Тоскана-Умбрия - 5
Содержание: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Fiumicino - Pitigliano - Sorano - Sovana - Saturnia (Cascate del Mulino) - Frontignano - Montepulciano - Monticchiello - Pienza - Cappella della Madonna di Vitaleta - Bagno Vignoni - San Quirico d’Orcia - Montalcino - Frontignano - Pisa - Lucca - Frontignano - Volterra - San Giminiano - Colle di Val d’Elsa - San Galgano - Frontignano - Siena - Monteriggione - Castellina in Chianti - Greve in Chianti - Montespertoli - Frontignano - Arezzo - Cortona - Foligno - Gubbio - Perugia - Foligno - Muccia - Visso - Castelluccio & The Piano Grande - Norcia - Foligno - Assisi - Spoleto - Foligno - Cascata delle Marmore - Todi - Deruta - Foligno - Orvieto - Civita di Bagnoregio - Fiumicino
17 апреля, четверг
First things first: решили все-таки, что Сиена - самое главное и важное. Если объект совсем близко от дома (четверть часа по трассе), вовсе не значит, что надо откладывать его на потом по принципу «всегда успеется».
Припарковались где-то у черта на куличках за два евро в час, и минут десять тащились в город. Впрочем, ближе парковаться там вроде и нельзя: чужеземную машину можно ставить только вне крепостных стен, а город самый большой из тосканских, не считая Флоренции. Вот, даже по улицам немножко видно, что большой
Площадь такую милую проходили по дороге, дома уже отыскала, что на ней стоит. Прямо - Палаццо Salimbeni (XIV век), справа - Палаццо Spannocchi (XV век)
Повсюду по городу понаставлены волчицы с младенцами. Как ни странно, это символ не только Рима, но и Сиены. Легенда гласит, что братья Аскио и Сенио, дети Рэма, спасаясь от преследований Ромула (после того как он гад убил Рэма), привезли с собой из римского дома изображение волчицы, и оно символизировало потерянное отечество.
И спрятались они на этом тосканском холме, где позже был основан город Сиена (по имени одного из братьев). Более реальная версия происхождения названия: Сиена была основана римлянами, которые во время правления Октавиана Августа построили военную колонию Саена Джулия на месте этрусского поселения Сенони.
Знаменитая Пьяцца дель Кампо, имеющая форму раковины. Главное здание на площади - мэрия (Palazzo Pubblico). Рядом с ней башня Torre del Mangia (102 м, 505 ступенек), на нее рекомендуется взгромоздиться и созерцать потрясающие виды. Я знала, что есть смотровая площадка и на верху Собора, и расспрашивала народ, куда же лезть. В результате решили внять совету caquet и лезть на собор. Все равно мы его собираемся посетить - а там уже посмотрим, удовлетворит нас тамошний вид или надо лезть куда-то еще.
Полукруг площади делится на 9 секторов полосами из травертина, вот здесь видны линии раздела.
На городских собраниях у мэрии горожане выстраивались на площади по секторам: по две контрады на каждый сектор. Теперь великие действа (скачки Палио) происходят на этой площади дважды в год, 2 июля и 16 августа; в остальное же время народ не стоит на площади, а все больше валяется
Всего контрад (районов города) было семнадцать, у каждой - свой герб, флаг и название, в основном, по представителям фауны: орел, гусь, улитка, жираф, гусеница и т.д. Понятно, какая контрада немедленно попалась нам на глаза. Civetta - какое красивое слово! Чиветта.
Фонтан Fonte Gaia - работа того же Jacopo della Quercia, который автор позавчерашней Иларии в Луккском соборе. Построен в XV веке, а то, что мы видим сегодня - копия XIX века
Потом мы естественно потопали в Сиенский собор. Собор этот - чудо чудное, диво дивное
Фасад, спроектированный Джованни Пизано, совершенно обалденный; можно часами стоять и рассматривать, задрав голову.
Тот же Джованни сделал статуи пророков, патриархов и философов в натуральную величину. На фасаде копии, а подлинники стоят в музее собора, где их фотографировать низя.
Кстати, через неделю мы увидим в Орвьето собор с очень похожим фасадом. И вроде бы сиенский был скопирован с орвьетского.
Соборный комплекс разделен на несколько частей. Покупив комплексный билет за 12 денег, получаешь вход в: 1) собственно собор, 2) музей и панорамную площадку, 3) баптистерий, 4) крипту. Миша говорил, что они стояли в очереди за билетами минут двадцать, а потому стоит заказывать билеты по тырнету заранее. Мы же в тырнет залезть вчера забыли, но за билетами не стояли ни минуты - наверное, это уж как повезет. А вот в очереди на обзорную площадку таки да сидели: лестница узкая, винтовая, бегемотам не пролезть (хотя этот фильм еще не сняли), и запускают порциями. Панорама классная, но вопрос о том, надо ли лезть на башню, если взлез на собор, остался неотвеченным. Что наверняка - башня с собора видна, а с башни - наверное, не очень (это если выбирать одно из двух).
Кампанила, построенная в XIII веке, - один из самых запоминающихся элементов собора. Полосы темного и светлого мрамора чередуются на ее поверхности. В Тоскане, в отличие от северных областей Италии, много этого строительного материала, и тосканцы широко его использовали. Узкая, квадратная в плане башня кажется тоньше, чем на самом деле. В толщу стен многоярусной башни врезаны прямоугольные проемы, увеличивающиеся в ширину по мере подъема. В них вставлены тонкие колонны, число которых растет с высотой - до шести в верхнем ярусе.
Не очень обычный ракурс для главного фасада собора
Ну и крыши отсюда открываются в классном ракурсе, особо перпендикулярном
К панораме прилагается музей, где - увы! - запрещено фотографировать. Все же парочку объектов удалось урвать. Художник XV века Бартоломео: «Святой Бернард проповедует на Кампо». Как трогательно увидеть здесь все тот же (почти) Палаццо Публико и слева кусок башни.
Хм! а почему здесь мне вспомнилась бородатая женщина? Эта, правда, из XIII века
В основном соборе (туда отдельный вход, через главный фасад) можно снимать сколько влезет, и остановиться совершенно невозможно. Внутри вот эти высоченные полосатые колонны
А сверху какая красота
Как звезды на ночном небосводе
Эта знаменитая кафедра работы Никколо Пизано (отца Джованни Пизано, автора фасада) считается одним из выдающихся произведений итальянской скульптуры. Здесь подробно про нее. Вверху кафедры многофигурные рельефы на темы рождества, поклонения волхвов, избиения младенцев, распятия и Страшного суда, а стоит она на девяти колоннах, из которых четыре (нас-то что в первую очередь интересует?) опираются на спины львов, традиционно кого-то поедающих
Таки съел барашку. Ой, а кто это там у него под ногами? Маленький львенок поедает большую барашку? Ну-ну!
Одна из главных достопримечательностей собора - обалденный инкрустированный пол, с которым, к сожалению, не забалуешь. Целиком его открывают для публики только на два-три месяца в году, а нам достались лишь отдельные фрагменты.
Тут совершенно улетное избиение младенцев
Это не знаю что, просто красиво
Ой, а это я с первого взгляда поняла, что такое: мир на Ближнем Востоке!
Левка нашел в сети подтверждение
Из собора ведет дверь в библиотеку Пикколомини, а там фрески Пинтуриккио по стенам и на потолке. Боже, какая красота!
Вот здесь нашла классный рассказ про библиотеку. Фамилия Пикколомини нам уже знакома из Пьенцы, это мирская фамилия папы Пия II, Энеа Сильвио Пикколомини. Оказывается, он происходил из Сиены, а библиотека эта была основана его племянником, кардиналом Франческо Пикколомини. Каковой племянник впоследствии тоже стал папой (Пием III), но лишь за месяц до смерти. Как-то обидно.
Тут мы проголодались, и остальные две части собора (баптистерий и крипту) решили оставить на попозже.
Ресторанчик нашли случайно и остались им чрезвычайно довольны. Взяли кролика, телятину, мозги, жареный сыр, сформато из овощей, мацедонию и просто салат. Все было такое вкусное. Ой, а где же кролик? Кролик не вошел.
Ресторанчик назывался Il Ghibellino, что заставило меня немного покопаться в тосканской истории. Эти гиббелины были сторонниками власти императора, а гвельфы были за власть папы. Гвельфы и гиббелины воевали меж собой, а в Сиене гиббелины имели большую силу, чем гвельфы.
В ресторанчике случилась большая радость: нашелся мой фотоаппарат, утерянный в первый же вечер. Полезла в рюкзак искать глазные капли, которые надо капать три раза в день - и капли, как водится, не нашла, зато нашла подлый фотик, забившийся (как только поместился?) в маленький карман рюкзака на самое дно. А я-то уж решила, что выпал он у меня из клюва где-то в Сатурнии, как тот кусочек сыру. Так что теперь фоток будет больше, а мне не придется ходить и клянчить у своих товарищей: сними это, да сними то.
Потом пошли в крипту и в баптистерий. Картинок мало - наверное, там тоже нельзя фотографировать.
Пьетро Ориоли «Христос омывающий ноги апостолам» (1489)
Бенвенуто ди Джованни, «Чудеса святого Антония Падуанского»
Эти две были из баптистерии, а вот одна из крипты
Кстати, на будущее: когда ожидается дождливая погода, имеет смысл ехать не столько в Пизу-Лукку, сколько прямо в Сиену, потому что там ты все равно часа два-три проводишь в застенках бродишь по разным ипостасям собора. И это еще далеко не все сиенские застенки, достойные посещения.
Очаровательные и сюрные кусочки города. Вторую почему-то хочется откомментировать: «деточка, все мы немножко лошади»...
Потом мы еще немножко погуляли по Сиене, покупили две совы и поползли потихоньку на парковку. Семь часов получилось! А можно и два дня там провести как нечего делать.
Решили еще заехать в Monteriggione, прикольный городок-крепость. Ворота входные
Ворота выходные
Внутри крошечный уютный городок
За две деньги можно залезть на стены в двух специально отведенных местах. Но даже этих малых денег оно не стоит, потому что видов красивых не открывается.
Вот разве что традиционные тени запечатлеть
Эффектней всего стены выглядят снаружи и снизу
Дома ужинали жареной картошкой (спасибо Ане) и пили за прекрасный город Кьянти (это у Лени случилась такая оговорка по Фрейду). Затем бойцы вспоминали минувшие дни. Какую картину передвижников напоминает мне эта фотка? Неужто охотников на привале?
А в прекрасный город Кьянти (в смысле, на дорогу Кьянти) мы едем завтра. И кстати, можно было и в Монтериджьоне завтра заехать, оно там просто по дороге. А это пусть будет на память о Сиене
18 апреля, пятница
Утренняя разминка
Итак, город Кьянти. По плану у нас было так: Castellina in Chianti (там дом Лео Ферре), Radda in Chianti (говорят, симпатичный древний центр) и Greve in Chianti, который вроде главный город дороги Кьянти. Но жизнь вмешалась в наши планы в лице папы Карло, заявившего позавчера: фиг ли вам эта дорога Кьянти, она раскрученная, вот все туда и едут. И вино там дорогое. А вы поезжайте в деревню Montespertole, где та же красота, но вино дешевле и вкуснее. И есть там синьора Ливия, в чьей тавола кальда можно вкусно и дешево пообедать, но желательно для этой цели приехать туда до двух часов дня. И скажите синьоре Ливии, что вы от Карло Аветта, который из контрады гусеницы. О! Сначала такая идея нам не понравилась как ограничивающая свободу передвижения. Однако по размышлении нашли в ней сермяжную правду и решили таки ехать за семь верст хлебать кьянти, сократив по мере надобности оригинальный маршрут.
Дорога Кьянти по-итальянски зовется la Chiantigiana, а номер у нее 222, и вот она вьется себе меж холмов и виноградников, а на ней стоят всякие деревушки-городки, пригорки-ручейки
Первая наша остановка - Castellina in Chianti, тут мы как минимум должны найти дом Ферре. А он, оказывается, вовсе не в городе, а где-то там в полях. Ладно, посмотрим сначала сам городок, потом поедем искать Ферре. Вот Л. в костюме туриста на фоне церкви Сан Сальвадоре
Rocca (цитадель)
Женщины какие-то каменные, симпатишные
Указателей на Сан Донатино (дом Ферре) - нэма. Если б не офис туристической информации - вообще бы не нашли. Правда, карты и там не дали, а распечатали маршрут из гугля. И еще никто нам не сказал, а мы сами тоже упустили, что в Кастеллине есть своя via delle Volte. Потом уже обнаружила ее в Мишлене: похожа на ту что в Колле, но не совсем такая. Жаль! похоже, это самое симпатичное и интересное, что есть в городке.
Маршрут, распечатанный из гугля, тоже выглядел немного странно и не на сто процентов соответствовал реальности. А столько там вообще виноделен, затерянных в глубине полей, лесов и грунтовых дорог, что непонятно, как их народ находит. Однако методом проб, ошибок и активных расспросов местного населения все же мы эту Донатину нашли, ура-ура!
Улица Лео Ферре, площадь Лео Ферре и дом Лео Ферре (три в одном).
Кроме вина и масла, на ферме продаются диски, книжки и майки с портретом Ферре. Вот майку мы и покупили, Левка сказал, что будет носить
Вокруг красота
Вино попробовали - кислое. Зато на бутылке написано «Мария Кристина Диаз» - а так зовут вдову Лео Ферре, я-то знаю.
А вот это что за диво? Обезьянка в юбочке (!) уселась верхом на льва
Точно так же как Пепе любила сидеть на плечах у Лео. Тех, кто знакомы с историей про Лео Ферре и его обезьянку, накрывает когнитивным диссонансом: статуя выглядит век примерно на 12-й, а история с Пепе происходила в 20-м, и не здесь, а во Франции…
Пока суть да дело, времени на Радду уже не оставалось, и мы поехали сразу на Греве. Ну, тут прикольно!
Главная площадь Piazza Matteotti имеет форму гигантского треугольника. Какой-то не шибко тосканский вид у этого городка
В узком ее конце - церковь Санта Кроче
Посередине - памятник Вераццано.
Почему он здесь? потому что раньше считалось, что родился в этих краях, а теперь думают, что может и нет.
Городок совсем маленький, быстренько его осмотрели и потащились за киселем. Тут нас уже ждали, Карло позвонил и предупредил о приезде заморских гостей, которые по-местному ни бум-бум.
Приняв во внимание, что мы в Тоскане предпоследний день, решили не упускать свой шанс отведать флорентийского стейка. Он действительно оказался отменным и вообще все было так вкусно.
Мне сначала показалось, что эта тавола кальда не была сильно дешевле остальных тратторий-остерий. Но потом Левка обратил мое внимание на то, что флорентийский стейк здесь стоит 35 денег за кг, а в других едальнях мы видели от 45 до 55. Вино нам принесли за 10 денег, с лейблом DOCQ, все чин чинарем. DOCQ - Denominazione di Origine Controllata e Garantita - означает controlled designation of origin guaranteed, то бишь высшую марку качества (которая до нее, называется просто DOC, без гарантии). Мы эту бутылку прикончили и спрашиваем, а как же то вино за 5 денег, про которое рассказывал синьор Карло из контрады гусеницы? А! И конечно же принесли нам бутылки по пять, которые делает муж синьоры Ливии. Мы их несколько взяли с собой, на развод.
После обеда по дороге домой встряли в жуткую пробку на автостраде. Трассу ремонтировали, и движение пускали в обе стороны попеременно. По дороге девушкам захотелось шопинга, и мы стали искать торговый центр Декатлон, рекомендованный Карло. По его объяснениям мы поняли, что возле Колле-ди-Валь-д'Эльса прям сразу будут указатели. А указателей фигвам - нету. Еще немного поискали этот Декатлон с помощью местных синьор, но так и не нашли: близок локоток, да не укусишь. Зато уже из дома прогулялись к живописной развалине, которая во-он там на холме
Теперь уже здесь. Хороший променад, и практически не отходя от дома.
Так прошел наш расслабушный день перед завтрашним ой-ой-ой. Завтра мы едем в Ареццо и Кортону (это еще Тоскана, хоть и восточная), а ночуем уже в Умбрии. В заключение этого поста - атчот о проделанной работе в Тоскане. Умбрия еще впереди.
Fiumicino - Pitigliano - Sorano - Sovana - Saturnia (Cascate del Mulino) - Frontignano - Montepulciano - Monticchiello - Pienza - Cappella della Madonna di Vitaleta - Bagno Vignoni - San Quirico d’Orcia - Montalcino - Frontignano - Pisa - Lucca - Frontignano - Volterra - San Giminiano - Colle di Val d’Elsa - San Galgano - Frontignano - Siena - Monteriggione - Castellina in Chianti - Greve in Chianti - Montespertoli - Frontignano - Arezzo - Cortona - Foligno - Gubbio - Perugia - Foligno - Muccia - Visso - Castelluccio & The Piano Grande - Norcia - Foligno - Assisi - Spoleto - Foligno - Cascata delle Marmore - Todi - Deruta - Foligno - Orvieto - Civita di Bagnoregio - Fiumicino
17 апреля, четверг
First things first: решили все-таки, что Сиена - самое главное и важное. Если объект совсем близко от дома (четверть часа по трассе), вовсе не значит, что надо откладывать его на потом по принципу «всегда успеется».
Припарковались где-то у черта на куличках за два евро в час, и минут десять тащились в город. Впрочем, ближе парковаться там вроде и нельзя: чужеземную машину можно ставить только вне крепостных стен, а город самый большой из тосканских, не считая Флоренции. Вот, даже по улицам немножко видно, что большой
Площадь такую милую проходили по дороге, дома уже отыскала, что на ней стоит. Прямо - Палаццо Salimbeni (XIV век), справа - Палаццо Spannocchi (XV век)
Повсюду по городу понаставлены волчицы с младенцами. Как ни странно, это символ не только Рима, но и Сиены. Легенда гласит, что братья Аскио и Сенио, дети Рэма, спасаясь от преследований Ромула (после того как он гад убил Рэма), привезли с собой из римского дома изображение волчицы, и оно символизировало потерянное отечество.
И спрятались они на этом тосканском холме, где позже был основан город Сиена (по имени одного из братьев). Более реальная версия происхождения названия: Сиена была основана римлянами, которые во время правления Октавиана Августа построили военную колонию Саена Джулия на месте этрусского поселения Сенони.
Знаменитая Пьяцца дель Кампо, имеющая форму раковины. Главное здание на площади - мэрия (Palazzo Pubblico). Рядом с ней башня Torre del Mangia (102 м, 505 ступенек), на нее рекомендуется взгромоздиться и созерцать потрясающие виды. Я знала, что есть смотровая площадка и на верху Собора, и расспрашивала народ, куда же лезть. В результате решили внять совету caquet и лезть на собор. Все равно мы его собираемся посетить - а там уже посмотрим, удовлетворит нас тамошний вид или надо лезть куда-то еще.
Полукруг площади делится на 9 секторов полосами из травертина, вот здесь видны линии раздела.
На городских собраниях у мэрии горожане выстраивались на площади по секторам: по две контрады на каждый сектор. Теперь великие действа (скачки Палио) происходят на этой площади дважды в год, 2 июля и 16 августа; в остальное же время народ не стоит на площади, а все больше валяется
Всего контрад (районов города) было семнадцать, у каждой - свой герб, флаг и название, в основном, по представителям фауны: орел, гусь, улитка, жираф, гусеница и т.д. Понятно, какая контрада немедленно попалась нам на глаза. Civetta - какое красивое слово! Чиветта.
Фонтан Fonte Gaia - работа того же Jacopo della Quercia, который автор позавчерашней Иларии в Луккском соборе. Построен в XV веке, а то, что мы видим сегодня - копия XIX века
Потом мы естественно потопали в Сиенский собор. Собор этот - чудо чудное, диво дивное
Фасад, спроектированный Джованни Пизано, совершенно обалденный; можно часами стоять и рассматривать, задрав голову.
Тот же Джованни сделал статуи пророков, патриархов и философов в натуральную величину. На фасаде копии, а подлинники стоят в музее собора, где их фотографировать низя.
Кстати, через неделю мы увидим в Орвьето собор с очень похожим фасадом. И вроде бы сиенский был скопирован с орвьетского.
Соборный комплекс разделен на несколько частей. Покупив комплексный билет за 12 денег, получаешь вход в: 1) собственно собор, 2) музей и панорамную площадку, 3) баптистерий, 4) крипту. Миша говорил, что они стояли в очереди за билетами минут двадцать, а потому стоит заказывать билеты по тырнету заранее. Мы же в тырнет залезть вчера забыли, но за билетами не стояли ни минуты - наверное, это уж как повезет. А вот в очереди на обзорную площадку таки да сидели: лестница узкая, винтовая, бегемотам не пролезть (хотя этот фильм еще не сняли), и запускают порциями. Панорама классная, но вопрос о том, надо ли лезть на башню, если взлез на собор, остался неотвеченным. Что наверняка - башня с собора видна, а с башни - наверное, не очень (это если выбирать одно из двух).
Кампанила, построенная в XIII веке, - один из самых запоминающихся элементов собора. Полосы темного и светлого мрамора чередуются на ее поверхности. В Тоскане, в отличие от северных областей Италии, много этого строительного материала, и тосканцы широко его использовали. Узкая, квадратная в плане башня кажется тоньше, чем на самом деле. В толщу стен многоярусной башни врезаны прямоугольные проемы, увеличивающиеся в ширину по мере подъема. В них вставлены тонкие колонны, число которых растет с высотой - до шести в верхнем ярусе.
Не очень обычный ракурс для главного фасада собора
Ну и крыши отсюда открываются в классном ракурсе, особо перпендикулярном
К панораме прилагается музей, где - увы! - запрещено фотографировать. Все же парочку объектов удалось урвать. Художник XV века Бартоломео: «Святой Бернард проповедует на Кампо». Как трогательно увидеть здесь все тот же (почти) Палаццо Публико и слева кусок башни.
Хм! а почему здесь мне вспомнилась бородатая женщина? Эта, правда, из XIII века
В основном соборе (туда отдельный вход, через главный фасад) можно снимать сколько влезет, и остановиться совершенно невозможно. Внутри вот эти высоченные полосатые колонны
А сверху какая красота
Как звезды на ночном небосводе
Эта знаменитая кафедра работы Никколо Пизано (отца Джованни Пизано, автора фасада) считается одним из выдающихся произведений итальянской скульптуры. Здесь подробно про нее. Вверху кафедры многофигурные рельефы на темы рождества, поклонения волхвов, избиения младенцев, распятия и Страшного суда, а стоит она на девяти колоннах, из которых четыре (нас-то что в первую очередь интересует?) опираются на спины львов, традиционно кого-то поедающих
Таки съел барашку. Ой, а кто это там у него под ногами? Маленький львенок поедает большую барашку? Ну-ну!
Одна из главных достопримечательностей собора - обалденный инкрустированный пол, с которым, к сожалению, не забалуешь. Целиком его открывают для публики только на два-три месяца в году, а нам достались лишь отдельные фрагменты.
Тут совершенно улетное избиение младенцев
Это не знаю что, просто красиво
Ой, а это я с первого взгляда поняла, что такое: мир на Ближнем Востоке!
Левка нашел в сети подтверждение
Из собора ведет дверь в библиотеку Пикколомини, а там фрески Пинтуриккио по стенам и на потолке. Боже, какая красота!
Вот здесь нашла классный рассказ про библиотеку. Фамилия Пикколомини нам уже знакома из Пьенцы, это мирская фамилия папы Пия II, Энеа Сильвио Пикколомини. Оказывается, он происходил из Сиены, а библиотека эта была основана его племянником, кардиналом Франческо Пикколомини. Каковой племянник впоследствии тоже стал папой (Пием III), но лишь за месяц до смерти. Как-то обидно.
Тут мы проголодались, и остальные две части собора (баптистерий и крипту) решили оставить на попозже.
Ресторанчик нашли случайно и остались им чрезвычайно довольны. Взяли кролика, телятину, мозги, жареный сыр, сформато из овощей, мацедонию и просто салат. Все было такое вкусное. Ой, а где же кролик? Кролик не вошел.
Ресторанчик назывался Il Ghibellino, что заставило меня немного покопаться в тосканской истории. Эти гиббелины были сторонниками власти императора, а гвельфы были за власть папы. Гвельфы и гиббелины воевали меж собой, а в Сиене гиббелины имели большую силу, чем гвельфы.
В ресторанчике случилась большая радость: нашелся мой фотоаппарат, утерянный в первый же вечер. Полезла в рюкзак искать глазные капли, которые надо капать три раза в день - и капли, как водится, не нашла, зато нашла подлый фотик, забившийся (как только поместился?) в маленький карман рюкзака на самое дно. А я-то уж решила, что выпал он у меня из клюва где-то в Сатурнии, как тот кусочек сыру. Так что теперь фоток будет больше, а мне не придется ходить и клянчить у своих товарищей: сними это, да сними то.
Потом пошли в крипту и в баптистерий. Картинок мало - наверное, там тоже нельзя фотографировать.
Пьетро Ориоли «Христос омывающий ноги апостолам» (1489)
Бенвенуто ди Джованни, «Чудеса святого Антония Падуанского»
Эти две были из баптистерии, а вот одна из крипты
Кстати, на будущее: когда ожидается дождливая погода, имеет смысл ехать не столько в Пизу-Лукку, сколько прямо в Сиену, потому что там ты все равно часа два-три проводишь в застенках бродишь по разным ипостасям собора. И это еще далеко не все сиенские застенки, достойные посещения.
Очаровательные и сюрные кусочки города. Вторую почему-то хочется откомментировать: «деточка, все мы немножко лошади»...
Потом мы еще немножко погуляли по Сиене, покупили две совы и поползли потихоньку на парковку. Семь часов получилось! А можно и два дня там провести как нечего делать.
Решили еще заехать в Monteriggione, прикольный городок-крепость. Ворота входные
Ворота выходные
Внутри крошечный уютный городок
За две деньги можно залезть на стены в двух специально отведенных местах. Но даже этих малых денег оно не стоит, потому что видов красивых не открывается.
Вот разве что традиционные тени запечатлеть
Эффектней всего стены выглядят снаружи и снизу
Дома ужинали жареной картошкой (спасибо Ане) и пили за прекрасный город Кьянти (это у Лени случилась такая оговорка по Фрейду). Затем бойцы вспоминали минувшие дни. Какую картину передвижников напоминает мне эта фотка? Неужто охотников на привале?
А в прекрасный город Кьянти (в смысле, на дорогу Кьянти) мы едем завтра. И кстати, можно было и в Монтериджьоне завтра заехать, оно там просто по дороге. А это пусть будет на память о Сиене
18 апреля, пятница
Утренняя разминка
Итак, город Кьянти. По плану у нас было так: Castellina in Chianti (там дом Лео Ферре), Radda in Chianti (говорят, симпатичный древний центр) и Greve in Chianti, который вроде главный город дороги Кьянти. Но жизнь вмешалась в наши планы в лице папы Карло, заявившего позавчера: фиг ли вам эта дорога Кьянти, она раскрученная, вот все туда и едут. И вино там дорогое. А вы поезжайте в деревню Montespertole, где та же красота, но вино дешевле и вкуснее. И есть там синьора Ливия, в чьей тавола кальда можно вкусно и дешево пообедать, но желательно для этой цели приехать туда до двух часов дня. И скажите синьоре Ливии, что вы от Карло Аветта, который из контрады гусеницы. О! Сначала такая идея нам не понравилась как ограничивающая свободу передвижения. Однако по размышлении нашли в ней сермяжную правду и решили таки ехать за семь верст хлебать кьянти, сократив по мере надобности оригинальный маршрут.
Дорога Кьянти по-итальянски зовется la Chiantigiana, а номер у нее 222, и вот она вьется себе меж холмов и виноградников, а на ней стоят всякие деревушки-городки, пригорки-ручейки
Первая наша остановка - Castellina in Chianti, тут мы как минимум должны найти дом Ферре. А он, оказывается, вовсе не в городе, а где-то там в полях. Ладно, посмотрим сначала сам городок, потом поедем искать Ферре. Вот Л. в костюме туриста на фоне церкви Сан Сальвадоре
Rocca (цитадель)
Женщины какие-то каменные, симпатишные
Указателей на Сан Донатино (дом Ферре) - нэма. Если б не офис туристической информации - вообще бы не нашли. Правда, карты и там не дали, а распечатали маршрут из гугля. И еще никто нам не сказал, а мы сами тоже упустили, что в Кастеллине есть своя via delle Volte. Потом уже обнаружила ее в Мишлене: похожа на ту что в Колле, но не совсем такая. Жаль! похоже, это самое симпатичное и интересное, что есть в городке.
Маршрут, распечатанный из гугля, тоже выглядел немного странно и не на сто процентов соответствовал реальности. А столько там вообще виноделен, затерянных в глубине полей, лесов и грунтовых дорог, что непонятно, как их народ находит. Однако методом проб, ошибок и активных расспросов местного населения все же мы эту Донатину нашли, ура-ура!
Улица Лео Ферре, площадь Лео Ферре и дом Лео Ферре (три в одном).
Кроме вина и масла, на ферме продаются диски, книжки и майки с портретом Ферре. Вот майку мы и покупили, Левка сказал, что будет носить
Вокруг красота
Вино попробовали - кислое. Зато на бутылке написано «Мария Кристина Диаз» - а так зовут вдову Лео Ферре, я-то знаю.
А вот это что за диво? Обезьянка в юбочке (!) уселась верхом на льва
Точно так же как Пепе любила сидеть на плечах у Лео. Тех, кто знакомы с историей про Лео Ферре и его обезьянку, накрывает когнитивным диссонансом: статуя выглядит век примерно на 12-й, а история с Пепе происходила в 20-м, и не здесь, а во Франции…
Пока суть да дело, времени на Радду уже не оставалось, и мы поехали сразу на Греве. Ну, тут прикольно!
Главная площадь Piazza Matteotti имеет форму гигантского треугольника. Какой-то не шибко тосканский вид у этого городка
В узком ее конце - церковь Санта Кроче
Посередине - памятник Вераццано.
Почему он здесь? потому что раньше считалось, что родился в этих краях, а теперь думают, что может и нет.
Городок совсем маленький, быстренько его осмотрели и потащились за киселем. Тут нас уже ждали, Карло позвонил и предупредил о приезде заморских гостей, которые по-местному ни бум-бум.
Приняв во внимание, что мы в Тоскане предпоследний день, решили не упускать свой шанс отведать флорентийского стейка. Он действительно оказался отменным и вообще все было так вкусно.
Мне сначала показалось, что эта тавола кальда не была сильно дешевле остальных тратторий-остерий. Но потом Левка обратил мое внимание на то, что флорентийский стейк здесь стоит 35 денег за кг, а в других едальнях мы видели от 45 до 55. Вино нам принесли за 10 денег, с лейблом DOCQ, все чин чинарем. DOCQ - Denominazione di Origine Controllata e Garantita - означает controlled designation of origin guaranteed, то бишь высшую марку качества (которая до нее, называется просто DOC, без гарантии). Мы эту бутылку прикончили и спрашиваем, а как же то вино за 5 денег, про которое рассказывал синьор Карло из контрады гусеницы? А! И конечно же принесли нам бутылки по пять, которые делает муж синьоры Ливии. Мы их несколько взяли с собой, на развод.
После обеда по дороге домой встряли в жуткую пробку на автостраде. Трассу ремонтировали, и движение пускали в обе стороны попеременно. По дороге девушкам захотелось шопинга, и мы стали искать торговый центр Декатлон, рекомендованный Карло. По его объяснениям мы поняли, что возле Колле-ди-Валь-д'Эльса прям сразу будут указатели. А указателей фигвам - нету. Еще немного поискали этот Декатлон с помощью местных синьор, но так и не нашли: близок локоток, да не укусишь. Зато уже из дома прогулялись к живописной развалине, которая во-он там на холме
Теперь уже здесь. Хороший променад, и практически не отходя от дома.
Так прошел наш расслабушный день перед завтрашним ой-ой-ой. Завтра мы едем в Ареццо и Кортону (это еще Тоскана, хоть и восточная), а ночуем уже в Умбрии. В заключение этого поста - атчот о проделанной работе в Тоскане. Умбрия еще впереди.