ЮАР-2
Tel Aviv - Istanbul - Cape Town - Hout Bay - Duiker Island - Cape of Good Hope - Cape Point - Boulders Beach - Cape Town - Stellenbosch - Cape Town - Hermanus - Mossel Bay - Oudtshoorn - Cango Caves - Knysna - Tsitsikamma Reserve - Knysna - Johannesburg - Mthetomusha Game Reserve - Bongani Mountain Lodge - Mthetomusha Game Reserve - Bongani Mountain Lodge - Panorama Route - Кruger Park - White River - Pretoria - Johannesburg - Istanbul - Tel Aviv
Начало
26 сентября 2015
Завтракаем мы обычно с Дайчманами - традиция такая сложилась, мне нравится
Завтрак типа шотландский, качественный, как мы привыкли (бобы тоже имеются, просто на снимок не попали). Африканцы молодцы.
На каждом столике - по темно-красному ершику. Артистическо-хозяйственная задумка? Осторожно спрашиваю служителей рецепции, что мол за цветок. - Протея, - отвечают. Шутят?
После завтрака садимся в автобус и едем вдоль океанского побережья, отменно живописного.
И приезжаем в Hout Bay. Это одно из двух мест, откуда плавают на Тюлений остров. Собственно говоря, и островов тоже два. Seal Island (на который плывут из False Bay) и Duiker Island, куда плавают из Hout Bay. Следовательно, наш - Duiker (его тоже иногда называют Seal Island, но чукча дотошен и в данном острове разобрался)
Это впавшее в нирвану животное встречает нас еще до отплытия
А это местный чувак, который окучивает берегового котика и многочисленных зрителей (в руках кепка для зарплаты)
Еще зрители
Качает неслабо. На груди у меня первая наклейка из тех, что на нас непрестанно клеили, чтоб не потерять, не перепутать и т.д. Мы их периодически отклеивали обратно, но человек слаб: к концу путешествия две все же остались на куртке
Вот он, тюлений остров!
А тюлени тут вот какие: «Капский морской котик, или южноафриканский морской котик (лат. Arctocephalus pusillus) - вид морских котиков из семейства ушастых тюленей. Его название несколько неточно, так как он обитает на побережье не только Южной Африки, но и Австралии.»
Коллеги
Хм! Кажется, поездка удалась!
В Hout Bay - боевое крещение, наш первый рынок. Тамара проводит мастер-класс "как надо торговаться", Соня - отличница обучения. Восемь тетек по цене четырех
Взбираемся в гору по красивой дороге. Ага, я ее узнала: Chapman Peak. В тырнете читала: «Пик Чапмена - это удивительная скалистая береговая линия, расположенная между пляжем Нурдхук (Noordhoek) и бухтой Хаут-Бэй (Hout Bay).» «Поездка по дороге Пик Чапмена по праву считается наиболее зрелищным путешествием в мире.» Ну-ну, полегче.
Здесь дорога немного видна, но красота наблюдается в основном из автобуса
Дорога ведет на смотровую площадку, где все фотографируются. Мы - с новой совой
Далее едем мимо роскошных белых пляжей
И почему-то приехали в супер покупать еду. Почему? Ага, кажется, мы потом ее будем есть на Мысе доброй надежды. Или в каком-то другом месте, где нет еды. Святое дело! Супер расположен в большом торговом центре, все, как у нас
В супере мы с Л. добыли коробку сушей и четыре пирога: два с мясом-требухой и овощами, два с грибами и курицей. Вино не в счет, вино мы покупаем в каждом магазине. Левка меня всегда учил, что не надо покупать вино с завинчивающейся крышечкой, а надо с пробкой. В этой же стране ЮАР наблюдается следующая статистика: два вина с крышками были явно вкуснее, чем одно с пробкой. Из чего делаю вывод: супротив правила буравчика, действующего в северном полушарии, здесь действует правило обратного буравчика.
А Дайчманы, начитавшись своего путеводителя, купили в том супере шесть пирогов с национальной начинкой «пап» (кашей из кукурузной муки) под лозунгом «вкусно, питательно, дешево». И это было все, кроме «вкусно», так что два пирога из шести им даже пришлось выкинуть. Кстати, о путеводителе Дайчманов - он содержит массу интересных сведений, так что буду время от времени его цитировать. Называется так: Иван Згерский. Южно-Африканская Республика. Демо-версия для туристов из России. А я сокращенно буду называть его «ПД».
Едем по заповеднику Кейп-Пойнт (Cape Point Nature Reserve). Наша первая антилопа
И первые страусы. Странно видеть их на океанском побережье вместо пустыни, да? Голов не видно - наверное, песочек на берегу нашли подходящий
И вот Мыс доброй надежды. Самый настоящий! Неужели мы и правда здесь?
Обратите внимание на растительность. Финбош (африк. fynbos) - тип кустарниковой растительности, преобладающий на территории Капской области ЮАР, самого богатого видами флористического царства планеты. На языке африкаанс слово «финбош» означает «мелкий кустарник» или «мелколесье». Так первые голландские переселенцы Капской колонии назвали необычную для Нидерландов растительность, преобладающую в районе Кейптауна. Финбош содержит до 9000 видов растений, 6200 из которых - эндемики, и является самым разнообразным биомом мира. К примеру, только в районе Кейптауна и Столовой горы встречается 2200 видов растений, то есть больше, чем во всей Великобритании или Голландии (1400 видов). Мы еще вспомним эту цитату при посещении знаменитого Кейптаунского ботанического сада.
Хм, вряд ли мы именно тут съедим свою еду; мыс, пронизанный ветром и сквозняками, к обеду не располагает
Тут только и делать, что фотографироваться. Надо еще рассказать про историю Мыса доброй надежды, но это позже, когда приедем в музей Бартоломеу Диаша
Это мы взгромоздились немножко наверх. Совсем на вершину не велели
Мне так нравится маленькая сова из каменной крошки, добытая на сегодняшнем рынке, что, когда не забываю, фотографируюсь с ней
Очень красивые и выразительные камни
Тэк, что у нас в программе? Сфотографируемся на Мысе Доброй Надежды и поднимемся на фуникулере к историческому маяку мыса Кейп-Пойнт, откуда увидим Атлантический и Индийский океаны.
А что это за незнакомый Кейп-Пойнт, в отличие от всем знакомого Мыса доброй надежды? Кейп-Пойнт, наряду с мысом Доброй Надежды, является южной оконечностью Капского полуострова. Мыс расположен восточнее мыса Доброй Надежды и южнее Кейптауна. Открыт в 1488 году вместе с мысом Доброй Надежды португальским мореплавателем Бартоломеу Диашем. На мысе расположен маяк, построенный в 1857 году.
Ок. Про Атлантический и Индийский океаны программа немножко врет, про Диаша еще поговорим, а про маяк ПД интересно рассказывает.
Когда строили, думали: чем выше, тем лучше, дальше будет видно. Оказалось не совсем так. В год до 900 часов маяк закрыт плотными низкими облаками, в то время как на уровне океана видимость может оставаться прекрасной. Вблизи берега под самой поверхностью воды прячется скала, о которую неоднократно разбивались корабли в пасмурные ночи. Маяк продолжал светить в тумане, но был невидим. После крушения Португальского сухогруза «Лузитания» построили новый маяк в шестидесяти метрах над водой. Старый превратили в смотровую площадку, куда идет железная дорога.
Вот она, железная дорога. Фуникулер называется «Летучий голандец» в честь сами знаете кого. Который имеет к данному месту самое непосредственное отношение.
Собственно, легенда о ЛГ делится на две части: 1) рассказы о моряках, которым встречается корабль, 2) легенда о том, как корабль образовался. Вот это второе как раз и происходило здесь, в Ложной бухте. Эта бухта настолько широка, что в туманную погоду многие мореплаватели принимали ее за участок открытого океана (потому так и называется, догадался Штирлиц). Голландское судно под названием «Летучий Голландец» под командованием капитана Ван Дер Декена в 1680 году возвращалось из Индии. Наблюдатель ошибочно принял бухту за открытый океан и решил, что обогнул Мыс Доброй Надежды, о чем и доложил капитану. Тот дал приказ поворачивать судно на север. Вскоре матросы услышали прибой и вовремя смогли остановить корабль. Оказалось, что они не обогнули крайней точки, и теперь предстояло выходить из бухты против ветра. Три дня бился капитан, но безуспешно. В итоге он рассвирепел и заявил, что судно покинет проклятую бухту наутро, с Божьей помощью или с помощью дьявола! Последняя попытка завершилась крахом, судно налетело на скалы и вся команда погибла в волнах океана. В наказание же за душепродажный вызов ему суждено вечно бороздить воды Индийского океана, но никогда не обойти Мыс Доброй Надежды и вернуться в Голландию. Так говорит ПД, а в Википедии еще целое собрание версий легенды (вплоть до того, что произошло это на мысе Горн, но данная версия нас сейчас не интересует). Мы пока что взбираемся на фуникулере в какой-то сплошной туман и спрашиваем себя, что мы там собираемся делать
Опасаться и не кормить бабуинов - вот это достойное занятие
Стоим над утесом, который и есть этот самый Кейп-пойнт
Мы уже слышали, что в районе Мыса Доброй Надежды происходит слияние Индийского и Атлантического океанов. На самом деле формально граница находится на мысе Игольном (Cape Agulhas), в полутораста км отсюда. Эта ложь во спасение туристов позволяет им не переться неизвестно куда неизвестно зачем.
А это Мыс доброй надежды с другой стороны, то есть с верхотуры Кейп-Пойнта (Таня Д, ты снимала? спасибо!)
Тетенька рассмотрела в океане китов и громким голосом/повелительным жестом сообщала каждому туристу, забредшему на утес, где именно она их видит
А туман-то тем временем рассеялся, как и не было его. И отлично виден и сам мыс
И птичий базар на его утесах
Ну все, погуляли - и будет
Ой, ктой-то там?
Да, они: наши первые бабуины
Что дальше по программе? Побываем в очаровательном Саймонс-Тауне, где на пляже Булдерс-Бич обосновалась колония африканских пингвинов
Ага, вот тут наконец и будем поедать нашу пищу. Уже в автобусе оказывается, что здесь вообще-то есть рестораны и кафешки. А зачем в супер заезжали? А это несколько человек попросили. Кто эти несколько человек? Покажите их мне. Вообще, какой-то полный (ну ладно, не полный, полу-) бардак с организацией. Я тут буду время от времени выражать недовольство, поскольку излагаю путешествие в риал-тайм, это издержки стиля.
Очаровательного Саймонс-Тауна мы так и не увидели, только базар и магазинчик. В магазинчике среди многочисленных жирафов и бегемотов нашлась для нас черная деревянная сова. А вообще ЮАР страна не совиная - не Аргентина вам и не Германия.
Но главное - вот наш первый пингвин!
Кто тут?
Это мы, лесные пингвины!
Нас много!
А ты кто?
Ну, мы и немножко морские тоже!
Удивительно забавные существа! Вся рота шагает в ногу, а этот…
Я страшно люблю после своих путешествий лазать по интернету. Вот тут, например: как излагают, как излагают! «Пляж привлекает туристов своими обитателями - более 1000 пушистых маленьких африканских пингвинов очень хотят с вами познакомиться».
Ха! Пушистых. Очень хотят. В ответ копирую текст из замечательного ПД. В 1980 году на пляже появилась пара пингвинов. Вообще-то эти птицы живут вдали от людей, на диких берегах или островах. А тут - пришли на городской пляж. Народ с благоговением расступился перед гостями. Те построили норку и стали жить. Жители приходили и умилялись. Прошли годы. Пингвинов стало много. Они заняли весь пляж. Люди с радостью купались среди них, и продолжали умиляться. К началу 90-х радость стала сменяться раздражением. Пошел искупаться, вернулся, а полотенце загажено, сумка теперь стала гнездом. Началась холодная война. Пингвины ели два раза в неделю, а остальное время скучали. Они разбредались по поселку, залезали на веранды, гадили, рыли норки в цветочных клумбах. Появились первые жертвы, уснувшие под машинами и нечаянно раздавленные хозяевами утром птицы. Происходили стычки между пингвинами и котами, собаками, детворой. Последние крали яйца, гоняли птиц по всему поселку с радостными воплями и гиканьем.
В итоге вмешалось государство. Пляж отгородили, ввели оплату за вход. Деньги - на охрану пингвинов. Теперь их стало так много, что их необходимо расселять в другие колонии. Поскольку все побережье не загородишь, птицы продолжают навещать поселок группами, по ночам, да и днем часто переходят проезжую часть. На дороге висят знаки - «Осторожно, пингвины!». Зато эта колония, под названием «Болдерс» (Boulders), является самой легкодоступной колонией, наверное, в мире. Заодно успешно произошло восстановление рода когда-то насчитывавшего не более 10 000 особей во всем мире.
Возвращаясь в Кейптаун, заезжаем в Бо-Каап - Капско-малайский квартал с его необычно разноцветными домиками
Рассказ излагаю не наших гидов (от них дождешься), а частного, которого мы возьмем послезавтра. Примерно так: В 50-х годах все мусульманские кварталы пришли в дикий упадок, и государство начало их сносить. Но старейшины именно этого квартала встрепенулись и сказали: нет, не позволим. Шпану и наркоту выгнали, а дома покрасили в веселенькие цвета. С тех пор чуть ли не каждый год их перекрашивают, потому они такие свеженькие.
Ну и возвращаемся домой
Темнеет, улицы пустеют и выглядят не очень приветливо
Это Замок Доброй надежды, который входит в нашу программу, но увидим мы его только с частным гидом
А это Ратуша. Ну все равно уже ничего не видно. Это был очень, очень классный день! И если я ворчала на гидов и общую организацию, то совсем чуть-чуть. А уж завтра буду столько недовольства выражать, что мало не покажется!
Начало
26 сентября 2015
Завтракаем мы обычно с Дайчманами - традиция такая сложилась, мне нравится
Завтрак типа шотландский, качественный, как мы привыкли (бобы тоже имеются, просто на снимок не попали). Африканцы молодцы.
На каждом столике - по темно-красному ершику. Артистическо-хозяйственная задумка? Осторожно спрашиваю служителей рецепции, что мол за цветок. - Протея, - отвечают. Шутят?
После завтрака садимся в автобус и едем вдоль океанского побережья, отменно живописного.
И приезжаем в Hout Bay. Это одно из двух мест, откуда плавают на Тюлений остров. Собственно говоря, и островов тоже два. Seal Island (на который плывут из False Bay) и Duiker Island, куда плавают из Hout Bay. Следовательно, наш - Duiker (его тоже иногда называют Seal Island, но чукча дотошен и в данном острове разобрался)
Это впавшее в нирвану животное встречает нас еще до отплытия
А это местный чувак, который окучивает берегового котика и многочисленных зрителей (в руках кепка для зарплаты)
Еще зрители
Качает неслабо. На груди у меня первая наклейка из тех, что на нас непрестанно клеили, чтоб не потерять, не перепутать и т.д. Мы их периодически отклеивали обратно, но человек слаб: к концу путешествия две все же остались на куртке
Вот он, тюлений остров!
А тюлени тут вот какие: «Капский морской котик, или южноафриканский морской котик (лат. Arctocephalus pusillus) - вид морских котиков из семейства ушастых тюленей. Его название несколько неточно, так как он обитает на побережье не только Южной Африки, но и Австралии.»
Коллеги
Хм! Кажется, поездка удалась!
В Hout Bay - боевое крещение, наш первый рынок. Тамара проводит мастер-класс "как надо торговаться", Соня - отличница обучения. Восемь тетек по цене четырех
Взбираемся в гору по красивой дороге. Ага, я ее узнала: Chapman Peak. В тырнете читала: «Пик Чапмена - это удивительная скалистая береговая линия, расположенная между пляжем Нурдхук (Noordhoek) и бухтой Хаут-Бэй (Hout Bay).» «Поездка по дороге Пик Чапмена по праву считается наиболее зрелищным путешествием в мире.» Ну-ну, полегче.
Здесь дорога немного видна, но красота наблюдается в основном из автобуса
Дорога ведет на смотровую площадку, где все фотографируются. Мы - с новой совой
Далее едем мимо роскошных белых пляжей
И почему-то приехали в супер покупать еду. Почему? Ага, кажется, мы потом ее будем есть на Мысе доброй надежды. Или в каком-то другом месте, где нет еды. Святое дело! Супер расположен в большом торговом центре, все, как у нас
В супере мы с Л. добыли коробку сушей и четыре пирога: два с мясом-требухой и овощами, два с грибами и курицей. Вино не в счет, вино мы покупаем в каждом магазине. Левка меня всегда учил, что не надо покупать вино с завинчивающейся крышечкой, а надо с пробкой. В этой же стране ЮАР наблюдается следующая статистика: два вина с крышками были явно вкуснее, чем одно с пробкой. Из чего делаю вывод: супротив правила буравчика, действующего в северном полушарии, здесь действует правило обратного буравчика.
А Дайчманы, начитавшись своего путеводителя, купили в том супере шесть пирогов с национальной начинкой «пап» (кашей из кукурузной муки) под лозунгом «вкусно, питательно, дешево». И это было все, кроме «вкусно», так что два пирога из шести им даже пришлось выкинуть. Кстати, о путеводителе Дайчманов - он содержит массу интересных сведений, так что буду время от времени его цитировать. Называется так: Иван Згерский. Южно-Африканская Республика. Демо-версия для туристов из России. А я сокращенно буду называть его «ПД».
Едем по заповеднику Кейп-Пойнт (Cape Point Nature Reserve). Наша первая антилопа
И первые страусы. Странно видеть их на океанском побережье вместо пустыни, да? Голов не видно - наверное, песочек на берегу нашли подходящий
И вот Мыс доброй надежды. Самый настоящий! Неужели мы и правда здесь?
Обратите внимание на растительность. Финбош (африк. fynbos) - тип кустарниковой растительности, преобладающий на территории Капской области ЮАР, самого богатого видами флористического царства планеты. На языке африкаанс слово «финбош» означает «мелкий кустарник» или «мелколесье». Так первые голландские переселенцы Капской колонии назвали необычную для Нидерландов растительность, преобладающую в районе Кейптауна. Финбош содержит до 9000 видов растений, 6200 из которых - эндемики, и является самым разнообразным биомом мира. К примеру, только в районе Кейптауна и Столовой горы встречается 2200 видов растений, то есть больше, чем во всей Великобритании или Голландии (1400 видов). Мы еще вспомним эту цитату при посещении знаменитого Кейптаунского ботанического сада.
Хм, вряд ли мы именно тут съедим свою еду; мыс, пронизанный ветром и сквозняками, к обеду не располагает
Тут только и делать, что фотографироваться. Надо еще рассказать про историю Мыса доброй надежды, но это позже, когда приедем в музей Бартоломеу Диаша
Это мы взгромоздились немножко наверх. Совсем на вершину не велели
Мне так нравится маленькая сова из каменной крошки, добытая на сегодняшнем рынке, что, когда не забываю, фотографируюсь с ней
Очень красивые и выразительные камни
Тэк, что у нас в программе? Сфотографируемся на Мысе Доброй Надежды и поднимемся на фуникулере к историческому маяку мыса Кейп-Пойнт, откуда увидим Атлантический и Индийский океаны.
А что это за незнакомый Кейп-Пойнт, в отличие от всем знакомого Мыса доброй надежды? Кейп-Пойнт, наряду с мысом Доброй Надежды, является южной оконечностью Капского полуострова. Мыс расположен восточнее мыса Доброй Надежды и южнее Кейптауна. Открыт в 1488 году вместе с мысом Доброй Надежды португальским мореплавателем Бартоломеу Диашем. На мысе расположен маяк, построенный в 1857 году.
Ок. Про Атлантический и Индийский океаны программа немножко врет, про Диаша еще поговорим, а про маяк ПД интересно рассказывает.
Когда строили, думали: чем выше, тем лучше, дальше будет видно. Оказалось не совсем так. В год до 900 часов маяк закрыт плотными низкими облаками, в то время как на уровне океана видимость может оставаться прекрасной. Вблизи берега под самой поверхностью воды прячется скала, о которую неоднократно разбивались корабли в пасмурные ночи. Маяк продолжал светить в тумане, но был невидим. После крушения Португальского сухогруза «Лузитания» построили новый маяк в шестидесяти метрах над водой. Старый превратили в смотровую площадку, куда идет железная дорога.
Вот она, железная дорога. Фуникулер называется «Летучий голандец» в честь сами знаете кого. Который имеет к данному месту самое непосредственное отношение.
Собственно, легенда о ЛГ делится на две части: 1) рассказы о моряках, которым встречается корабль, 2) легенда о том, как корабль образовался. Вот это второе как раз и происходило здесь, в Ложной бухте. Эта бухта настолько широка, что в туманную погоду многие мореплаватели принимали ее за участок открытого океана (потому так и называется, догадался Штирлиц). Голландское судно под названием «Летучий Голландец» под командованием капитана Ван Дер Декена в 1680 году возвращалось из Индии. Наблюдатель ошибочно принял бухту за открытый океан и решил, что обогнул Мыс Доброй Надежды, о чем и доложил капитану. Тот дал приказ поворачивать судно на север. Вскоре матросы услышали прибой и вовремя смогли остановить корабль. Оказалось, что они не обогнули крайней точки, и теперь предстояло выходить из бухты против ветра. Три дня бился капитан, но безуспешно. В итоге он рассвирепел и заявил, что судно покинет проклятую бухту наутро, с Божьей помощью или с помощью дьявола! Последняя попытка завершилась крахом, судно налетело на скалы и вся команда погибла в волнах океана. В наказание же за душепродажный вызов ему суждено вечно бороздить воды Индийского океана, но никогда не обойти Мыс Доброй Надежды и вернуться в Голландию. Так говорит ПД, а в Википедии еще целое собрание версий легенды (вплоть до того, что произошло это на мысе Горн, но данная версия нас сейчас не интересует). Мы пока что взбираемся на фуникулере в какой-то сплошной туман и спрашиваем себя, что мы там собираемся делать
Опасаться и не кормить бабуинов - вот это достойное занятие
Стоим над утесом, который и есть этот самый Кейп-пойнт
Мы уже слышали, что в районе Мыса Доброй Надежды происходит слияние Индийского и Атлантического океанов. На самом деле формально граница находится на мысе Игольном (Cape Agulhas), в полутораста км отсюда. Эта ложь во спасение туристов позволяет им не переться неизвестно куда неизвестно зачем.
А это Мыс доброй надежды с другой стороны, то есть с верхотуры Кейп-Пойнта (Таня Д, ты снимала? спасибо!)
Тетенька рассмотрела в океане китов и громким голосом/повелительным жестом сообщала каждому туристу, забредшему на утес, где именно она их видит
А туман-то тем временем рассеялся, как и не было его. И отлично виден и сам мыс
И птичий базар на его утесах
Ну все, погуляли - и будет
Ой, ктой-то там?
Да, они: наши первые бабуины
Что дальше по программе? Побываем в очаровательном Саймонс-Тауне, где на пляже Булдерс-Бич обосновалась колония африканских пингвинов
Ага, вот тут наконец и будем поедать нашу пищу. Уже в автобусе оказывается, что здесь вообще-то есть рестораны и кафешки. А зачем в супер заезжали? А это несколько человек попросили. Кто эти несколько человек? Покажите их мне. Вообще, какой-то полный (ну ладно, не полный, полу-) бардак с организацией. Я тут буду время от времени выражать недовольство, поскольку излагаю путешествие в риал-тайм, это издержки стиля.
Очаровательного Саймонс-Тауна мы так и не увидели, только базар и магазинчик. В магазинчике среди многочисленных жирафов и бегемотов нашлась для нас черная деревянная сова. А вообще ЮАР страна не совиная - не Аргентина вам и не Германия.
Но главное - вот наш первый пингвин!
Кто тут?
Это мы, лесные пингвины!
Нас много!
А ты кто?
Ну, мы и немножко морские тоже!
Удивительно забавные существа! Вся рота шагает в ногу, а этот…
Я страшно люблю после своих путешествий лазать по интернету. Вот тут, например: как излагают, как излагают! «Пляж привлекает туристов своими обитателями - более 1000 пушистых маленьких африканских пингвинов очень хотят с вами познакомиться».
Ха! Пушистых. Очень хотят. В ответ копирую текст из замечательного ПД. В 1980 году на пляже появилась пара пингвинов. Вообще-то эти птицы живут вдали от людей, на диких берегах или островах. А тут - пришли на городской пляж. Народ с благоговением расступился перед гостями. Те построили норку и стали жить. Жители приходили и умилялись. Прошли годы. Пингвинов стало много. Они заняли весь пляж. Люди с радостью купались среди них, и продолжали умиляться. К началу 90-х радость стала сменяться раздражением. Пошел искупаться, вернулся, а полотенце загажено, сумка теперь стала гнездом. Началась холодная война. Пингвины ели два раза в неделю, а остальное время скучали. Они разбредались по поселку, залезали на веранды, гадили, рыли норки в цветочных клумбах. Появились первые жертвы, уснувшие под машинами и нечаянно раздавленные хозяевами утром птицы. Происходили стычки между пингвинами и котами, собаками, детворой. Последние крали яйца, гоняли птиц по всему поселку с радостными воплями и гиканьем.
В итоге вмешалось государство. Пляж отгородили, ввели оплату за вход. Деньги - на охрану пингвинов. Теперь их стало так много, что их необходимо расселять в другие колонии. Поскольку все побережье не загородишь, птицы продолжают навещать поселок группами, по ночам, да и днем часто переходят проезжую часть. На дороге висят знаки - «Осторожно, пингвины!». Зато эта колония, под названием «Болдерс» (Boulders), является самой легкодоступной колонией, наверное, в мире. Заодно успешно произошло восстановление рода когда-то насчитывавшего не более 10 000 особей во всем мире.
Возвращаясь в Кейптаун, заезжаем в Бо-Каап - Капско-малайский квартал с его необычно разноцветными домиками
Рассказ излагаю не наших гидов (от них дождешься), а частного, которого мы возьмем послезавтра. Примерно так: В 50-х годах все мусульманские кварталы пришли в дикий упадок, и государство начало их сносить. Но старейшины именно этого квартала встрепенулись и сказали: нет, не позволим. Шпану и наркоту выгнали, а дома покрасили в веселенькие цвета. С тех пор чуть ли не каждый год их перекрашивают, потому они такие свеженькие.
Ну и возвращаемся домой
Темнеет, улицы пустеют и выглядят не очень приветливо
Это Замок Доброй надежды, который входит в нашу программу, но увидим мы его только с частным гидом
А это Ратуша. Ну все равно уже ничего не видно. Это был очень, очень классный день! И если я ворчала на гидов и общую организацию, то совсем чуть-чуть. А уж завтра буду столько недовольства выражать, что мало не покажется!