Норвегия и по дороге: часть 2
Berlin - Odense -бегом через Данию и Швецию - Nesbyen - Vörinfossen - Hardangerfjord - Bergen - Stalheim - Undredal - Flåm - Briksdal - Dalsnibba - Geiranger - Ørneveien - Trollstigen - Ålesund - Atlantic Ocean Road - Romsdal - Dombås - Lillehammer - Oslo - Helsingør - Copenhagen - Hamburg - Berlin.
(Начало - здесь)
6 июля
Хорошо нам спалось под шум дождя. Ровно в 11 выехали по дороге Е16 по направлению на Флом (Flåm), где нас ожидала, судя по рассказам и путеводителям, феерической красоты горная железная дорога. Даже те путеводители, которые предпочитают для дальнейшего продвижения из Восса дорогу номер 13 (без заезда во Флом) рекомендуют специально сделать крюк в 13 х 2 км, чтоб заехать в отель Stalheim. Любезные хозяева отеля разрешают с 9:30 до 16:00 проходить через вестибюль на смотровую площадку и любоваться красивейшим видом. Кстати, и магазин сувениров там очень неплохой. Честно говоря, насчет крюка в 26 км я не совсем уверена, но если это по дороге - заезжать обязательно!
Автор большинства фоток по-прежнему lev_m, но в этой серии есть парочка и от vermishel.
Проехали туннель длиной в 11 км, видим указатель на ставкирхе - 5 км. Поехали? Поехали! Ставкирхе оказалась сильно больно древняя - аж 1100 года! - но белая, без рожек и даже с петухом вместо креста. Не могут они что ли ставить указатели, с рожками ставкирхе или без? Но зато деревенька, в которой стоит церковь - Undredal - оказалась очаровательной! Там же и причал - наверное, паромы изредка заходят. В деревне был указатель с кроваткой - и мы долго вокруг него ходили - но нет! Утро ж на дворе относительное - надо ехать дальше, на Флом.
Во Фломе оказалось много всего туристического для туристов - во главе с небезывестной железной дорогой, на которую мы тут же и купили билеты. Билет в одну сторону (до Myrdal) стоит 160 денег, туда и обратно - 250 с носа. Говорят, что при наличии двух водителей можно одного послать на машине в Myrdal, там загрузить его в поезд на обратную дорогу, а машину вернуть с первым водителем. Но мы решили не разлучаться, так что и дорогу эту не разведали (а на карте ее, кстати, и нету).
Ну что я вам могу сказать про эту Фломскую дорогу, кроме того что она самая длинная, крутая, извилистая, высокогорная, и т.д.? Что до проезда по ней мы считали ее обязательным атрибутом путешествия, а теперь так не считаем. Два часа ты сидишь сиднем и смотришь в окна на пейзажи - красивые, да, но не сильно красивее тех, что ты видишь из окна машины на обычных норвежских дорогах.
С одним исключением: водопад Kjosfossen с сюрприз-Брунгильдой, не доезжая пару станций до Мюрдаля. Это да, зрелище необыкновенное и выдающееся - но в том, что оно стоит двух часов тупого сидения в поезде и 250 денег на человека, я не совсем уверена. А что я имею в виду под сюрприз-Брунгильдой, вы меня и не спрашивайте, потому как ежели кто туда попадет, то пускай и ему будет сюрприз.
Из Флома нам надо было двигаться в сторону ледника Бриксдаль. Продолжили по Е16 по совершенно зашибительному туннелю длиной аж 25 (!) км, за ним свернули на 5-ю на северо-запад, в сторону Sogndal, и не доезжая до него, плавно уткнулись в переправу, где с нас содрали аж 139 денег, и то посчитав Юльку за киндера (one children - обозвал ее продавец билетов). Вообще-то мы хотели продвинуться поближе к леднику, но тут нам попалась кроватка с надписью Rom, и она привела нас в такую квартирку - светлую, просторную, двухкомнатную, с туалетом и душем, даже со стиральной машиной - и всего-то за 400 денег - что грех было там не остановиться!! Наконец-то смогли себя побаловать жареной картошкой. Забавно, что в гостевой книге концентрация благодарных израильтян явно зашкаливала по сравнению с остальными нациями. Может, они друг другу адрес передавали? Сделаем так и мы, вот пожалуйста:
Aud og Kjetil Ertesvǻg
Kvernhushaugen,
6854 Kaupanger 57674033. Стоит домик прямо на 5-й дороге, искать долго не надо.
7 июля
На этот день, как уже сказано, мы планировали ледник Briksdal - а дальше как получится. Продолжили по 5-ой на Sogndal, затем на Skei, там - раз уж по дороге - оприходовали огромный магазин сувениров, обозначенный в Юлькиной ивритской книжке. Сувениры эти дорогие, конечно, как и все в Норвегии - но покупать-то надо, а вроде к ценам мы уже присмотрелись и поняли, что к чему. Кстати, в Израиле меня предупредили, что троллей надо покупать с хвостами: настоящие, понимаешь, с хвостами, а без хвостов - так, жалкая имитация. Нам эта ценная инфа не пригодилась - а благодарным потомкам на всякий случай сообщаю. Нам же больше понравился Ленкин рассказ про магазинчик в Бергене под названием Troll-free zone ;))
Затем продолжили по 5-й до Byrkjelo, там свернули на 60-ю на Olden. По дороге попался дорогущий (160 денег) платный кусок дороги - но деваться-то все равно от этих toll roads не денешься никуда. От Олдена до ледника Briksdal 20 километров тупиковой дороги, по которой потом надо и вернуться. Вся эта дорога идет вдоль лесов и фьордов и безумно красива. Даже забыла, сколько на свете бывает оттенков зеленого: ярко-зеленая трава, темнозеленые ели, а вода во фьорде сразу нескольких оттенков зеленого: серовато-зеленого, бирюзового и еще какого-то глубокого изумрудного цвета, которого и не видывала я раньше.
До ледниковой парковки мы добрались часа в три. Приготовились уже платить за стоянку (нас предупреждали), но случайно попали на халявную. Просто свернули немножко раньше, не доехав до платной парковки, там замечательно поставили машинку в кустах, рядом с другими халявщиками, и немного поднялись вверх по тропинке до местного магазина сувениров.
От магазина начинается крутой подъем к леднику: пять два километра в гору, и еще километр по ровному. На каком-то этапе переходишь мостик через водопад, и тебя заливает брызгами с ног до головы. Зато проходишь буквально под дугой радуги - как через арку. Водопад этот (собственно, он стекает с того самого ледника) чрезвычайно красив, все стояли и долго его фотографировали так и сяк -
остановиться невозможно. Похож немного на тот, который с Брунгильдой - ну половина Брунгильды, или две трети. Пока ты пыхтя взгромождаешься по крутым тропинкам, мимо тебя шастают туда-сюда открытые машинки с пассажирами, а сзади у них - эмблема коляски, запряженной лошадьми. Означает это то, что еще совсем недавно ленивых туристов возили в гору лошади (так и было сказано в прошлогодних интернетских отчетах), но видимо, научно-технический прогресс докатился и до ледника. Ну а нам, пешеходам, от этого еще и выгода - уж больно наши предшественники жаловались на запах...
Сам ледник вознаграждает сторицей за все труды.
Так удивительно, пройдя всего часа полтора от летней жары, вдруг оказаться рядом с ледником, и трогать ледяные ноздреватые глыбы, и смотреть, щуря глаза от солнечного и ледяного блеска, на сползающий с горы язык огромного ледника, никогда не виданного голубого цвета. А желающие вообще могут взять напрокат снаряжение вместе с проводником и поползать по леднику эдак часа четыре. Говорят, что стоит это удовольствие около 300 денег на брата.
Спускаться вниз, надо сказать, не сильно более приятно, чем подниматься. Дыхалка, конечно, отдыкает, но ноги устают даже больше, чем от подъема.
Вернувшись в Олден, двинулись по 60-й на северо-восток, чтобы завтра оказаться в Гейрангере. На карте значилась куча кемпингов в Гейрангере, а предыдущая куча - возле городка Stryn, который от Олдена совсем недалеко. Мы нацелились на Stryn, но все эти кемпинги, в сущности, держали для гарантии, а сами - такие умные - присматривали себе либо Rom, либо Hytte (Hytter). И мы их нашли! На сей раз Hytte - прекрасную избушку с туалетом и душем, и всеми причиндалами - за 400 денег. И тут нам показалось, что мы прорюхали принцип: жилье нужно искать в частном секторе - тогда оно и уютнее, и дешевле. Попробую здесь изложить сей принцип последовательно.
Принцип оптимального поиска жилья (с) sova_f:
1. Рассматриваешь карту кемпингов (есть две сети: www.camping.no и www.naf.no) и намечаешь себе два последних кемпинга на пути, который можешь одолеть сегодня до 8-9 вечера. Это твой резерв. В реале есть еще и левые кемпинги, не обозначенные на этих картах - тоже нам в помощь. Указатели на кемпинги в натуре, как правило, состоят из трех символов: палатка+избушка+трейлер.
2. Тем временем (с того самого момента, когда ты готов сегодня остановиться) начинаешь искать следующие указатели: либо Rom, либо Hytte, либо Hytter, либо значок кроватки, либо значок избушки (без палаток и трейлеров). Если кроватка с ножом и вилкой - значит отель: дорого и ну его совсем. Если вышеперечисленные - надо заехать и проверить. Как правило, в таких частных пансиончиках ночевка стоит денег на 200 дешевле, чем с аналогичными условиями в кемпингах.
3. Если №2 не находится, снимаешь в предпоследнем кемпинге, потому что в последнем может не оказаться мест.
8 июля
С утра пораньше нам попался большой прекрасный супер Coop: там мы поимели жареную курицу про запас на ужин и еще много-много всего, наконец-то почти разобравшись, что где и что почем (я уже говорила, что Норвегия не балует зарубежных туристов надписями на английском, так что туристам приходится обо всем догадываться силой собственного ума? ну так счас говорю). При этом у нас создалось впечатление, что чем больше супер, тем ниже цены - но возможно, что цены - функция и географии тоже.
По дороге в Гейрангер (№15), пока Юлька выбегала из машины потрогать снег, я тихо сам с собою размышляла, взгромождаться ли нам на Дальсниббу до или после Гейрангер-фьорда и взгромождаться ли нам туда вообще, ибо согласно нашим источникам «не все автомобили и автобусы решаются подняться по этому крутому серпантину без ограждения». Но тут 15-я перешла в 63-ю, и императивно возник указатель «5 километров в гору зимой Дальснибба», и ничего не оставалось как свернуть в будочку по указателю и заплатить 60 денег за предстоящее удовольствие.
«Не все решаются» - это, конечно, сильно сказано. Как ты знаешь, решился ты или нет, когда еще не знаешь, что тебе предстоит? А знаешь ты это тогда, когда уже свои 60 денег заплатил и ползешь вверх по крутому неогражденному с обеих сторон серпантину, и справа от тебя пропасть - ой! а иногда и слева - ай! Где развернуться и поехать, между прочим, назад - никакой возможности не наблюдается! В общем, все поджилки у меня тряслись, когда мы взъехали на эту Дальсниббу. Зато там, на горе - красота неописуемая! То есть оттуда вниз. То есть не гулять и не прыгать, а любоваться. И если вы задавали себе вопрос, откуда берутся на открытках эти типично норвежские желтые зигзаги, карабкающиеся по склону типично норвежской зеленой горы - так это оттуда. Мы решили, что эти зигзаги, которые мы видим с Дальсниббы - та самая «лестница троллей», которую нам предстояло проехать то ли сегодня, то ли завтра, но впоследствии это оказалась не она.
Кстати, на всякий случай для будущих путешественников: те, кто был на Дальсниббе в плохую погоду, утверждают, что взгромождаться на нее в этом случае стоит разве что для подъема адреналина: все равно ничего не видно.
Спускаться уже было веселее, тем более рулил на сей раз Левка, а я предусмотрительно уселась сзади и зажмурила глаза. К двум часам дня мы спустились в Гейрангер, отведали нашей прекрасной курочки, разведали в информации, что подходящий нам часовой круиз по Гейрангер-фьорду отчаливает в 17:00 и причаливает в 18:30, и что мы еще успеем взгромоздиться к водопаду Storseterfossen (прогулка на 1 час, обещала информация), подивиться на него с тылу и вновь спуститься в долину.
Называлось это маршрут номер 2, и начинался он в гостинице Vesterås (от центра Гейрангера надо немного вернуться по 63-й назад в сторону Дальсниббы). Но до гостиницы этой мы не доехали, так как асфальтированная дорога кончалась в хоббитовой норе (а как на нее еще прикажете думать, если кемпинг называтся Hole и состоит из маленьких, с заросшими травой крышами домов?), а дальше шел опять же неогороженный и неасфальтированный серпантин, какого с нас сегодня хватило. Короче, машину припарковали у хоббитов, еще минут за 20 поднялись до гостиницы, нашли указатель «Водопад Storseterfossen - 30 минут» и бодро отправились в путь.
Некоторые из нас (не будем указывать пальцем) сдохли очень скоро. Тропа была еще круче, чем вчера на ледник, и гораздо менее user-friendly: иногда заботливо снабженная веревками, чтоб не поскользнуться на камнях, и практически все время по солнцу. Несколько раз я думала, не сесть ли мне вот тут на камушек и не подождать ли остальную команду - но как и с Дальсниббой, развернуться было практически невозможно: казалось, что еще вот-вот - и цель близка. А сюда никаких таких машинок-лошадок уже не ездило, тут и человек-то с трудом проберется, поэтому и народу не очень много попадалось.
К четырем часам мы наконец до искомого водопада добрались. И тут на удивление оказалось, что усилия были потрачены не зря. Зрелище-то совершенно офигительное: вид на водопад с его тыльной стороны! Можно часами стоять, задрав голову и глядеть не отрываясь на эту хрустальную кисею падающей воды. А ты стоишь под ней в укрытии - и ни капельки на тебя не попадает...
Спуск был как и вчера - не очень приятный для коленей и пальцев ног, упирающихся в кроссовки, но праздник для дыхалки! Уже почти добравшись до низу, никак не могли понять, куда делись веревки - потом поняли, что попали не на ту тропу. Но эта тоже привела вниз, только еще круче - чтоб жизнь медом не казалась. И вот, из-за всего этого, на пристань мы вернулись в 17:10 и помахали ручкой последнему катеру.
Теперь у нас были альтернативы такие: либо остаться ночевать в Гейрангере (да хоть бы и в хоббитовой норе) и кататься на катере в 9:30, либо катер проигнорировать совсем и двинуть дальше в сторону Trollstigveien («Лестницы троллей»). Справедливости ради надо отметить, что Левка не хотел кататься на этом катере вообще, подозревая в нем что-то вроде Фломской железной дороги - туристической аттракции для автобусных туристов. По фьордам мы и так плаваем волей-неволей, прекрасных склонов с водопадами (в том числе и нетрадиционной ориентации) и так навидались. Ну вот что, спрашивается, можно увидеть еще с этого катера? И вообще, помните этот анекдот про ABC? Так вот, в Норвегии на пятый день ты ловишь себя на употреблении термина ABW (W for waterfall), а на седьмой - ABF (F for fjord).
Ага, тут, между прочим, стоит подчеркнуть, что Гейрангер считается самым красивым фьордом, и только по нему катерки плавают просто так, за красивые глаза виды, а не по делу. Мы-то с Юлькой хотели прокатиться, и поглядеть на чего там дают (хотя бы на водопад «Семь сестер»), и уж в крайнем случае написать отрицательный отзыв, но вот - не сложилось.
И покатили мы дальше на север по прекрасной 63-ей, которая тут же превратилась в петляющую вверх-вверх-вверх Дорогу Орлов (Ørneveien) - она-то так живописно и смотрелась с Дальсниббы. На самом верху есть панорамная точка под названием «Орлиное гнездо», откуда открывается еще один изумительный вид на Гейрангер-фьорд - и нам даже показалось, что на те самые «Семь сестер».
Затем дорога спустилась в долину и привела к деревне Eidsdal, на переправу в Linge. Переправа короткая (10 минут) и дешевая (89 денег). Затем дорога некруто поднимается на заснеженный перевал - а оттуда вниз и ведет та самая Лестница троллей. Дорога делает 11 крутых поворотов: в некоторых местах она врезана в гору; в других идет по специально построенным каменным стенам. Производит впечатление водопад Stigfossen, пересекающий несколько зигзагов дороги, и мост через водопад.
В чем мы лажанулись - это в том, что только задним числом узнали, что на верху Лестницы есть знаменитая смотровая площадка, но туда надо топать 10 минут, а мы не знали, да и поздно уже было. Видимо, не надо и Дальсниббу, и Лестницу пихать в один день, хоть они и недалеко друг от друга.
Спустившись, начали искать ночевку: пока суд да дело, настало уже 8 вечера. В первом кемпинге избушка без душа-туалета-крана (но новенькая, уютная и со всеми остальными причиндалами) стоила 350 денег, то же с удобствами - 550. Следующая стая одиноких избушек хотела за ночевку 500, и мы даже не стали спрашивать, с удобствами они или нет. А затем показался указатель на вожделенный Rom. Rom был прекрасен, уютен (даже пол деревянный), и огромен, и стоил те же 500: просторный салон и две спальни (если на полу, в нем могли и 15 человек разместиться), но нам такой громадный был не нужен, и мы спросили хозяйку, нет ли поменьше, за 400. Хозяйка посоветовалась с сыном по телефону и утвердила нам этот за 400. Что логично, потому что было 8 часов вечера на дворе, а кто ж еще кроме нас будет искать жилье в такое время? К тому же апартаменты эти располагались в подвале, с маленькими окошками под потолком, и там было довольно темно.
К вечеру потолок в салоне сказал «бум-бум-бум». И еще «бум-бум-бум». И еще. 300 - мрачно сказала Юлька. - Ибо тропа троллей начинается здесь. Однако, в отличие от нас, тролли вскорости ушли спать. А мы еще гуляли по местности, плескались в душе, смотрели фотки и болтали.
9 июля
Кажется, это была первая ночевка, после которой ни у меня, ни у Левки не болела спина или шея. Это к вопросу об ортопедичности кроватей: что в кемпингах, что в частных избушках. Нам это не было так страшно, потому как днем от обилия положительных впечатлений все эти бяки рассасывались, но если у кого серьезные проблемы со спиной, стоит иметь в виду. Мы поехали по Е136 на запад, и в час дня уже были в городе Олесунн (так он называется по-русски, а пишется Ålesund). Грета наша наконец поимела совесть, потерянную в Олдене (от самого Олдена оне не изволили признавать ни одного города, включая даже те, где переправы) и мирно довезла нас до Олесунна.
Боже, как нам понравился этот город! Он был совершенен, прекрасен и лицом (дома в стиле Ар Нуво, стоящие прямо на воде, тысяча пушистых зеленых островов на зеркальной поверхности фьорда с одной стороны и заснеженные вершины с другой) и одеждой (Юлька купила прекрасную шмотку), и душой (стоянки были то ли бесплатные, то ли нам так показалось, к нам время от времени подходили тетеньки и объясняли, куда идти), и мыслями (тоже наверняка). Острова особенно хорошо видны с вершины горы Aksla, на которую, как всегда, пришлось взбираться пехом (418 ступенек). Я бы вообще-то на месте Эрленда Лу точно предпочла бы Олесунн замусоленному туристами Бергену, но допускаю, что ему сподручнее подняться на фуникулере, чем топать пешком.
Юлька призывала нас остаться в этом городе навсегда - но труба звала нас дальше, на Молде, куда идет паром из Vaksnes. Традиционный Rom решили искать по дороге - либо до переправы, либо после, по 64-й дороге на Эйде. Попадались, однако, всякие хижины за 500, за 600 - гори они огнем, а Rom’ов - ну никаких, все глаза проглядели. Далее наша тактика предполагала принять во внимание, что сегодня суббота и снизойти до кемпингов. Каковой и нашли на полпути от Молде до Эйде за 450 денег - там был кран в комнате, близко прекрасный туалет, приветливая тетенька, одеяла и подушки, полный комплект сковородок и посуды, зеленая трава, вид на озеро и запах навоза. Для кемпинга в субботу - нормально. А если у кого возник вопрос, зачем мы поперлись на этот Эйде, о котором наши интернетские предшественники ни гугу, то я вам шепну на ушко: на Атлантическую дорогу.
10 июля
Атлантическая дорога (Atlantic Оcean Road) оказалась хоть куда - еще одно чудо норвежской инженерии: она соединяет между собой несколько островов и проложена низко над морем, так что кажется (написано в Мишлене), что ты едешь прямо по морю. На самом деле, ничего такого не кажется, потому что, в отличие от пресловутой Дальсниббы, по краям дорога ограждена (а может быть, потому что вокруг, по всем признакам, наблюдался отлив), но все равно красиво. Если кто хочет до нее доехать от Молде, то это делают по дорогам 64 и 663.
Потом мы долго и нудно оттуда выезжали (чтоб избежать переправы) по дорогам 64 до Молде, Е39, 62 и 660,- а правильнее бы, наверное, было переправиться из Sølsnes до Afarnes. Объехав таким образом Langfjord, мы оказались в Åndalsnes, где ночевали позавчера, спустившись с тролльской лестницы - Trollstigen. В этой точке сходятся дороги №63 и Е39 - по 63-й мы уже спускались, теперь поехали по Е39 на юго-восток. Вот, казалось бы, уж все мы повидали в Норвегии: и горы, и фьорды, и леса, и даже Атлантическое побережье - а тут еще совершенно новые впечатления: стоят вдоль дороги такие пирамидальные громады, а впереди, в просвете долины, клубятся облака, и вдоль всей дороги течет река с уютным норвежско-еврейским именем Rauma. Прекрасное же это место называется Romsdalen. Дождавшись, когда кончится дождь, мы торжественно пообедали Киллинг супом, и потом еще свернули на очередную такую кракозябру, обозначающую достопримечательности, и там стояла стрелочка вниз: Kylling Brua и Fotopunkt 250 m. Деваться некуда от этих Киллингов! Фотопунктов там оказалось целых два, и Левка отснял с них кадров 20, не меньше. В фотопункте Kylling Brua превратился в Kylling Bru и оказался еще одним замечательным и живописным из ниоткуда в никуда железнодорожным мостом, построенным в 1921 году. Оказывается, эта железная дорога тоже знаменитая, и по ней тоже экскурсии гуляют.
Не доезжая до Думбоса (Dombås), начали искать ночевку и безошибочно нашли, потому как опытные. Указатель Hytter вывел нас на огромный дом на ферме, и всего-то навсего за наши традиционные 400 денег. Левка сказал, что мы живем в стране контрастов: то нам повернуться негде, то туалет у нас в доме равен по площади комнате в кемпинговой избушке. Каковая избушка и не замедлила нам предъявиться на следующий, не самый удачный день.
(Продолжение следует)
(Начало - здесь)
6 июля
Хорошо нам спалось под шум дождя. Ровно в 11 выехали по дороге Е16 по направлению на Флом (Flåm), где нас ожидала, судя по рассказам и путеводителям, феерической красоты горная железная дорога. Даже те путеводители, которые предпочитают для дальнейшего продвижения из Восса дорогу номер 13 (без заезда во Флом) рекомендуют специально сделать крюк в 13 х 2 км, чтоб заехать в отель Stalheim. Любезные хозяева отеля разрешают с 9:30 до 16:00 проходить через вестибюль на смотровую площадку и любоваться красивейшим видом. Кстати, и магазин сувениров там очень неплохой. Честно говоря, насчет крюка в 26 км я не совсем уверена, но если это по дороге - заезжать обязательно!
Автор большинства фоток по-прежнему lev_m, но в этой серии есть парочка и от vermishel.
Проехали туннель длиной в 11 км, видим указатель на ставкирхе - 5 км. Поехали? Поехали! Ставкирхе оказалась сильно больно древняя - аж 1100 года! - но белая, без рожек и даже с петухом вместо креста. Не могут они что ли ставить указатели, с рожками ставкирхе или без? Но зато деревенька, в которой стоит церковь - Undredal - оказалась очаровательной! Там же и причал - наверное, паромы изредка заходят. В деревне был указатель с кроваткой - и мы долго вокруг него ходили - но нет! Утро ж на дворе относительное - надо ехать дальше, на Флом.
Во Фломе оказалось много всего туристического для туристов - во главе с небезывестной железной дорогой, на которую мы тут же и купили билеты. Билет в одну сторону (до Myrdal) стоит 160 денег, туда и обратно - 250 с носа. Говорят, что при наличии двух водителей можно одного послать на машине в Myrdal, там загрузить его в поезд на обратную дорогу, а машину вернуть с первым водителем. Но мы решили не разлучаться, так что и дорогу эту не разведали (а на карте ее, кстати, и нету).
Ну что я вам могу сказать про эту Фломскую дорогу, кроме того что она самая длинная, крутая, извилистая, высокогорная, и т.д.? Что до проезда по ней мы считали ее обязательным атрибутом путешествия, а теперь так не считаем. Два часа ты сидишь сиднем и смотришь в окна на пейзажи - красивые, да, но не сильно красивее тех, что ты видишь из окна машины на обычных норвежских дорогах.
С одним исключением: водопад Kjosfossen с сюрприз-Брунгильдой, не доезжая пару станций до Мюрдаля. Это да, зрелище необыкновенное и выдающееся - но в том, что оно стоит двух часов тупого сидения в поезде и 250 денег на человека, я не совсем уверена. А что я имею в виду под сюрприз-Брунгильдой, вы меня и не спрашивайте, потому как ежели кто туда попадет, то пускай и ему будет сюрприз.
Из Флома нам надо было двигаться в сторону ледника Бриксдаль. Продолжили по Е16 по совершенно зашибительному туннелю длиной аж 25 (!) км, за ним свернули на 5-ю на северо-запад, в сторону Sogndal, и не доезжая до него, плавно уткнулись в переправу, где с нас содрали аж 139 денег, и то посчитав Юльку за киндера (one children - обозвал ее продавец билетов). Вообще-то мы хотели продвинуться поближе к леднику, но тут нам попалась кроватка с надписью Rom, и она привела нас в такую квартирку - светлую, просторную, двухкомнатную, с туалетом и душем, даже со стиральной машиной - и всего-то за 400 денег - что грех было там не остановиться!! Наконец-то смогли себя побаловать жареной картошкой. Забавно, что в гостевой книге концентрация благодарных израильтян явно зашкаливала по сравнению с остальными нациями. Может, они друг другу адрес передавали? Сделаем так и мы, вот пожалуйста:
Aud og Kjetil Ertesvǻg
Kvernhushaugen,
6854 Kaupanger 57674033. Стоит домик прямо на 5-й дороге, искать долго не надо.
7 июля
На этот день, как уже сказано, мы планировали ледник Briksdal - а дальше как получится. Продолжили по 5-ой на Sogndal, затем на Skei, там - раз уж по дороге - оприходовали огромный магазин сувениров, обозначенный в Юлькиной ивритской книжке. Сувениры эти дорогие, конечно, как и все в Норвегии - но покупать-то надо, а вроде к ценам мы уже присмотрелись и поняли, что к чему. Кстати, в Израиле меня предупредили, что троллей надо покупать с хвостами: настоящие, понимаешь, с хвостами, а без хвостов - так, жалкая имитация. Нам эта ценная инфа не пригодилась - а благодарным потомкам на всякий случай сообщаю. Нам же больше понравился Ленкин рассказ про магазинчик в Бергене под названием Troll-free zone ;))
Затем продолжили по 5-й до Byrkjelo, там свернули на 60-ю на Olden. По дороге попался дорогущий (160 денег) платный кусок дороги - но деваться-то все равно от этих toll roads не денешься никуда. От Олдена до ледника Briksdal 20 километров тупиковой дороги, по которой потом надо и вернуться. Вся эта дорога идет вдоль лесов и фьордов и безумно красива. Даже забыла, сколько на свете бывает оттенков зеленого: ярко-зеленая трава, темнозеленые ели, а вода во фьорде сразу нескольких оттенков зеленого: серовато-зеленого, бирюзового и еще какого-то глубокого изумрудного цвета, которого и не видывала я раньше.
До ледниковой парковки мы добрались часа в три. Приготовились уже платить за стоянку (нас предупреждали), но случайно попали на халявную. Просто свернули немножко раньше, не доехав до платной парковки, там замечательно поставили машинку в кустах, рядом с другими халявщиками, и немного поднялись вверх по тропинке до местного магазина сувениров.
От магазина начинается крутой подъем к леднику: пять два километра в гору, и еще километр по ровному. На каком-то этапе переходишь мостик через водопад, и тебя заливает брызгами с ног до головы. Зато проходишь буквально под дугой радуги - как через арку. Водопад этот (собственно, он стекает с того самого ледника) чрезвычайно красив, все стояли и долго его фотографировали так и сяк -
остановиться невозможно. Похож немного на тот, который с Брунгильдой - ну половина Брунгильды, или две трети. Пока ты пыхтя взгромождаешься по крутым тропинкам, мимо тебя шастают туда-сюда открытые машинки с пассажирами, а сзади у них - эмблема коляски, запряженной лошадьми. Означает это то, что еще совсем недавно ленивых туристов возили в гору лошади (так и было сказано в прошлогодних интернетских отчетах), но видимо, научно-технический прогресс докатился и до ледника. Ну а нам, пешеходам, от этого еще и выгода - уж больно наши предшественники жаловались на запах...
Сам ледник вознаграждает сторицей за все труды.
Так удивительно, пройдя всего часа полтора от летней жары, вдруг оказаться рядом с ледником, и трогать ледяные ноздреватые глыбы, и смотреть, щуря глаза от солнечного и ледяного блеска, на сползающий с горы язык огромного ледника, никогда не виданного голубого цвета. А желающие вообще могут взять напрокат снаряжение вместе с проводником и поползать по леднику эдак часа четыре. Говорят, что стоит это удовольствие около 300 денег на брата.
Спускаться вниз, надо сказать, не сильно более приятно, чем подниматься. Дыхалка, конечно, отдыкает, но ноги устают даже больше, чем от подъема.
Вернувшись в Олден, двинулись по 60-й на северо-восток, чтобы завтра оказаться в Гейрангере. На карте значилась куча кемпингов в Гейрангере, а предыдущая куча - возле городка Stryn, который от Олдена совсем недалеко. Мы нацелились на Stryn, но все эти кемпинги, в сущности, держали для гарантии, а сами - такие умные - присматривали себе либо Rom, либо Hytte (Hytter). И мы их нашли! На сей раз Hytte - прекрасную избушку с туалетом и душем, и всеми причиндалами - за 400 денег. И тут нам показалось, что мы прорюхали принцип: жилье нужно искать в частном секторе - тогда оно и уютнее, и дешевле. Попробую здесь изложить сей принцип последовательно.
Принцип оптимального поиска жилья (с) sova_f:
1. Рассматриваешь карту кемпингов (есть две сети: www.camping.no и www.naf.no) и намечаешь себе два последних кемпинга на пути, который можешь одолеть сегодня до 8-9 вечера. Это твой резерв. В реале есть еще и левые кемпинги, не обозначенные на этих картах - тоже нам в помощь. Указатели на кемпинги в натуре, как правило, состоят из трех символов: палатка+избушка+трейлер.
2. Тем временем (с того самого момента, когда ты готов сегодня остановиться) начинаешь искать следующие указатели: либо Rom, либо Hytte, либо Hytter, либо значок кроватки, либо значок избушки (без палаток и трейлеров). Если кроватка с ножом и вилкой - значит отель: дорого и ну его совсем. Если вышеперечисленные - надо заехать и проверить. Как правило, в таких частных пансиончиках ночевка стоит денег на 200 дешевле, чем с аналогичными условиями в кемпингах.
3. Если №2 не находится, снимаешь в предпоследнем кемпинге, потому что в последнем может не оказаться мест.
8 июля
С утра пораньше нам попался большой прекрасный супер Coop: там мы поимели жареную курицу про запас на ужин и еще много-много всего, наконец-то почти разобравшись, что где и что почем (я уже говорила, что Норвегия не балует зарубежных туристов надписями на английском, так что туристам приходится обо всем догадываться силой собственного ума? ну так счас говорю). При этом у нас создалось впечатление, что чем больше супер, тем ниже цены - но возможно, что цены - функция и географии тоже.
По дороге в Гейрангер (№15), пока Юлька выбегала из машины потрогать снег, я тихо сам с собою размышляла, взгромождаться ли нам на Дальсниббу до или после Гейрангер-фьорда и взгромождаться ли нам туда вообще, ибо согласно нашим источникам «не все автомобили и автобусы решаются подняться по этому крутому серпантину без ограждения». Но тут 15-я перешла в 63-ю, и императивно возник указатель «5 километров в гору зимой Дальснибба», и ничего не оставалось как свернуть в будочку по указателю и заплатить 60 денег за предстоящее удовольствие.
«Не все решаются» - это, конечно, сильно сказано. Как ты знаешь, решился ты или нет, когда еще не знаешь, что тебе предстоит? А знаешь ты это тогда, когда уже свои 60 денег заплатил и ползешь вверх по крутому неогражденному с обеих сторон серпантину, и справа от тебя пропасть - ой! а иногда и слева - ай! Где развернуться и поехать, между прочим, назад - никакой возможности не наблюдается! В общем, все поджилки у меня тряслись, когда мы взъехали на эту Дальсниббу. Зато там, на горе - красота неописуемая! То есть оттуда вниз. То есть не гулять и не прыгать, а любоваться. И если вы задавали себе вопрос, откуда берутся на открытках эти типично норвежские желтые зигзаги, карабкающиеся по склону типично норвежской зеленой горы - так это оттуда. Мы решили, что эти зигзаги, которые мы видим с Дальсниббы - та самая «лестница троллей», которую нам предстояло проехать то ли сегодня, то ли завтра, но впоследствии это оказалась не она.
Кстати, на всякий случай для будущих путешественников: те, кто был на Дальсниббе в плохую погоду, утверждают, что взгромождаться на нее в этом случае стоит разве что для подъема адреналина: все равно ничего не видно.
Спускаться уже было веселее, тем более рулил на сей раз Левка, а я предусмотрительно уселась сзади и зажмурила глаза. К двум часам дня мы спустились в Гейрангер, отведали нашей прекрасной курочки, разведали в информации, что подходящий нам часовой круиз по Гейрангер-фьорду отчаливает в 17:00 и причаливает в 18:30, и что мы еще успеем взгромоздиться к водопаду Storseterfossen (прогулка на 1 час, обещала информация), подивиться на него с тылу и вновь спуститься в долину.
Называлось это маршрут номер 2, и начинался он в гостинице Vesterås (от центра Гейрангера надо немного вернуться по 63-й назад в сторону Дальсниббы). Но до гостиницы этой мы не доехали, так как асфальтированная дорога кончалась в хоббитовой норе (а как на нее еще прикажете думать, если кемпинг называтся Hole и состоит из маленьких, с заросшими травой крышами домов?), а дальше шел опять же неогороженный и неасфальтированный серпантин, какого с нас сегодня хватило. Короче, машину припарковали у хоббитов, еще минут за 20 поднялись до гостиницы, нашли указатель «Водопад Storseterfossen - 30 минут» и бодро отправились в путь.
Некоторые из нас (не будем указывать пальцем) сдохли очень скоро. Тропа была еще круче, чем вчера на ледник, и гораздо менее user-friendly: иногда заботливо снабженная веревками, чтоб не поскользнуться на камнях, и практически все время по солнцу. Несколько раз я думала, не сесть ли мне вот тут на камушек и не подождать ли остальную команду - но как и с Дальсниббой, развернуться было практически невозможно: казалось, что еще вот-вот - и цель близка. А сюда никаких таких машинок-лошадок уже не ездило, тут и человек-то с трудом проберется, поэтому и народу не очень много попадалось.
К четырем часам мы наконец до искомого водопада добрались. И тут на удивление оказалось, что усилия были потрачены не зря. Зрелище-то совершенно офигительное: вид на водопад с его тыльной стороны! Можно часами стоять, задрав голову и глядеть не отрываясь на эту хрустальную кисею падающей воды. А ты стоишь под ней в укрытии - и ни капельки на тебя не попадает...
Спуск был как и вчера - не очень приятный для коленей и пальцев ног, упирающихся в кроссовки, но праздник для дыхалки! Уже почти добравшись до низу, никак не могли понять, куда делись веревки - потом поняли, что попали не на ту тропу. Но эта тоже привела вниз, только еще круче - чтоб жизнь медом не казалась. И вот, из-за всего этого, на пристань мы вернулись в 17:10 и помахали ручкой последнему катеру.
Теперь у нас были альтернативы такие: либо остаться ночевать в Гейрангере (да хоть бы и в хоббитовой норе) и кататься на катере в 9:30, либо катер проигнорировать совсем и двинуть дальше в сторону Trollstigveien («Лестницы троллей»). Справедливости ради надо отметить, что Левка не хотел кататься на этом катере вообще, подозревая в нем что-то вроде Фломской железной дороги - туристической аттракции для автобусных туристов. По фьордам мы и так плаваем волей-неволей, прекрасных склонов с водопадами (в том числе и нетрадиционной ориентации) и так навидались. Ну вот что, спрашивается, можно увидеть еще с этого катера? И вообще, помните этот анекдот про ABC? Так вот, в Норвегии на пятый день ты ловишь себя на употреблении термина ABW (W for waterfall), а на седьмой - ABF (F for fjord).
Ага, тут, между прочим, стоит подчеркнуть, что Гейрангер считается самым красивым фьордом, и только по нему катерки плавают просто так, за красивые глаза виды, а не по делу. Мы-то с Юлькой хотели прокатиться, и поглядеть на чего там дают (хотя бы на водопад «Семь сестер»), и уж в крайнем случае написать отрицательный отзыв, но вот - не сложилось.
И покатили мы дальше на север по прекрасной 63-ей, которая тут же превратилась в петляющую вверх-вверх-вверх Дорогу Орлов (Ørneveien) - она-то так живописно и смотрелась с Дальсниббы. На самом верху есть панорамная точка под названием «Орлиное гнездо», откуда открывается еще один изумительный вид на Гейрангер-фьорд - и нам даже показалось, что на те самые «Семь сестер».
Затем дорога спустилась в долину и привела к деревне Eidsdal, на переправу в Linge. Переправа короткая (10 минут) и дешевая (89 денег). Затем дорога некруто поднимается на заснеженный перевал - а оттуда вниз и ведет та самая Лестница троллей. Дорога делает 11 крутых поворотов: в некоторых местах она врезана в гору; в других идет по специально построенным каменным стенам. Производит впечатление водопад Stigfossen, пересекающий несколько зигзагов дороги, и мост через водопад.
В чем мы лажанулись - это в том, что только задним числом узнали, что на верху Лестницы есть знаменитая смотровая площадка, но туда надо топать 10 минут, а мы не знали, да и поздно уже было. Видимо, не надо и Дальсниббу, и Лестницу пихать в один день, хоть они и недалеко друг от друга.
Спустившись, начали искать ночевку: пока суд да дело, настало уже 8 вечера. В первом кемпинге избушка без душа-туалета-крана (но новенькая, уютная и со всеми остальными причиндалами) стоила 350 денег, то же с удобствами - 550. Следующая стая одиноких избушек хотела за ночевку 500, и мы даже не стали спрашивать, с удобствами они или нет. А затем показался указатель на вожделенный Rom. Rom был прекрасен, уютен (даже пол деревянный), и огромен, и стоил те же 500: просторный салон и две спальни (если на полу, в нем могли и 15 человек разместиться), но нам такой громадный был не нужен, и мы спросили хозяйку, нет ли поменьше, за 400. Хозяйка посоветовалась с сыном по телефону и утвердила нам этот за 400. Что логично, потому что было 8 часов вечера на дворе, а кто ж еще кроме нас будет искать жилье в такое время? К тому же апартаменты эти располагались в подвале, с маленькими окошками под потолком, и там было довольно темно.
К вечеру потолок в салоне сказал «бум-бум-бум». И еще «бум-бум-бум». И еще. 300 - мрачно сказала Юлька. - Ибо тропа троллей начинается здесь. Однако, в отличие от нас, тролли вскорости ушли спать. А мы еще гуляли по местности, плескались в душе, смотрели фотки и болтали.
9 июля
Кажется, это была первая ночевка, после которой ни у меня, ни у Левки не болела спина или шея. Это к вопросу об ортопедичности кроватей: что в кемпингах, что в частных избушках. Нам это не было так страшно, потому как днем от обилия положительных впечатлений все эти бяки рассасывались, но если у кого серьезные проблемы со спиной, стоит иметь в виду. Мы поехали по Е136 на запад, и в час дня уже были в городе Олесунн (так он называется по-русски, а пишется Ålesund). Грета наша наконец поимела совесть, потерянную в Олдене (от самого Олдена оне не изволили признавать ни одного города, включая даже те, где переправы) и мирно довезла нас до Олесунна.
Боже, как нам понравился этот город! Он был совершенен, прекрасен и лицом (дома в стиле Ар Нуво, стоящие прямо на воде, тысяча пушистых зеленых островов на зеркальной поверхности фьорда с одной стороны и заснеженные вершины с другой) и одеждой (Юлька купила прекрасную шмотку), и душой (стоянки были то ли бесплатные, то ли нам так показалось, к нам время от времени подходили тетеньки и объясняли, куда идти), и мыслями (тоже наверняка). Острова особенно хорошо видны с вершины горы Aksla, на которую, как всегда, пришлось взбираться пехом (418 ступенек). Я бы вообще-то на месте Эрленда Лу точно предпочла бы Олесунн замусоленному туристами Бергену, но допускаю, что ему сподручнее подняться на фуникулере, чем топать пешком.
Юлька призывала нас остаться в этом городе навсегда - но труба звала нас дальше, на Молде, куда идет паром из Vaksnes. Традиционный Rom решили искать по дороге - либо до переправы, либо после, по 64-й дороге на Эйде. Попадались, однако, всякие хижины за 500, за 600 - гори они огнем, а Rom’ов - ну никаких, все глаза проглядели. Далее наша тактика предполагала принять во внимание, что сегодня суббота и снизойти до кемпингов. Каковой и нашли на полпути от Молде до Эйде за 450 денег - там был кран в комнате, близко прекрасный туалет, приветливая тетенька, одеяла и подушки, полный комплект сковородок и посуды, зеленая трава, вид на озеро и запах навоза. Для кемпинга в субботу - нормально. А если у кого возник вопрос, зачем мы поперлись на этот Эйде, о котором наши интернетские предшественники ни гугу, то я вам шепну на ушко: на Атлантическую дорогу.
10 июля
Атлантическая дорога (Atlantic Оcean Road) оказалась хоть куда - еще одно чудо норвежской инженерии: она соединяет между собой несколько островов и проложена низко над морем, так что кажется (написано в Мишлене), что ты едешь прямо по морю. На самом деле, ничего такого не кажется, потому что, в отличие от пресловутой Дальсниббы, по краям дорога ограждена (а может быть, потому что вокруг, по всем признакам, наблюдался отлив), но все равно красиво. Если кто хочет до нее доехать от Молде, то это делают по дорогам 64 и 663.
Потом мы долго и нудно оттуда выезжали (чтоб избежать переправы) по дорогам 64 до Молде, Е39, 62 и 660,- а правильнее бы, наверное, было переправиться из Sølsnes до Afarnes. Объехав таким образом Langfjord, мы оказались в Åndalsnes, где ночевали позавчера, спустившись с тролльской лестницы - Trollstigen. В этой точке сходятся дороги №63 и Е39 - по 63-й мы уже спускались, теперь поехали по Е39 на юго-восток. Вот, казалось бы, уж все мы повидали в Норвегии: и горы, и фьорды, и леса, и даже Атлантическое побережье - а тут еще совершенно новые впечатления: стоят вдоль дороги такие пирамидальные громады, а впереди, в просвете долины, клубятся облака, и вдоль всей дороги течет река с уютным норвежско-еврейским именем Rauma. Прекрасное же это место называется Romsdalen. Дождавшись, когда кончится дождь, мы торжественно пообедали Киллинг супом, и потом еще свернули на очередную такую кракозябру, обозначающую достопримечательности, и там стояла стрелочка вниз: Kylling Brua и Fotopunkt 250 m. Деваться некуда от этих Киллингов! Фотопунктов там оказалось целых два, и Левка отснял с них кадров 20, не меньше. В фотопункте Kylling Brua превратился в Kylling Bru и оказался еще одним замечательным и живописным из ниоткуда в никуда железнодорожным мостом, построенным в 1921 году. Оказывается, эта железная дорога тоже знаменитая, и по ней тоже экскурсии гуляют.
Не доезжая до Думбоса (Dombås), начали искать ночевку и безошибочно нашли, потому как опытные. Указатель Hytter вывел нас на огромный дом на ферме, и всего-то навсего за наши традиционные 400 денег. Левка сказал, что мы живем в стране контрастов: то нам повернуться негде, то туалет у нас в доме равен по площади комнате в кемпинговой избушке. Каковая избушка и не замедлила нам предъявиться на следующий, не самый удачный день.
(Продолжение следует)