тех, кто не любит макароны с хлебом: хлеб приносят не спрашивая, а деньги за него дерут отдельно. Так что требуйте долива после отстоя пены можете царственным жестом отослать тарелку с хлебом обратно, не сомневаясь в собственной правоте.
Из Иснелло мы продолжили в Кастельбуоне, там как раз не увидели ничего такого особенного.
Вот здесь разве что небо
А этот фонтанчик с Венерой значился в путеводителе, а чего в нем хорошего? разве что старый:
Вот эта красная структура мне гораздо больше понравилась:
И еще белье - ну надоело уже!
В общем, погуляли и будет. Наше заключение о горах Мадоние: там красиво, но то красота не первого разряда: если спешите, можно запросто пропустить. Говорят вот, что там еще и пешеходные маршруты есть - ну так это другой разговор.
Вернулись на трассу и направились на Милаццо. На трассе слушали Джан-Мария Теста, он лапочка и очень подходит для быстрой езды по итальянским дорогам. Для небыстрой тоже подходит. А проезд по магистралям платный, но цены сносные: 0.80 от Палермо до Чефалу, 4 деньги от Чефалу до Милаццо, некоторые куски бесплатные. Ездить же не по магистралям себе дороже: мы позже пробовали и удовольствия особого не получили.
В Милаццо первым делом ринулись в порт за информацией про острова. Туристический офис закрыт на замок (в будни - после обеда, в выходные - целый день), но открыты билетные кассы разных компаний. И вот наконец пришло время изложить все, что мы теперь знаем про Липарские острова, и как туда добираться. Делюсь ценной информацией, собранной по крупицам и верной на начало апреля 2007 года.
Из всех Липарских (Эольских) островов тремя звездами отмечены два: Вулькано (ближайший к материку, 40 мин на катере) и Стромболи (самый дальний, 3 часа на катере). Под катером я имею в виду судно на подводных крыльях, в моем далеком детстве называвшееся «Ракетой» или «Метеором». По-английски оно называется hydrofoil. На обоих островах действующие вулканы, на Вулькано несильно так действует - курится себе потихоньку, а на Стромболи изрыгает лаву огненную, если повезет (или не повезет). На Стромболи можно отправиться в специальный поход на кратер с проводником: но во время нашего путешествия этого как раз не дозволялось из-за наблюдаемой в последнее время повышенной активности. Зато со стороны моря, если плыть в темноте, можно вроде видеть, как он эту красную лаву плюет, и это должно быть эффектно. Но как же, спрашивается, мы его увидим в темноте, если катер туда плывет только в 7 утра? Мы ходили вокруг да около порта, искали организованные экскурсии, но никто нам не мог сказать, как их найти. А они были! О чем нам впоследствии рассказала наша израильская парочка. Компания называется Taranto Navigazione, стоит поездка около 60 денег с носа, в 12 часов дня катер отправляется из Милаццо, сначала бездарно болтается по остальным островам (не включая Вулькано!), зато вечером... вечером как раз они и видали, как вулкан Стромболи прям мечет раскаленные камни в пространство! Есть у этой Таранты и другие маршруты по островам, но самого логичного - утром Вулькано, вечером Стромболи - нету! Назло туристу, наверное.
Этого всего мы тогда не знали и решили по-простецки поехать на Вулькано. В первой билетной кассе (Siremar) тетка вела себя совершенно по-хамски, всячески выказывая нам свое презрение и невнимание, и мы тогда пошли в соседнюю (Ustica), где милый молодой человек продал нам билеты и объяснил (хотя и не должен был), что если едешь на Вулькано, на Липари уже делать нечего, а времени на Вулькано надо отвести часов пять. Билеты стоили 22 деньги на человека туда и обратно. В Сиремаре примерно столько же. Но в Сиремаре есть еще альтернатива не катера, а парома: это в 2 раза дольше по времени, но стоит в 2 раза дешевле. На паром же можно и машинку взять, только это стоит каких-то уж вовсе несусветных денег: 57 в один конец. На Стромболи же паромы не ходят вообще, только «Ракеты-метеоры».
Вот расписания нескольких компаний, может пригодится.
https://www.eolnet.it/orari/orariferries_eng.asp
https://www.ngi-spa.it/default.asp
https://www.regione.sicilia.it/turismo/trasporti/eng/arctrasporti/naviroro.htm
https://www.viamare.com/ustica-lines-milazzo-aeolian-islands.html
И еще полезная информация про острова - а то во всех наших путеводителях о них было написано довольно невнятно. И телефон на Стромболи, где говорят по-английски: 090-9880095.
Теперь пошли искать гостиницу. Первая, трехзвездочная, нашлась сразу, поскольку располагалась рядом с закрытым туристическим офисом, там была симпатичная и приветливая девушка, к тому же немножко говорящая по-английски, а номер стоил 80 денег (80 - это за наши красивые глаза, а так 90). Но поскольку мы еще не успели примириться с этими ценами, решили поисследовать рынок гостиниц еще немножко.
Следующая гостиница стоила 110, а в той, что стоила 65, нам нахамили (второй раз за полчаса!), когда мы попросили посмотреть комнату. - Цена нормальная? - спросила тетка. - Нормальная, ответили мы. - Ну и нефиг тогда смотреть, комната тоже нормальная. - Мы, офигевши, поблагодарили тетку со значением и пошли сдаваться к нашей милой девушке, где и зажили на славу. Отель, кстати, совершенно замечательный: чистенький, новенький, стильный дизайн, и если 80 денег - это и вправду минимальная цена за приличный отель на Сицилии (а похоже на правду), то очень-очень рекомендуем.
Стоянки, правда, при нем не было, но у нашей девушки можно было купить талоны, чтоб закладывать под стекло. Назавтра было воскресенье, и до 16:00 стоянка бесплатная (по будням - бесплатная с 20:00 до 7:00), так что мы рассчитали, что вернемся с острова к пяти, и покупили у нее талончик на час, за 70 европейских копеек.
Рядом с нашей стоянкой находился такой трогательный фонтанчик с усталым богом и грустными лошадьми и грифонами
а сам город был не то чтобы красив, но симпатичен и смешно устроен: дома в центре стоят такими треугольными островками, очень похожими друг на друга - так что, возвращаясь в отель, мы находили свой не без труда.
В чем же было дело с этим хамством, объяснить невозможно: за все шесть дней в Сицилии нам нахамили дважды и оба раза в Милаццо - притом десятки раз помогали, направляли и были весьма приветливы и доброжелательны. Ни израильской, ни русской своей сущности мы никак вроде не проявляли: может, русский акцент? Или кормят их плохо в этом Милаццо, или... в общем, не будем уточнять.
Вечерком еще прогулялись по набережной
до старого замка на окраине города.
Говорят, с верхушки этого замка в хорошую погоду видать острова - но ворота в его двор были закрыты, и на верхотуру нам взгромоздиться так и не удалось.
Продолжение, ясное дело, следует. А может и окончание.
Итак, почему в Сицилию. Я умею хорошо отвечать на этот вопрос. Потому, будучи спрошенной, объясняла я, что в прошлом году мы хотели поехать в Сицилию, но можно было только через зад на перекладных через Рим, хлопотно и накладно, а в этом году вдруг р-раз - и пустили дешевый чартер, на 6 дней, летит в Палермо, возвращается из Катании, все для блага человека, вот мы и решили им воспользоваться. Народ вполне удовлетворялся таким объяснением - удовлетворимся и мы.
При заказе машины пришлось поломать голову: брать ее на все шесть дней или переночевать в Палермо без машины (а правда, куда ее там девать-то?) и взять на следующий день в городе, то есть, общим числом на 5 дней. Краткая телефонная разведка по отелям близ вокзала донесла, что такси из аэропорта в центр стоит около 60 местных евроденег (а машинка стоила столько же примерно в день), но ж/д вокзал удобно связан с аэропортом прямой линией поезда под названием метро, которой мы и решили воспользоваться (9 денег на двоих). Впоследствии выяснилось, что имеются еще удобные шаттлы из аэропорта, 40 денег на 4 человек. Но нас было двое, и в аэропорту эти шаттлы нам на глаза не попались.
29/03/07 (вечер)
И вот, благополучно приземлившись в столице родины мафиози, мы приткнулись в уютном вагоне поезда и изучаем по книжкам, куда можно двинуть на следующий день. Наш путь в Катанию лежит на восток, и спрашивается, не заскочить ли нам на минутку на запад, пока не поздно. В Эриче вроде далеко, тратить на него один день из пяти жалко: картинки в путеводителе невнятные, а мнения стоит/не стоит на форумах распределены примерно поровну. Седжеста же нам приглянулась по картинкам, мы подсчитали время и решили, что успеем туда смотаться в тот же день, сразу после того как получим машину.
Доехали до центрального ж/д вокзала Палермо за 50 минут, еще минут десять променада чемодана по узким, мощенным булыжником улочкам - и мы возле нашей гостиницы «Сицилия», ул. Дивизи 99. Табличка названия улицы на итальянском и еще... на иврите и на арабском. Мы аж обалдели. Впоследствии, гуляя по Палермо, видели еще три улицы с такими табличками, остальные нормальные.
Объяснению не поддается.
Гостиницу заказывали заранее на сайте venere.com: наша "Сицилия" стоила 50 денег вместо обычных 90, вот мы и соблазнились. Номер поражал своей высотой, размахом и отважно-винтажным дизайном: какие-то необъятные полати под сводчатым потолком пуантилистского окраса, тюлевые занавесочки, сундук, гнутого железа тумбочки и металлическая пружинная кровать в стиле моей бабушки (но при этом удобная!). В сортире не повернешься, зато есть биде! И горячей воды хватило на помывку. Но зато жутко несет канализацией в туалете. Но если дверь закроешь - ничего, никакого запаха. Я даже подумала грешным делом, не из-за запаха ли у них этот promotion. Короче, если кому нужен бюджетный вариант - ловите, хотя потом может и не будет, когда канализацию починят. Ну будет другой.
Погуляли по окрестным кварталам. Моросит. Магазины все закрыты, кроме каких-то индийских, а там ни вина, ни колбаски, ни хлебушка вкусного. На улицах пусто: изредка встречаются негры, малайцы и эти индусы. В двух шагах - самые что ни есть жемчужины сицилианского барокко и норманнской готики. Ну да это мы все оставили на завтра.
30/03/07
Утром завтрак был вполне приличный, хоть и без колбаски, коей мы известные ценители. А кофе какой в Сицилии роскошный на завтрак подают - просто ах! В Португалии были тоже славные завтраки, но вот кофе такого не было. C утра обнаружились дальнейшие особенности сицилианской архитектуры: из коридора ход во внутренний дворик с лестницей, а там растения висят, птички поют - хорошо! За завтраком зазнакомились с гейской парочкой израильтян с нашего же чартера, расспросили их про планы. Планы у них были примерно те же, что и у нас, за исключением Липарских островов: мы собирались на остров Вулькано, а они на Стромболи. Об островах напишу подробно позже.
Итак, в 8:30 сдали чемодан служащему отеля (чекаут у них в 10, а машину мы берем только в 12:30), и отправились гулять по Палермо. Город нам очень понравился: я ведь, каюсь, терпеть ненавижу архитектурный стиль барокко с его наворотами и ожидала от города Палермо всяких ужасов - а зря. Собственно, барочные сооружения там тоже имелись, но они не коробили мое чувство прекрасного: ну вот это, к примеру, барокко - но нетривиальное какое! явное чувство юмора было у людей:
А кроме барокко имелось также куча всего другого приятного. Такой вот чудный кафедральный собор в норманно-арабском стиле
вот его резной фасад
и деталь архитектуры - не знаю, как называется
И католический храм Сан Джованни дельи Эрмити, выстроенный в форме мечети
а вот это совсем возле нас было - в том же арабском стиле, а за ним еще и башенка торчит, готичная такая:
В норманнский дровец ломились толпы школьников, и мы решили не составлять им конкуренцию, а снаружи он был на реставрации, так что его мы не охватили. Откуда там эта смесь - арабы, норманны, барокко и т.д. - написано во всех путеводителях, а в сети я нашла только по-английски, зато хорошо и подробно.
От знаменитой площади I Quattro Canti мы долго не могли оторваться - при том, что на картинке в путеводителе она выглядела никак. Да и у нас, собственно, запечатлелся лишь один из четырех углов ансамбля:
в вся прелесть в том, что эти углы одинаковы на первый взгляд и разные на второй. Вообще действительность оказалась краше ожиданий.
Забрели на рынок, где покупили итальянский аналог испанского хамона (кажется, здесь это называется карпаччо, а в нашем туристическом обиходе для туристов проходит как разновидность колбаски), через рынок же вывалились на какие-то трущобы - но и те были вполне живописные.
При этом солнышко светит, небо голубое - кайф!
Не позже чем к часу нам надо было попасть в прокатную контору Сикст на Viale Francia (перерыв с 13 до 16 - хорошо еще, что узнали заранее!). Туда можно было попасть либо на такси, либо на поезде (La prossima stazione Francia! - произнес машинист по дороге из аэропорта - и я не вполне уверена, что так оно пишется на итальянском, но что означает «следующая станция Франция» - знаю точно!). Портье в гостинице сказал, что такси стоит 20 денег, а на улице оно вполне себе стоило 15, так что доехали с комфортом и только лишний раз порадовались, что в Палермо были без машины: улицы забиты, водить - никакого удовольствия, да и стоянку на целый день поди найди.
Машинку нам дали ту, что заказывали, Мерседес А, она была на дизеле и с GPS. Зверь машина! Очень мне понравилась по ходу дела. Кстати, о машинках. Большинство машин в Сицилии маленькие, даже класс С встретишь редко. Ну это и понятно: не только городские улочки, даже дороги между городами и то узкие. А на платных автострадах такса тоже зависит от класса машины.
Так вот, рванули мы на этой зверь-машине в Седжесту, едем и радуемся, а чего ж не радоваться? Погуляли по Палермо славно, погода хорошая, вокруг красиво и простор. Так и радовались - пока дождь не пошел. Ну да ладно, думают оптимисты среди нас - пройдет, пока доедем.
Так нет! Мы уж и на место приехали - а он все идет, сволочь. Мы уж и пиццу отведали в местной забегаловке - а он не проходит, зараза. Ну что делать? Вооружились куртками, зонтами, купили как дураки билеты за 6 денег с носа - и в гору. 2 км до римского театра - а по дороге должен вид открываться на храм с цветочками.
Вид открылся на храм отдельно
на цветочки отдельно
но через 20 минут бодрой прогулочки под дождем зонтики сломались от ветра, мы вымокли так, что хоть выжимай, а еще фотографировать под дождем Левка отказался, потому что, объяснил он, фотоаппарат ему не чужой и может еще пригодиться в дальнейшем. Вернулись в машину, отдышались немного, я говорю - ну вот, а теперь вот здесь можно подойти прямо к храму - все равно мокрее не станем. Левка же заупрямился и ни в какую! Где, спрашивается, логика? Пришлось уехать не солоно хлебавши, кусая мокрые локти и представляя себе, как же чуден храм при тихой погоде. Облом жутчайший.
И поехали мы обратно, на восток, в славный город Монреале, который, в сущности, пригород Палермо - собственно, так оно и было у нас по плану. Все еще в мокрых штанах, если кому интересно, а куртки уже высохли. По дороге зазнакомились с GPS и выставили ее на Монреале. На сей раз нам попалась занудная тетенька с изысканным британским акцентом. Стали было придумывать для нее итальянско-британское имя, и Левка сказал, что ему нравится Варвара. Я попыталась было возразить, но тут Варвара вошла в штопор и стала возить нас по кругу. Дошло до нас не сразу, а как дошло, я заявила, что мне в сущности без разницы, потому что все равно я собираюсь ее называть Нашадура. Так и звали ее: то Варвара, то Нашадура, в зависимости от поведения.
И вот доехали до города - куда ехать? Где собор? Ни одного на него указателя, Нашадура явно везет куда-то вбок, дождь стеной - мрак. Спросили дорогу у какого-то мужичка, копошившегося возле машины: он подумал-подумал, сел в машину свою и говорит: давайте за мной!
И возил он нас по каким-то немыслимым закоулкам минут 10, и привез почти прямо к собору и указал на бесплатную стоянку, и уехал! Мы были страшно тронуты. Потом даже подумали, что надо было ему денежку дать - но он даже и не подошел и не намекнул: просто указал рукой на стоянку и уехал.
Собор имел внутри совершенно роскошные мозаики: вот Ной голубку выпускает
а тут, видимо, прозрел человек
а может просто один человек другому в глаза посмотрел со значением.
Мы уже хорошенько подзабыли неприятную итальянскую манеру вымогать деньгу за освещение в церквах. Мы вообще думали, что темно и сфотографировать нельзя, но тут кто-то монетку бросил - и вот вам пожалуйста! Вот ведь, выгонял в свое время Иисус торговцев из храма - а все без толку.
Самая же главная жемчужина Монреале - монастырский дворик
с такими вот узорчатыми колоннами
и совершенно улетной резьбой на их капителях.
Дома у нас валяется еще штук двадцать фоток этих капителей - жаль, что нельзя здесь выложить все!
Левка своих львов уже выкладывал здесь, но и совы во дворике были тоже предствлены, хоть и в меньшем количестве
и дождь там тоже присутствовал, а куда ж без него
и Левка под ним сначала бегал в машину за аппаратом (забыли!), а потом в магазин за батарейками (кончились!) ну, прямо скажем, не самый удачный день выдался (и штаны еще не высохли). Однако внутренность монреальского дворика утешила незадачливых туристов, и мы рванули в следующий город - Чефалу - искать ночевку.
Последняя фотография на прощание с чудным Монреале имеет название "фотограф щелкает и птичка вылетает":
.
Фотограф, напоминаю, вовсе не я (я писатель), а бессменный туристический спутник lev_m.
В Чефалу приехали к семи и ночевку нашли без проблемы: то есть дневной план-то был задуман вполне грамотно и реалистично, только на дождь никак рассчитано не было. В общем, первый отель, в который мы ткнулись в Чефалу, назывался «Астро», звезд у него этих было три, и стоил он 80 денег включая завтрак и стоянку, а это последнее в Сицилии немаловажно. Мы решили, что хоть и многовато будет, но мы вроде заслужили, поскольку измученным дождем организмам нужен был обогрев как минимум и комфорт как максимум.
С обогревом, правда, вышла незадача, ибо кондиционер не работал. Нельзя ли нам другой номер? - спросили мы. - Ништяк, ответили нам, зачем другой? Щас мы вам пришлем генерального директора, он все починит. - Пришел генеральный директор, сунул кондиционеру в унутрь отвертку, в бок дощечку и палочку, и тот заработал, как трактор: в смысле греть-то грел, но со страшным шумом. - Но вы ведь спать с ним не собираетесь? - спросил гендиректор. Мы не собирались, на том и порешили. Правда, через час кондиционер вырубился нафиг, несмотря на палочку. Тогда уж нам поменяли номер и перевели в маленький и с видом на абсолютно темный колодец, так что утром даже невозможно было понять, какая погода на дворе. Но уж зато мы все штаны высушили до конца.
31/03/07
Утренний капучино, прилагавшийся к отелю, был столь же прекрасен, как и вчерашний, а колбаска и свежие булочки вообще неземными. На улице же оказалось солнце! Отель находится в двух шагах от набережной, на которой развернулся небольшой рыночек: по нему мы дотопали до старого города, который тоже был совсем близко. Городок, прижавшийся к скале, изумительный! И двухглавый собор,
и утесы, о которые дробятся с ревом волны,
и витрины с мясо-молочной продукцией,
и улочки узкие с разноцветным бельем, какое нынче стирают в специальных электрических машинах, а раньше стирали вот в такой арабской прачечной!
Каждой прачке по квадратному месту со стиральной доской.
А вот и лодки, почему-то маячащие во всех путеводителях там, где упоминается Чефалу: ну мы их тоже запечатлели, чтоб наверняка.
Зашли в туристический офис выяснить два животрепещущих вопроса: 1) можно ли добраться до Стромболи так, чтоб посмотреть его в оптимальном виде и разрезе (это я опять про острова - уж больно нас эта тема тогда волновала) и 2) что такое заповедник Мадоние и как его лучше осматривать. Про Стромболи выяснили только, что из Милаццо туда идет единственный катер в 7 утра - что нам не очень помогает, потому как вулкан надо смотреть вечером. А про Мадоние - что турист должен посетить городок под названием Кастельбуоне - а остальное невнятно: можно так, а можно сяк. А в Петралию верхнюю и нижнюю нужно нам? - спрашиваем, - как в Мишлене нарисовано? Можно и в Петралию, можно и в верхнюю, а можно и нет. При этом объяснялись мы наполовину по-английски, наполовину по-итальянски: похоже, английский в этом офисе знали не лучше, чем мы итальянский! Впрочем, это была вообще последняя туристическая контора, охваченная нами в Сицилии: все дальнейшие были намертво закрыты. Зато три часа, прогулянные по городу Чефалу, были записаны в часы совершенного щастья!
На прощание спросили еще и у работника отеля его мнение, куда бы нам податься в горах Мадоние, и он-то как раз и нарисовал доступный и симпатичный маршрут. Подняться прямо по той улочке, где стоит отель, до Джибельманы, оттуда через Иснелло в Кастельбуоне и вернуться на побережье. Так мы и сделали.
Джибельмана оказалась церковью и местом паломничества, живописно расположенным в горах:
Мы там побродили немножко и поехали дальше, в Иснелло - типичную, как нам сказали, деревушку Мадоние. Впоследствии мы, впрочем, решили, что не только для Мадоние типичную, но и для всей Сицилии вообще.
Эта конкретная деревушка очень неожиданно и живописно уселась между гор так, что здания выглядывают из-за гор, а горы из-за зданий.
Вот этот кадр, к примеру, снят практически из ее центра
Кажется, что в этой деревухе нога туриста не ступала вообще, а если и ступала, то крайне редко. Узкие крутые улочки,
белье - ну все как положено.
Что нам реально мешало практически во всей Сицилии - это отсутствие тротуаров и обилие мусора (на этой улочке мусора не было, вот и хорошо).
Это смешное тоже заснялось в переулках Иснелло
Мы были страшно голодные, и на наше счастье нам попался ресторанчик - единственный открытый на всю деревуху, где можно было поесть горячую пищу. Впоследствиии оказалось, что нам просто повезло, а вообще-то в Сицилии с часу до пяти горячая пища ёк, а доступны только кофе и мороженое (бывают всякие исключения, но на них рассчитывать не стоит).
Иногда у нас бывает иллюзия, что по-итальянски мы все прекрасно понимаем, только сказать не можем - а сейчас вот вертим перед собой меню, как мартышка очки - и ничегошеньки не понимаем. Решили, что закажем на двоих одно первое блюдо и одно второе - так что будет у нас закуска и мясо с гарниром. На второе, следовательно, заказали антрекот, а на первое «рагу кастрато» - ну понравилось название, как было не заказать. И что ж? Антрекот оказался без гарнира - просто голый кусок мяса, а рагу оказалось макаронами с кусочками мяса в нем - не иначе как того самого кастрата. Так что в конце концов структура обеда удалась (получилось мясо с гарниром), а у меня к тому же случилось лингвистическое откровение о происхождении слова «антипасти». Если первое блюдо - это всегда паста (а так оно, похоже, и есть в сицилианской кухне!), то закуски - это то, что перед пастой (анти не в смысле против, а в смысле перед).
Цены, кстати, супротив наших высоки весьма: запишу, пока помню, что кусок мяса без гарнира стоил 7.5 денег, а кастрат с макаронами - 5. И это был отнюдь не самый дорогой обед. И еще вот ЦУ для тех, кто не любит макароны с хлебом: хлеб приносят не спрашивая, а деньги за него дерут отдельно. Так что требуйте долива после отстоя пены можете царственным жестом отослать тарелку с хлебом обратно, не сомневаясь в собственной правоте.
Из Иснелло мы продолжили в Кастельбуоне, там как раз не увидели ничего такого особенного.
Вот здесь разве что небо
А этот фонтанчик с Венерой значился в путеводителе, а чего в нем хорошего? разве что старый:
Вот эта красная структура мне гораздо больше понравилась:
И еще белье - ну надоело уже!
В общем, погуляли и будет. Наше заключение о горах Мадоние: там красиво, но то красота не первого разряда: если спешите, можно запросто пропустить. Говорят вот, что там еще и пешеходные маршруты есть - ну так это другой разговор.
Вернулись на трассу и направились на Милаццо. На трассе слушали Джан-Мария Теста, он лапочка и очень подходит для быстрой езды по итальянским дорогам. Для небыстрой тоже подходит. А проезд по магистралям платный, но цены сносные: 0.80 от Палермо до Чефалу, 4 деньги от Чефалу до Милаццо, некоторые куски бесплатные. Ездить же не по магистралям себе дороже: мы позже пробовали и удовольствия особого не получили.
В Милаццо первым делом ринулись в порт за информацией про острова. Туристический офис закрыт на замок (в будни - после обеда, в выходные - целый день), но открыты билетные кассы разных компаний. И вот наконец пришло время изложить все, что мы теперь знаем про Липарские острова, и как туда добираться. Делюсь ценной информацией, собранной по крупицам и верной на начало апреля 2007 года.
Из всех Липарских (Эольских) островов тремя звездами отмечены два: Вулькано (ближайший к материку, 40 мин на катере) и Стромболи (самый дальний, 3 часа на катере). Под катером я имею в виду судно на подводных крыльях, в моем далеком детстве называвшееся «Ракетой» или «Метеором». По-английски оно называется hydrofoil. На обоих островах действующие вулканы, на Вулькано несильно так действует - курится себе потихоньку, а на Стромболи изрыгает лаву огненную, если повезет (или не повезет). На Стромболи можно отправиться в специальный поход на кратер с проводником: но во время нашего путешествия этого как раз не дозволялось из-за наблюдаемой в последнее время повышенной активности. Зато со стороны моря, если плыть в темноте, можно вроде видеть, как он эту красную лаву плюет, и это должно быть эффектно. Но как же, спрашивается, мы его увидим в темноте, если катер туда плывет только в 7 утра? Мы ходили вокруг да около порта, искали организованные экскурсии, но никто нам не мог сказать, как их найти. А они были! О чем нам впоследствии рассказала наша израильская парочка. Компания называется Taranto Navigazione, стоит поездка около 60 денег с носа, в 12 часов дня катер отправляется из Милаццо, сначала бездарно болтается по остальным островам (не включая Вулькано!), зато вечером... вечером как раз они и видали, как вулкан Стромболи прям мечет раскаленные камни в пространство! Есть у этой Таранты и другие маршруты по островам, но самого логичного - утром Вулькано, вечером Стромболи - нету! Назло туристу, наверное.
Этого всего мы тогда не знали и решили по-простецки поехать на Вулькано. В первой билетной кассе (Siremar) тетка вела себя совершенно по-хамски, всячески выказывая нам свое презрение и невнимание, и мы тогда пошли в соседнюю (Ustica), где милый молодой человек продал нам билеты и объяснил (хотя и не должен был), что если едешь на Вулькано, на Липари уже делать нечего, а времени на Вулькано надо отвести часов пять. Билеты стоили 22 деньги на человека туда и обратно. В Сиремаре примерно столько же. Но в Сиремаре есть еще альтернатива не катера, а парома: это в 2 раза дольше по времени, но стоит в 2 раза дешевле. На паром же можно и машинку взять, только это стоит каких-то уж вовсе несусветных денег: 57 в один конец. На Стромболи же паромы не ходят вообще, только «Ракеты-метеоры».
Вот расписания нескольких компаний, может пригодится.
https://www.eolnet.it/orari/orariferries_eng.asp
https://www.ngi-spa.it/default.asp
https://www.regione.sicilia.it/turismo/trasporti/eng/arctrasporti/naviroro.htm
https://www.viamare.com/ustica-lines-milazzo-aeolian-islands.html
И еще полезная информация про острова - а то во всех наших путеводителях о них было написано довольно невнятно. И телефон на Стромболи, где говорят по-английски: 090-9880095.
Теперь пошли искать гостиницу. Первая, трехзвездочная, нашлась сразу, поскольку располагалась рядом с закрытым туристическим офисом, там была симпатичная и приветливая девушка, к тому же немножко говорящая по-английски, а номер стоил 80 денег (80 - это за наши красивые глаза, а так 90). Но поскольку мы еще не успели примириться с этими ценами, решили поисследовать рынок гостиниц еще немножко.
Следующая гостиница стоила 110, а в той, что стоила 65, нам нахамили (второй раз за полчаса!), когда мы попросили посмотреть комнату. - Цена нормальная? - спросила тетка. - Нормальная, ответили мы. - Ну и нефиг тогда смотреть, комната тоже нормальная. - Мы, офигевши, поблагодарили тетку со значением и пошли сдаваться к нашей милой девушке, где и зажили на славу. Отель, кстати, совершенно замечательный: чистенький, новенький, стильный дизайн, и если 80 денег - это и вправду минимальная цена за приличный отель на Сицилии (а похоже на правду), то очень-очень рекомендуем.
Стоянки, правда, при нем не было, но у нашей девушки можно было купить талоны, чтоб закладывать под стекло. Назавтра было воскресенье, и до 16:00 стоянка бесплатная (по будням - бесплатная с 20:00 до 7:00), так что мы рассчитали, что вернемся с острова к пяти, и покупили у нее талончик на час, за 70 европейских копеек.
Рядом с нашей стоянкой находился такой трогательный фонтанчик с усталым богом и грустными лошадьми и грифонами
а сам город был не то чтобы красив, но симпатичен и смешно устроен: дома в центре стоят такими треугольными островками, очень похожими друг на друга - так что, возвращаясь в отель, мы находили свой не без труда.
В чем же было дело с этим хамством, объяснить невозможно: за все шесть дней в Сицилии нам нахамили дважды и оба раза в Милаццо - притом десятки раз помогали, направляли и были весьма приветливы и доброжелательны. Ни израильской, ни русской своей сущности мы никак вроде не проявляли: может, русский акцент? Или кормят их плохо в этом Милаццо, или... в общем, не будем уточнять.
Вечерком еще прогулялись по набережной
до старого замка на окраине города.
Говорят, с верхушки этого замка в хорошую погоду видать острова - но ворота в его двор были закрыты, и на верхотуру нам взгромоздиться так и не удалось.
Продолжение, ясное дело, следует. А может и окончание.