Северная Испания - 1
В этот отпуск мы не хотели уезжать далеко, и после первичного просеивания у нас осталось четыре возможных цели назначения. Спросили, как водится, добрых людей. Добрые люди отвечали, мы проверяли наличие туда-сюда билетов, бросали во все стороны кости и медитировали над постом. Вышла Испания - та самая часть, о которой говорится в посте: север минус Барселона, потому что Барселону мы худо-бедно уже посещали, а Мадрид-Севилью-Гранаду тем более. Хотели было лететь в Мадрид, но оказалось, что Иберия в Мадрид даже дороже, чем Люфтганза в Бильбао, а поскольку в Бильбао все равно ничего прямого не летает, а коннекшн хороший (вы успеваете за моей женской логикой? я нет), решили лететь в Бильбао. Вызвали Санчеса-Болинчеса (он у нас типа отвечает за Иберийский полуостров), Саня привлек к делу мужиков из Валенсийского универа, и они ему в столовке за обедом начертали на салфетке первоначальный маршрут. Саня сказал, что всю салфетку с нами проедет, а дальше уж - вы сами. На том и порешили. В результате минимального первичного планирования и последующих развернутых полевых импровизаций получился нижеследующий маршрут, который немедленно начинаю живописать.
Bilbao - Castro-Urdiales - Santander - Santillana del Mar - Comillаs - Fuente Dé - Potes - Monasterio de Santo Toribio de Liébana - Puerto de San Glorio - Riaño - Desfiladero de los Beyos - Cangas de Onis - Oviedo - Cudillero - Luarca - La Coruña - Santiago de Compostella - La Curota - Cambados - Pontevedra - Tui - Valença do Minho (Portugal) - Ourense - Las Médulas - Astorga - Castrillo de los Polvazares - León - Burgos - San Sebastian - Bilbao
18 сентября 2009
Сначала летели на большом самолете, потом на маленьком. Как ни странно, в маленьком поили вином и было больше места развернуться с ногами. С другой стороны, попали в жуткую турбулентность: кидало не только из стороны в сторону, но и вверх-вниз по кочкам-по кочкам, аж дух захватывало. Левка даже вспомнил, как он в детстве летал на АН-18 и там пассажирам выдавали зеленые пакеты на случай если. И я тоже вспомнила о своем единственном полете самолетом Аэрофлота, и тоже недобрым словом, но в конце концов наша турбулентность пошла на убыль и мы благополучно присели в Бильбао. Тут снаружи нас уже ждал Саня и тыкал через стекло брошюркой Гугенхаймова музея. Но туда мы на обратном пути собираемся, а сейчас у нас планы прямиком в Сантандер - столицу провинции Кантабрия.
Машинка нам досталась настолько крутая, что полчаса не могли ее завести. Оказалось, что буквы «Р» в смысле «парковка» у нее нет вообще, а чтоб завестись, надо поставить рычаг на нейтралку, а ногой давить на тормоз. А чтоб сдвинуться с места, надо довольно сильно жать на газ. Ужас какой. Ну ничего, через полчаса привыкла.
До Сантандера всего-то 112 км, а тащились страшно долго, через солидную пробку. Впрочем, это было не очень обидно, потому что кругом поливал страшный ливень. Вставал ребром вопрос, зачем и куда мы приехали. От таких проблем обычно помогает простой визит в супермаркет - и нам помог, потому что 1) дождь таки кончился, а мы 2) примерно ознакомились с местным набором вин, сыров, хамонов и по мелочам всяких йогуртов 3) теперь у нас с собой было.
По дороге в Сантандер заехали в рыбацкий городок Castro Urdiales, он действительно оказался живописным и приятным, как обещали Eye Witness и Bedecker - а в Мишлене почему-то даже не значится.
Вот приехали: море, лодки - это радует глаз почти всегда
Раскинули сети
Нет, сначала сплели
Прикатили лодку
Церковь Iglesia de Santa Maria de la Asuncion (XV век, считается лучшей готикой Кантабрии), огромная, на собор потянет
вот-вот расправит перепонки и взмоет в небеса гигантской летучей мышью
И площадь перед ней такая наклонная
Полюбовались волнами-бьются-о-крутой-берег, но Левка сказал, что кадры вышли банальные, потому хранятся в редакции.
Далее по курсу было некое Ларедо, но мы его не очень искали, так как было уже поздновато, а Левка хотел еще погулять в Сантандере по набережной, целый маршрут составил. Зато заехали еще куда-то, я не понимаю куда, может это и было Ларедо. Как раз ожидалось прибытие короля, который столетья назад тут высаживался на берег. И его уже собственно ждали давно
Но другие тоже подтягивались.
Пока доехали до отеля в Сантандере, было уже восемь вечера, что после бессонной ночи, проведенной в аэропортах и в самолетах - почти как полночь. Поэтому вместо большого маршрута просто вышли прогуляться минут на двадцать по набережной.
Затем закупили тапас и соорудили себе праздничный ужин с ними и с вином (новый год все ж таки). Хотя больше за наше путешествие мы на эти тапас не соблазнились, но сполна оценили бесконечную изобретательность испанской кухни по поводу того, что можно положить на хлеб и/или запечь в тесте.
Мне попались две тапы, с треской и тунцом - и почему-то в первый раз до меня дошло, насколько разными могут быть рыбы: по сравнению с нежной и мягкой треской тунец - не рыба, а прямо мясо. То есть познавательной оказалась закусь. Ну и вино Риоха за 8 денег тоже было замечательное.
Отельчик неплохой, хоть и недешевый, зато и правда очень центральный и номер просторный, и еще вот такие там древние ништяки имеются: коммутатор и умывальник.
Однако что ужасно - это половицы, скрипящие при каждом шаге, как мостовые у Городницкого. Может, это тоже винтаж такой, не знаю. Мы за час не успели озвереть, а за три наверное можно.
19 сентября 2009
Завтракшным откровением был вкусный греческий йогурт, кажись у нас таких не делают. И правильно не делают, а то он какой-то зашкаливающей жирности. Еще на завтрак опробовали флан - но это мы уже где-то ели, это не самая любимая моя сласть.
Поскольку вчера осуществить Левкин план по Сантандеру не успели, пошли осуществлять его сегодня. Сначала шли по набережной, мимо вчерашнего кораблика и прочих морских прелестей. Набережная претендует на кусок знаменитой Camino de Santiago (дороги Сантьяго), хотя и скромно уточняет: del Norte.
Мы конечно не местные, но у нас создалось впечатление, что дорога эта ложная и настоящие паломники по ней не ходят. Так что нечего людям мозги пудрить.
И купальщики тоже ложные, но симпатичные
Продолжили по Авениде королевы Виктории
до полуострова Магдалены и там покрутились по парку. В парке стоит летний дворец, построенный для короля Альфонсо XIII в 1912 году. Следующий кадр собираюсь послать в Голливуд, по-моему, они не могут не купить.
А возле дворца чудо чудное, диво дивное
Полуостров плавно переходит в пляж с многообещающим названием El Sardinero, а может и целый район так называется, я не очень поняла.
Левка с Саней все норовили залипнуть на этой Магдалене, я думала, что от русалочки не могли оторваться, но они мне объяснили, что от кораблей. Потому что корабли не декорация, а самые настоящие, на которых испанцы плавали через океан. Удивительно, совсем же маленькие они для океана-то.
.
Я все пыталась вытащить своих спутников с полуострова, объясняя, что на нем стоит одна-единственная звезда, а нас сегодня ждут как минимум две по две плюс дальняя дорога. Вообще-то у нас были заказаны билеты в пещеру Альтамира на 9:30 утра, которые давно миновали, но Саня сказал, что это ничего, а 9:30 на билете означает, что можно войти в пещеру начиная с этого времени и оставаться там хоть целый день. Я же Сане не верила и боялась, что вдруг там перерыв на обед или чего, как оно к примеру бывает во Франции.
Дошли мы до знаменитого большого казино и пошли обратно другой дорогой, через город.
Вообще если посмотреть на Сантандер в путеводителях, то создается впечатление, что только одно это казино там и есть. А там есть еще кое-что.
Особым приключением было подогнать машину с подземной парковки к отелю. Парковка расположена через 100 метров от отеля вниз по односторонней улице, а чтоб вернуться, надо проехать четыре улицы вперед, три улицы назад, а потом направо, налево, налево, направо, налево, теперь направо - и вот уже отель. А GPS нам пока не удалось наладить. Но это ладно, мы справились. Главное, что город Сантандер мне очень понравился, вопреки всем моим представлениям о том, что мне должно нравиться, а что нет.
Со второй попытки удалось выехать из города и добраться до пещеры. Оказалось, что приезжать в нее таки надо было в 9:30, но мы сыграли в глупого иностранного туриста и нас пустили в 13:15. Пещера не настоящая, а копия, как в Ласко - и рисунки похожи на те, но впечатление совсем другое. В Ласко (мы там были, когда путешествовали в Дордони) ты ни минуты не помнишь, что пещера не настоящая, а здесь она построена в рамках музея истории первобытного человека и нисколько не претендует на настоящесть. Почему-то у Левки не оказалось ни одной фотографии - странно! Ну вот вам из тырнета для представления, что к чему.
Рисуночки-то наскальные древностью как минимум в 13.000 лет.
Сам музей при этом отличный! С находками не только из Альтамиры, а еще из всей близлежащей местности солидного радиуса, сделанный с использованием всех новейших технологий и вообще страшно интересный. То есть не чтобы я сильно интересовалась каменным веком, а все равно интересно. Не помню, был ли такой музей в Ласко. Наверняка был, но нас его не заставляли посещать, вот мы и не посетили.
Пещера находится в 2 км от средневекового городка Сантильяна дель Мар, там мы сначала пообедали, отведав местную кухню: косидо из фасоли (национальное кантабрийское блюдо) и фабаду из бобов (национальное астурийское). Сантильяна дель Мар еще в провинции Кантабрия, но граница с Астурией уже близко. Только не говорите, что на этой фотографии композиция плохая или чего: хорошая композиция была, но не прошла фейс-контроль.
С помощью снимка можно провести наглядное сравнение бобов и фасоли (по следам тунца и трески). Видно, что бобы гораздо крупнее фасоли, а что было общее у этих двух блюд - то, что в оба густо подмешана свининка и прочая колбаска.
С нами в зале сидела компашка французов, штук пятнадцать, и дико кричали. Наверное, от голода, потому что поев, сразу как-то утихомирились.
Потом мы немножко покрутились по городку. Очень симпатичная центральная площадь
ее уголок
деталь уголка
деревянные галереи
и гнутые железные балкончики
и везде улицы, мощенные брусчаткой - такие на удивление нечасто попадались нам в этой поездке
Тут изготовляют в большом количестве местный шоколад (впрочем, во всех местах, где мы были, его изготовляют)
Впоследствии оказалось, что мы слабо подготовились к визиту в этот городок и не видели главной достопримечательности под названием La Colegiata. Это типа самое главное здание Кантабрии в романском стиле, а внутри музей деревянной скульптуры. На фотографии в путеводителе - вроде ничего особенного, это тебе не овернские распрекрасные круглые церкви. Или я ничего не понимаю в красоте романской архитектуры.
Далее по курсу значился городок Комильяс, где Гауди построил домик под названием "Эль Капричо", с элементами мудехара.
Домик очень понравился. А вот и сам
Там же рядом стоит неоготический дворец Palacio Sobreliano, архитектора Жоана Мартореля.
Вообще в этой части Испании нами было обнаружено много чего неоготического.
Из Комильяса тоже оказалось непросто выехать. Только с третьей попытки попали в дырку на выезд так чтоб на запад, а не на восток и не в тупик. Проехали через весьма живописный эстуарий, который не успели сфотографировать, потому что негде было остановиться, затем повернули на юг по направлению на Пикос де Эуропа, через городок Панес на городок Потес - столицу долины Лиебана. Ввиду тщательного административного деления северной Испании тут каждый второй город - чего-нибудь да столица. Ехали через ущелье Эрмида (La Hermida), вдоль реки Дева, было красиво, но умеренно, потому что вид снизу
К тому же остановиться было практически невозможно, а где возможно, Левка не велел: волновался, что не успеем доехать в наш парадор до темноты. Отчасти поэтому и забыли про церковь Iglesia de Santa María de Lebeña и просквозили мимо, так и не увидев достойного образца мосарабской архитектуры.
До парадора доехали к половине восьмого. Отель просто шикарный, а обошелся нам дешевле, чем тот, в Сантандере (70 супротив 80). Соблазнившись скидкой, Левка заказал аж две ночи. Почему три звезды, интересно? по виду должен быть четыре как минимум. Номер огромный, еще есть крытый и застекленный балкончик, на котором мы устраивали свои праздничные ужинозавтраки, а вечером перед ужином я сидела и писала атчот. Поднимешь взгляд - а перед тобой зеленая гора, а внизу пасутся три лошади: гнедая, белая и пегая. Через полчаса же - ничего, один черный квадрат и все. Только невидимые миру козы колокольчиком звенят.
20 сентября 2009
С утра порадовались хорошей погодке и полезли на фуникулер, коим собственно и славен Фуэнте Де.
Наверху есть два пешеходных маршрута: №23 и №24, и на который идти, надо было решать уже при покупке билета, потому что №23 (4.5 часа) пролегает наверху и требует покупки билета туда-обратно (14 денег), а № 24 идет вниз до поселка Эспинама (3.5 часа) и включает в себя 3.5 км по шоссе до Фуэнте Де. Мы решили не ходить по шоссе и купили билеты туда-обратно.
Обещали, что кабинки ходят каждые 5 минут, но это вранье, лично мы долго ждали, пока наша не наберется. Потом мы зависли на середине пути и долго висели посреди воздушного пространства. Хорошо, что с нами был проводник (стюард? кондуктор?), он делал ободряющие знаки и объяснял, что ничего, бывает. Но не часто. Потом все-таки доехали и насладились видами.
Говорят, что это один из лучших видов на Пикос де Эуропа. Ну ладно, пусть будет.
И встали на маршрут №23 и пошли по нему, вверх-вверх-вверх, сначала по песчано-глинистой дороге, потом по каменистой.
Каменистая дорога стала расходовать больше наших калорий, мы проголодались и достали орешков для подкрепления. Тут нас атаковали неизвестно откуда взявшиеся козы и попытались вступить в интимные отношения.
Я быстренько отобрала у Левки фотоаппарат и наснимала кучу эффектных жанровых сценок.
Козы размножались с невероятной быстротой
а потом выстроились гуськом и культурненько пошли за нами
В какой-то момент мы даже поняли, что со всех стороны фотографируемы туристами из разных стран, с козами заодно. И можно уже взимать с них небольшую мзду за фотографии, прикинувшись, что козы - наша собственность (а примерно так оно и выглядело). Короче, не сориентировались вовремя.
Да вот, чуть не забыла. Этот самый главный козел вел себя как истинный ленинградский интеллигент (а может, испанский гранд). Ничего не просил при своих тетках, а просто шел рядом с Саней, пока другие не отстали. Только тогда он милостиво согласился откушать орешек.
Тем временем небо затянуло тучами и начал накрапывать мелкий дождик. Это меня очень даже устроило, потому что надоело карабкаться вверх по камням без всякой прибавочной стоимости в смысле красоты видов. Это я к тому, что когда будете выбирать маршрут, может стоит выбрать №24 и проверить, что есть на нем. Короче, вернулись мы в меру промокшие, но не до нитки, позабавились видом с панорамы (ни-че-гошеньки не видно) и спустились вниз, на сей раз без зависания. И сразу побежали в столовку самообслуживания, потому что были очень голодные. Здесь за 12 денег нам выдали комплексный обед с вином и десертом. Из которого паэлья была действительно очень вкусная. Саня сказал, что такой обед у него в универе стоит 4.50, а где-нибудь в городе около 7 евро.
Поскольку дождь не переставал, мы с чистым сердцем пошли спать.
Проснулись - солнышко. Ура! Поехали в Потес. А то у нас кончился сыр, вино и вода, а сегодня воскресенье и в соседних деревнях все закрыто. А в Потесе воды в бутылках нет, только спирт, но это ничего, потому что вода из парадорского крана вполне съедобная, в отличие от Сантандера. Сыр и вино благополучно закупили, а заодно полюбовались Потесом, оказавшимся весьма симпатичным городишкой.
Башня Инфантадо, XV в.
Еще в Потесе играют в кегли (или шары?)
Вот эти деревянные балкончики-галерейки - мы их встречали по всей северной Испании, куда ни сунься (а сунулись мы во многие места). А белье в Испании - увы - развешивают не так художественно, как в Италии и в Португалии.
Потес к тому же оказался центром местного самогонства.
Мы даже закупили пузырек местного «орухо», но вроде не очень впечатлились.
На обратном пути заехали в монастырь Санто Торибио де Лиебана (Santo Torribio de Liebana), в котором монахи-францисканцы хранят Lignum Crucis - самый большой из существующих кусков Святого Креста. Говорят, в здании есть элементы до-романской архитектуры, кто найдет - тот молодец.
Монастырь был закрыт, а впрочем, если б и был открыт, не знаю, много ли нам было пользы от созерцания этого креста. Еще монастырь известен тем, что в начале VIII в. монах Беатус здесь писал знаменитые комментарии к Апокалипсису с офигительными иллюстрациями. В монастыре выставлены копии, но мы-то туда не попали - зато через неделю увидели их совершенно случайно на стенах нашего Бургосского отеля и поняли, что это они!
Еще чуть-чуть наверх - часовенка с видом на окрестности.
А в парадоре - соответственно, праздничный ужин на том самом балкончике
И продолжение, соответственно, следует.
Bilbao - Castro-Urdiales - Santander - Santillana del Mar - Comillаs - Fuente Dé - Potes - Monasterio de Santo Toribio de Liébana - Puerto de San Glorio - Riaño - Desfiladero de los Beyos - Cangas de Onis - Oviedo - Cudillero - Luarca - La Coruña - Santiago de Compostella - La Curota - Cambados - Pontevedra - Tui - Valença do Minho (Portugal) - Ourense - Las Médulas - Astorga - Castrillo de los Polvazares - León - Burgos - San Sebastian - Bilbao
18 сентября 2009
Сначала летели на большом самолете, потом на маленьком. Как ни странно, в маленьком поили вином и было больше места развернуться с ногами. С другой стороны, попали в жуткую турбулентность: кидало не только из стороны в сторону, но и вверх-вниз по кочкам-по кочкам, аж дух захватывало. Левка даже вспомнил, как он в детстве летал на АН-18 и там пассажирам выдавали зеленые пакеты на случай если. И я тоже вспомнила о своем единственном полете самолетом Аэрофлота, и тоже недобрым словом, но в конце концов наша турбулентность пошла на убыль и мы благополучно присели в Бильбао. Тут снаружи нас уже ждал Саня и тыкал через стекло брошюркой Гугенхаймова музея. Но туда мы на обратном пути собираемся, а сейчас у нас планы прямиком в Сантандер - столицу провинции Кантабрия.
Машинка нам досталась настолько крутая, что полчаса не могли ее завести. Оказалось, что буквы «Р» в смысле «парковка» у нее нет вообще, а чтоб завестись, надо поставить рычаг на нейтралку, а ногой давить на тормоз. А чтоб сдвинуться с места, надо довольно сильно жать на газ. Ужас какой. Ну ничего, через полчаса привыкла.
До Сантандера всего-то 112 км, а тащились страшно долго, через солидную пробку. Впрочем, это было не очень обидно, потому что кругом поливал страшный ливень. Вставал ребром вопрос, зачем и куда мы приехали. От таких проблем обычно помогает простой визит в супермаркет - и нам помог, потому что 1) дождь таки кончился, а мы 2) примерно ознакомились с местным набором вин, сыров, хамонов и по мелочам всяких йогуртов 3) теперь у нас с собой было.
По дороге в Сантандер заехали в рыбацкий городок Castro Urdiales, он действительно оказался живописным и приятным, как обещали Eye Witness и Bedecker - а в Мишлене почему-то даже не значится.
Вот приехали: море, лодки - это радует глаз почти всегда
Раскинули сети
Нет, сначала сплели
Прикатили лодку
Церковь Iglesia de Santa Maria de la Asuncion (XV век, считается лучшей готикой Кантабрии), огромная, на собор потянет
вот-вот расправит перепонки и взмоет в небеса гигантской летучей мышью
И площадь перед ней такая наклонная
Полюбовались волнами-бьются-о-крутой-берег, но Левка сказал, что кадры вышли банальные, потому хранятся в редакции.
Далее по курсу было некое Ларедо, но мы его не очень искали, так как было уже поздновато, а Левка хотел еще погулять в Сантандере по набережной, целый маршрут составил. Зато заехали еще куда-то, я не понимаю куда, может это и было Ларедо. Как раз ожидалось прибытие короля, который столетья назад тут высаживался на берег. И его уже собственно ждали давно
Но другие тоже подтягивались.
Пока доехали до отеля в Сантандере, было уже восемь вечера, что после бессонной ночи, проведенной в аэропортах и в самолетах - почти как полночь. Поэтому вместо большого маршрута просто вышли прогуляться минут на двадцать по набережной.
Затем закупили тапас и соорудили себе праздничный ужин с ними и с вином (новый год все ж таки). Хотя больше за наше путешествие мы на эти тапас не соблазнились, но сполна оценили бесконечную изобретательность испанской кухни по поводу того, что можно положить на хлеб и/или запечь в тесте.
Мне попались две тапы, с треской и тунцом - и почему-то в первый раз до меня дошло, насколько разными могут быть рыбы: по сравнению с нежной и мягкой треской тунец - не рыба, а прямо мясо. То есть познавательной оказалась закусь. Ну и вино Риоха за 8 денег тоже было замечательное.
Отельчик неплохой, хоть и недешевый, зато и правда очень центральный и номер просторный, и еще вот такие там древние ништяки имеются: коммутатор и умывальник.
Однако что ужасно - это половицы, скрипящие при каждом шаге, как мостовые у Городницкого. Может, это тоже винтаж такой, не знаю. Мы за час не успели озвереть, а за три наверное можно.
19 сентября 2009
Завтракшным откровением был вкусный греческий йогурт, кажись у нас таких не делают. И правильно не делают, а то он какой-то зашкаливающей жирности. Еще на завтрак опробовали флан - но это мы уже где-то ели, это не самая любимая моя сласть.
Поскольку вчера осуществить Левкин план по Сантандеру не успели, пошли осуществлять его сегодня. Сначала шли по набережной, мимо вчерашнего кораблика и прочих морских прелестей. Набережная претендует на кусок знаменитой Camino de Santiago (дороги Сантьяго), хотя и скромно уточняет: del Norte.
Мы конечно не местные, но у нас создалось впечатление, что дорога эта ложная и настоящие паломники по ней не ходят. Так что нечего людям мозги пудрить.
И купальщики тоже ложные, но симпатичные
Продолжили по Авениде королевы Виктории
до полуострова Магдалены и там покрутились по парку. В парке стоит летний дворец, построенный для короля Альфонсо XIII в 1912 году. Следующий кадр собираюсь послать в Голливуд, по-моему, они не могут не купить.
А возле дворца чудо чудное, диво дивное
Полуостров плавно переходит в пляж с многообещающим названием El Sardinero, а может и целый район так называется, я не очень поняла.
Левка с Саней все норовили залипнуть на этой Магдалене, я думала, что от русалочки не могли оторваться, но они мне объяснили, что от кораблей. Потому что корабли не декорация, а самые настоящие, на которых испанцы плавали через океан. Удивительно, совсем же маленькие они для океана-то.
.
Я все пыталась вытащить своих спутников с полуострова, объясняя, что на нем стоит одна-единственная звезда, а нас сегодня ждут как минимум две по две плюс дальняя дорога. Вообще-то у нас были заказаны билеты в пещеру Альтамира на 9:30 утра, которые давно миновали, но Саня сказал, что это ничего, а 9:30 на билете означает, что можно войти в пещеру начиная с этого времени и оставаться там хоть целый день. Я же Сане не верила и боялась, что вдруг там перерыв на обед или чего, как оно к примеру бывает во Франции.
Дошли мы до знаменитого большого казино и пошли обратно другой дорогой, через город.
Вообще если посмотреть на Сантандер в путеводителях, то создается впечатление, что только одно это казино там и есть. А там есть еще кое-что.
Особым приключением было подогнать машину с подземной парковки к отелю. Парковка расположена через 100 метров от отеля вниз по односторонней улице, а чтоб вернуться, надо проехать четыре улицы вперед, три улицы назад, а потом направо, налево, налево, направо, налево, теперь направо - и вот уже отель. А GPS нам пока не удалось наладить. Но это ладно, мы справились. Главное, что город Сантандер мне очень понравился, вопреки всем моим представлениям о том, что мне должно нравиться, а что нет.
Со второй попытки удалось выехать из города и добраться до пещеры. Оказалось, что приезжать в нее таки надо было в 9:30, но мы сыграли в глупого иностранного туриста и нас пустили в 13:15. Пещера не настоящая, а копия, как в Ласко - и рисунки похожи на те, но впечатление совсем другое. В Ласко (мы там были, когда путешествовали в Дордони) ты ни минуты не помнишь, что пещера не настоящая, а здесь она построена в рамках музея истории первобытного человека и нисколько не претендует на настоящесть. Почему-то у Левки не оказалось ни одной фотографии - странно! Ну вот вам из тырнета для представления, что к чему.
Рисуночки-то наскальные древностью как минимум в 13.000 лет.
Сам музей при этом отличный! С находками не только из Альтамиры, а еще из всей близлежащей местности солидного радиуса, сделанный с использованием всех новейших технологий и вообще страшно интересный. То есть не чтобы я сильно интересовалась каменным веком, а все равно интересно. Не помню, был ли такой музей в Ласко. Наверняка был, но нас его не заставляли посещать, вот мы и не посетили.
Пещера находится в 2 км от средневекового городка Сантильяна дель Мар, там мы сначала пообедали, отведав местную кухню: косидо из фасоли (национальное кантабрийское блюдо) и фабаду из бобов (национальное астурийское). Сантильяна дель Мар еще в провинции Кантабрия, но граница с Астурией уже близко. Только не говорите, что на этой фотографии композиция плохая или чего: хорошая композиция была, но не прошла фейс-контроль.
С помощью снимка можно провести наглядное сравнение бобов и фасоли (по следам тунца и трески). Видно, что бобы гораздо крупнее фасоли, а что было общее у этих двух блюд - то, что в оба густо подмешана свининка и прочая колбаска.
С нами в зале сидела компашка французов, штук пятнадцать, и дико кричали. Наверное, от голода, потому что поев, сразу как-то утихомирились.
Потом мы немножко покрутились по городку. Очень симпатичная центральная площадь
ее уголок
деталь уголка
деревянные галереи
и гнутые железные балкончики
и везде улицы, мощенные брусчаткой - такие на удивление нечасто попадались нам в этой поездке
Тут изготовляют в большом количестве местный шоколад (впрочем, во всех местах, где мы были, его изготовляют)
Впоследствии оказалось, что мы слабо подготовились к визиту в этот городок и не видели главной достопримечательности под названием La Colegiata. Это типа самое главное здание Кантабрии в романском стиле, а внутри музей деревянной скульптуры. На фотографии в путеводителе - вроде ничего особенного, это тебе не овернские распрекрасные круглые церкви. Или я ничего не понимаю в красоте романской архитектуры.
Далее по курсу значился городок Комильяс, где Гауди построил домик под названием "Эль Капричо", с элементами мудехара.
Домик очень понравился. А вот и сам
Там же рядом стоит неоготический дворец Palacio Sobreliano, архитектора Жоана Мартореля.
Вообще в этой части Испании нами было обнаружено много чего неоготического.
Из Комильяса тоже оказалось непросто выехать. Только с третьей попытки попали в дырку на выезд так чтоб на запад, а не на восток и не в тупик. Проехали через весьма живописный эстуарий, который не успели сфотографировать, потому что негде было остановиться, затем повернули на юг по направлению на Пикос де Эуропа, через городок Панес на городок Потес - столицу долины Лиебана. Ввиду тщательного административного деления северной Испании тут каждый второй город - чего-нибудь да столица. Ехали через ущелье Эрмида (La Hermida), вдоль реки Дева, было красиво, но умеренно, потому что вид снизу
К тому же остановиться было практически невозможно, а где возможно, Левка не велел: волновался, что не успеем доехать в наш парадор до темноты. Отчасти поэтому и забыли про церковь Iglesia de Santa María de Lebeña и просквозили мимо, так и не увидев достойного образца мосарабской архитектуры.
До парадора доехали к половине восьмого. Отель просто шикарный, а обошелся нам дешевле, чем тот, в Сантандере (70 супротив 80). Соблазнившись скидкой, Левка заказал аж две ночи. Почему три звезды, интересно? по виду должен быть четыре как минимум. Номер огромный, еще есть крытый и застекленный балкончик, на котором мы устраивали свои праздничные ужинозавтраки, а вечером перед ужином я сидела и писала атчот. Поднимешь взгляд - а перед тобой зеленая гора, а внизу пасутся три лошади: гнедая, белая и пегая. Через полчаса же - ничего, один черный квадрат и все. Только невидимые миру козы колокольчиком звенят.
20 сентября 2009
С утра порадовались хорошей погодке и полезли на фуникулер, коим собственно и славен Фуэнте Де.
Наверху есть два пешеходных маршрута: №23 и №24, и на который идти, надо было решать уже при покупке билета, потому что №23 (4.5 часа) пролегает наверху и требует покупки билета туда-обратно (14 денег), а № 24 идет вниз до поселка Эспинама (3.5 часа) и включает в себя 3.5 км по шоссе до Фуэнте Де. Мы решили не ходить по шоссе и купили билеты туда-обратно.
Обещали, что кабинки ходят каждые 5 минут, но это вранье, лично мы долго ждали, пока наша не наберется. Потом мы зависли на середине пути и долго висели посреди воздушного пространства. Хорошо, что с нами был проводник (стюард? кондуктор?), он делал ободряющие знаки и объяснял, что ничего, бывает. Но не часто. Потом все-таки доехали и насладились видами.
Говорят, что это один из лучших видов на Пикос де Эуропа. Ну ладно, пусть будет.
И встали на маршрут №23 и пошли по нему, вверх-вверх-вверх, сначала по песчано-глинистой дороге, потом по каменистой.
Каменистая дорога стала расходовать больше наших калорий, мы проголодались и достали орешков для подкрепления. Тут нас атаковали неизвестно откуда взявшиеся козы и попытались вступить в интимные отношения.
Я быстренько отобрала у Левки фотоаппарат и наснимала кучу эффектных жанровых сценок.
Козы размножались с невероятной быстротой
а потом выстроились гуськом и культурненько пошли за нами
В какой-то момент мы даже поняли, что со всех стороны фотографируемы туристами из разных стран, с козами заодно. И можно уже взимать с них небольшую мзду за фотографии, прикинувшись, что козы - наша собственность (а примерно так оно и выглядело). Короче, не сориентировались вовремя.
Да вот, чуть не забыла. Этот самый главный козел вел себя как истинный ленинградский интеллигент (а может, испанский гранд). Ничего не просил при своих тетках, а просто шел рядом с Саней, пока другие не отстали. Только тогда он милостиво согласился откушать орешек.
Тем временем небо затянуло тучами и начал накрапывать мелкий дождик. Это меня очень даже устроило, потому что надоело карабкаться вверх по камням без всякой прибавочной стоимости в смысле красоты видов. Это я к тому, что когда будете выбирать маршрут, может стоит выбрать №24 и проверить, что есть на нем. Короче, вернулись мы в меру промокшие, но не до нитки, позабавились видом с панорамы (ни-че-гошеньки не видно) и спустились вниз, на сей раз без зависания. И сразу побежали в столовку самообслуживания, потому что были очень голодные. Здесь за 12 денег нам выдали комплексный обед с вином и десертом. Из которого паэлья была действительно очень вкусная. Саня сказал, что такой обед у него в универе стоит 4.50, а где-нибудь в городе около 7 евро.
Поскольку дождь не переставал, мы с чистым сердцем пошли спать.
Проснулись - солнышко. Ура! Поехали в Потес. А то у нас кончился сыр, вино и вода, а сегодня воскресенье и в соседних деревнях все закрыто. А в Потесе воды в бутылках нет, только спирт, но это ничего, потому что вода из парадорского крана вполне съедобная, в отличие от Сантандера. Сыр и вино благополучно закупили, а заодно полюбовались Потесом, оказавшимся весьма симпатичным городишкой.
Башня Инфантадо, XV в.
Еще в Потесе играют в кегли (или шары?)
Вот эти деревянные балкончики-галерейки - мы их встречали по всей северной Испании, куда ни сунься (а сунулись мы во многие места). А белье в Испании - увы - развешивают не так художественно, как в Италии и в Португалии.
Потес к тому же оказался центром местного самогонства.
Мы даже закупили пузырек местного «орухо», но вроде не очень впечатлились.
На обратном пути заехали в монастырь Санто Торибио де Лиебана (Santo Torribio de Liebana), в котором монахи-францисканцы хранят Lignum Crucis - самый большой из существующих кусков Святого Креста. Говорят, в здании есть элементы до-романской архитектуры, кто найдет - тот молодец.
Монастырь был закрыт, а впрочем, если б и был открыт, не знаю, много ли нам было пользы от созерцания этого креста. Еще монастырь известен тем, что в начале VIII в. монах Беатус здесь писал знаменитые комментарии к Апокалипсису с офигительными иллюстрациями. В монастыре выставлены копии, но мы-то туда не попали - зато через неделю увидели их совершенно случайно на стенах нашего Бургосского отеля и поняли, что это они!
Еще чуть-чуть наверх - часовенка с видом на окрестности.
А в парадоре - соответственно, праздничный ужин на том самом балкончике
И продолжение, соответственно, следует.