В некотором царстве, в испанском государстве
Моими направлениями в подготовке рассказов всё ещё руководят владельцы отелей. Но так как в этом месте сам хозяйский дом, превращённый в мини-отель, почти не снимала, сместив фокус внимания на иные, гораздо менее сохранившиеся домики, то уважаемый отельер согласился и на такую фоторазруху.
Если и вы не против развалин, то велкам в замок Гуадалест (Guadalest).
Крошечное селение, в котором всего около двухсот жителей, умудряется быть одним из самых посещаемых мест Испании - почти 2,5 миллиона туристов в год. Впечатляет, правда?
Утверждая по несколько иному поводу, что "мавр сделал своё дело - мавр может уходить", Фридрих фон Шиллер (уважаемый немецкий идальго) звучал абсолютно по-испански.
Действительно, крепость Гуадалест была основана маврами ещё в VII веке. Дальше за это место под солнцем сражались шесть столетий кряду. И только в XIII веке король Арагона наконец вернул "Гнездо орла" испанской короне, заявив, что мавр может уходить. Адьёс, так сказать, амигос.
Впрочем, ушли не все. Белые домики у подножия скал, образующие сейчас саму деревушку Гуадалест, принадлежали когда-то крещёным маврам:
Мощнейший интерес со стороны туристов объясняется не только живописными видами замка, но и близостью популярного побережья Коста-Бланка. Те, кто устаёт купаться, примерно за полчасика могут подкатить к этой гористой красоте.
Мы же следовали из Валенсии в Аликанте, остановились в "гнезде" на пару дней, что позволило поймать часы отлива туристических волн.
Двуцветный дом на левом краю картинки как раз наш отель. Тут же нежатся под вечерним солнцем развалины сразу двух крепостей. Левее и повыше - Castillo de San Jose (с замком короля), правее и покрасивше (с белоснежной колоколенкой) - Alcazaiba:
Хочу сказать несколько слов о хозяине гостиницы. Хотя о нём надо бы оду.
Тони - самый лучший отельер в мире (разумеется, в моём личном, освоенном до сей поры туристическом мирке). Предупредительность, радушие, внимание, отношение к делу - над гранью привычных рамок (а они у меня не низкие). Именно про таких говорят - человек на своём месте.
Всем постояльцам выдаётся айпад. Если заблудишься в тутошних трёх соснах, звони, пиши, хозяин выведет. Проголодался - укажи на сайте отеля время ужина и выбор блюд - к твоему приходу развернётся скатерть-самобранка. А завтрак - это Действо с большой буквы. Мы могли лишь восхищённо мычать, не в силах выразить удовольствие от чудесно сервированной, но совершенно не пафосной смены кушаний. Шик по-домашнему.
Позже, после череды иных посещённых мест, желая восстановить в памяти пройденное, мы, не сразу вспоминая длинное слово "Гуадалест", восклицали "ну, там, где Тони!", и картинка в голове оживала мгновенно.
Ох, если б я знала, что он попросит снимки! Конечно, отсняла бы дом качественно, походила бы со штативом. Но меня манила удивительная местность...
И всё-таки пара интерьерных ракурсов:
Вид из утреннего окошка (туалетного, пардон, но башенка меня притягивала повсеместно):
Дрвеней крепости теперь хватает одного часового:
Не утерпела, прямо во время ужина сорвалась в номер за камерой, уж очень вечерний свет золотился:
Сам ужин проходит на изумительной летней площадке, с которой открывается вид как на замок, так и на всю холмистую равнину до самого Средиземного моря:
Вместе с изогнутой горкой Берниа (Bernia) встречала рассвет:
Ну что ж, закрываем за собой дверь и идём гулять:
Городок крошечный, фотогеничная колоколенка видна из очень многих мест. Щёлкнула из ресторанчика, в который заглянули перекусить днём:
Разумеется, селение крепко завязано на туризме. Здесь аж восемь музеев, масса сувенирных лавочек и магазинчиков с местными продуктами - домашним вином, оливковым маслом, мёдом, фруктами:
Сама крепость как была неприступной, так и сейчас не балует точками входа. Попасть туда можно единственным путём - через тоннель, вырубленный в скале:
Если какой-то магазинчик примыкает к горе, то сия природная стена не скучает без дела:
Местная спящая красавица. В сентябре, во время праздничной процессии, деву выводят в люди (сдают напрокат деревне, выражаясь языком публичных документов):
В интернетных обзорах постоянно делается упор на красоту водохранилища, расположившегося по левую руку от крепости. Вода там реально цвета шикарного (как у нас в горах). Да и дорога туда ведёт красивая - вокруг сосновые леса, цитрусовые, оливковые и миндальные рощи:
Извиняюсь, просто задворки замка сняла. Ради маковой лужайки, как легко догадаются меня знающие. Жаркие сухие погоды категорично утверждали, что амапола - цветок весны прекрасной, должен был давно отцвести (у нас вон в мае и всё), но вот поди ж ты, сияет алым... Видать, меня дожидался:
Далее уже не задворки, а вид на главную крепость (Castillo de San Jose), сейчас, по прошествии веков, слившуюся с геометрией скал как-то особенно гармонично:
А вот и визитная карточка города - остатки крепости Alcazaiba. Так сказать, домик с видом на море:
Так как я - существо из рода хомо фотографикус, то без широких планов уехать не могла, всласть накружилась вокруг да около:
Похоже на декорацию к какой-то сказке, на мой взгляд. Из "Тысячи и одной ночи", может? Жгучая, страстная, местами кровавая - захватывающая испанская глава с мавританским изгибом линии судьбы:
Если и вы не против развалин, то велкам в замок Гуадалест (Guadalest).
Крошечное селение, в котором всего около двухсот жителей, умудряется быть одним из самых посещаемых мест Испании - почти 2,5 миллиона туристов в год. Впечатляет, правда?
Утверждая по несколько иному поводу, что "мавр сделал своё дело - мавр может уходить", Фридрих фон Шиллер (уважаемый немецкий идальго) звучал абсолютно по-испански.
Действительно, крепость Гуадалест была основана маврами ещё в VII веке. Дальше за это место под солнцем сражались шесть столетий кряду. И только в XIII веке король Арагона наконец вернул "Гнездо орла" испанской короне, заявив, что мавр может уходить. Адьёс, так сказать, амигос.
Впрочем, ушли не все. Белые домики у подножия скал, образующие сейчас саму деревушку Гуадалест, принадлежали когда-то крещёным маврам:
Мощнейший интерес со стороны туристов объясняется не только живописными видами замка, но и близостью популярного побережья Коста-Бланка. Те, кто устаёт купаться, примерно за полчасика могут подкатить к этой гористой красоте.
Мы же следовали из Валенсии в Аликанте, остановились в "гнезде" на пару дней, что позволило поймать часы отлива туристических волн.
Двуцветный дом на левом краю картинки как раз наш отель. Тут же нежатся под вечерним солнцем развалины сразу двух крепостей. Левее и повыше - Castillo de San Jose (с замком короля), правее и покрасивше (с белоснежной колоколенкой) - Alcazaiba:
Хочу сказать несколько слов о хозяине гостиницы. Хотя о нём надо бы оду.
Тони - самый лучший отельер в мире (разумеется, в моём личном, освоенном до сей поры туристическом мирке). Предупредительность, радушие, внимание, отношение к делу - над гранью привычных рамок (а они у меня не низкие). Именно про таких говорят - человек на своём месте.
Всем постояльцам выдаётся айпад. Если заблудишься в тутошних трёх соснах, звони, пиши, хозяин выведет. Проголодался - укажи на сайте отеля время ужина и выбор блюд - к твоему приходу развернётся скатерть-самобранка. А завтрак - это Действо с большой буквы. Мы могли лишь восхищённо мычать, не в силах выразить удовольствие от чудесно сервированной, но совершенно не пафосной смены кушаний. Шик по-домашнему.
Позже, после череды иных посещённых мест, желая восстановить в памяти пройденное, мы, не сразу вспоминая длинное слово "Гуадалест", восклицали "ну, там, где Тони!", и картинка в голове оживала мгновенно.
Ох, если б я знала, что он попросит снимки! Конечно, отсняла бы дом качественно, походила бы со штативом. Но меня манила удивительная местность...
И всё-таки пара интерьерных ракурсов:
Вид из утреннего окошка (туалетного, пардон, но башенка меня притягивала повсеместно):
Дрвеней крепости теперь хватает одного часового:
Не утерпела, прямо во время ужина сорвалась в номер за камерой, уж очень вечерний свет золотился:
Сам ужин проходит на изумительной летней площадке, с которой открывается вид как на замок, так и на всю холмистую равнину до самого Средиземного моря:
Вместе с изогнутой горкой Берниа (Bernia) встречала рассвет:
Ну что ж, закрываем за собой дверь и идём гулять:
Городок крошечный, фотогеничная колоколенка видна из очень многих мест. Щёлкнула из ресторанчика, в который заглянули перекусить днём:
Разумеется, селение крепко завязано на туризме. Здесь аж восемь музеев, масса сувенирных лавочек и магазинчиков с местными продуктами - домашним вином, оливковым маслом, мёдом, фруктами:
Сама крепость как была неприступной, так и сейчас не балует точками входа. Попасть туда можно единственным путём - через тоннель, вырубленный в скале:
Если какой-то магазинчик примыкает к горе, то сия природная стена не скучает без дела:
Местная спящая красавица. В сентябре, во время праздничной процессии, деву выводят в люди (сдают напрокат деревне, выражаясь языком публичных документов):
В интернетных обзорах постоянно делается упор на красоту водохранилища, расположившегося по левую руку от крепости. Вода там реально цвета шикарного (как у нас в горах). Да и дорога туда ведёт красивая - вокруг сосновые леса, цитрусовые, оливковые и миндальные рощи:
Извиняюсь, просто задворки замка сняла. Ради маковой лужайки, как легко догадаются меня знающие. Жаркие сухие погоды категорично утверждали, что амапола - цветок весны прекрасной, должен был давно отцвести (у нас вон в мае и всё), но вот поди ж ты, сияет алым... Видать, меня дожидался:
Далее уже не задворки, а вид на главную крепость (Castillo de San Jose), сейчас, по прошествии веков, слившуюся с геометрией скал как-то особенно гармонично:
А вот и визитная карточка города - остатки крепости Alcazaiba. Так сказать, домик с видом на море:
Так как я - существо из рода хомо фотографикус, то без широких планов уехать не могла, всласть накружилась вокруг да около:
Похоже на декорацию к какой-то сказке, на мой взгляд. Из "Тысячи и одной ночи", может? Жгучая, страстная, местами кровавая - захватывающая испанская глава с мавританским изгибом линии судьбы: