Грузия 2016 День 2. Автобан, проколы и перевал.
Клик по фото приведёт на страницу тренировки
Поднималось легко, с вечера договорился с хозяйкой о завтраке. Очень душевно посидели за утренним кофе, и я не без сожаления тронулся в дорогу. Утром очень захотелось таки посетить музей Сталина, один из последних артефактов давно ушедшего времени... но музей открывался в 10, плюс полтора часа на осмотр, а путь мне предстоял по расчетам не меньше, ста километров, так что скрепя сердце поехал на выезд из города. Город в центре как и Мцхета очень чистый и ухоженный, местами напоминает мосфильмовские декорации:
Но это в центре, на окраине декоративности меньше, а больше аутентичности. Мне очень понравились дома, стоящие вдоль выездной дороги - такая вполне себе любопытная полигональная крупнотесаная кладка.
Центральные улицы широкие, перспективы отличные, после забетонированной и затянутой в гранит нынешней Москвы создаётся ощущение, что попал в Москву 60-х из старых советских фильмов: широкие проспекты с буйной зеленью.
Ну а если вы в Грузии видите заковыристое строение, то с высокой степенью вероятности это полиция.
Выезд из города я проложил по самой незагруженной трассе, так что первые 10 км ехалось отлично, в компании только каких-то хищных птиц над головой.
Асфальт менялся на грунт, но все равно настроение было просто превосходным. Да, я тут!
И даже самые крутые горки, в общем, не страшны:
Жалко, что такая красота скоро должна была закончиться:
Но хорошенького понемножку, по плану я должен был следующие 25 км проехать по хайвею. Не вполне уверен, что по нему разрешено движение велосипедов, но там была такая завлекательная широченная обочина, что я, прокладывая маршрут в Москве, решил часть пути прохватить именно по этой трассе.
Ничего страшного, собственно, не произошло - ехал очень быстро, никому не мешал, быстро добрался до окончания автобана недалеко от города Урбниси, куда хотел заехать посмотреть храм около 500 года постройки, но тут...
Спущенное колесо с насосом на заднем плане.
...обнаружил предательскую мягкость в обоих колёсах. Сначала думал, может подспустило во время прыгания по камням, так же, как у меня подспускало накануне после грейдера, подкачал и покатил дальше, но через километр понял, что заднее колесо всё. Съехал с дороги метров на 50 в лесополосу, нашел площадку не очень забросанную мусором и приступил к перебортовке.
Переднее колесо вполне держалось, так что обошелся одним. Прокол был от тонкой проволоки, которую я вытащил из покрышки плоскогубцами. Сразу заклеился и поехал дальше, потому что начало уже прилично пригревать, а пройдена была меньшая половина пути...
...а мне ещё надо было добраться до Рикотского перевала/тоннеля, которым меня пугали в Тбилиси, во вменяемое время. Тягун действительно был утомительный, но не очень крутой. В городке Хашури немного поснимал и купил воды, - вот примерно так выглядят небольшие городки:
Уж совсем было подобравшись к перевалу понял, что надо таки подкрепиться. Остановился у какой-то хижины-избушки-сараюшки, где меня угостили отличной курицей с овощами (навернякак это как-то называется по-грузински, но мне не сказали) и домашним сливовым соком, густым, как кетчуп:
"Слушайте, сто рублей стоит, а так вкусно!" (С)
Пока ел, наблюдал прекрасные жанровые сцены, как дальнобойщик предлагал хозяйке "руку и сердце" в духе "ну давай уже, хватит кобениться, приходи вечером на сеновал, когда я обратно поеду". Просидел там в итоге около сорока минут, а когда захотел тронуться, понял что переднее колесо таки тоже спустило. Делать нечего, слава Богу была вторая камера, сел перебортовываться, и опять та же самая проволока - это мусор на обочине автобана мне устроил каверзу:
Накол был микроскопический, поэтому спускало так медленно, саму проволоку в покрышке еле нащупал. Настроение, конечно, подпортилось, но надо было продолжать лезть в гору, потому как после перевала дорога должна была плавно пойти под уклон. Рикотский тоннель - самый длинный в Грузии, построен кровавым режимом в 1982 году, протяженность целых 1722 м, но при этом всего две полосы. Тоннель отремонтировали китайцы в 2011 году. "Мы строим тоннели, которые объединяют Грузию, а Россия построила такой тоннель, который разделяет нашу страну (Рокский тоннель Цхинвальского региона)", - заявил Саакашвили".
Снимать там не стал, включил все лампочки, нодел все светоотражатели и покатил. В целом, ехать через тоннель на велосипеде - очень грустная затея, и если бы не проколы, я поехал бы через перевал по тринадцатикилометровой объездной. В тоннеле только 2 полосы, очень шумно от рёва двигателей, многократно усиливаемых сводом, дикая загазованность и воздушными завихрениями от проезжающих машин кидает в разные стороны... Но проехал достаточно быстро, а на выезде с другой стороны хребта меня встретил дождь. Надел дождевик, на скорости проскочил стаю придорожных собак, вознамерившихся было сожрать одинокого путника, и покатил дальше под дождем. По дороге вышел страный казус: с противоположной стороны дороги какй-то человек мне свистел, махал руками и кричал "Эй! Слышь ты! Ехай давай сюда!" с интонациями "деньги есть? а если найду?" Было неприятно, но я учтиво поулыбался, сделал вид что не понимаю и, прибавив ходу, покатил дальше. В общем, первые километров 7-10 было грустновато катить, но тут Грузия решила повернуться ко мне своим прекрасным лицом: выглянуло солнце и мир преобразился.
Фотографий будет несколько, я никак не мог заставить себя ехать дальше, всё останавливался и останавливался:
Потому как феерическая красота жеж, да? Вообще, горы и пейзажи очень напоминали мне по ощущениям этап перед подъёмом на Сан-Роке в Камино, там где Крус де Ферро и где после него я поднимался к Лас-Эррериас.
Так собственно и катил следующие 40 км, изредка останавливаясь, восхищенно цокая языком и вращая головой в разные стороны. Дождь то накрапывал, то прекращался и выглядывало солнце, переодеваться мне надоело и я катил в майке. В тот момент казалось, что дорога не кончится никогда, это не утомляло, но возникал вопрос, хорошо ли я делал то, что делала речка, когда прокладывал маршрут с этапами больше ста километров каждый день?
Зато погода просто улыбалась - вот этот снимок мне кажется таким эталонно-кавказским:
Что дон Кихот делает в Имерети непонятно, но такой вот стрит-арт:
Я немного отставал от графика из-за двух проколов, поэтому смеркаться стало до финала отрезка:
А сильный дождь вернулся уже на подъезде к Зестафони - видно как река покрылась рябью:
Снова пришлось надеть дождевик, и с сожалением отказаться от осмотра развалин крепости Шорапани, существовавшей аж еще во 2 веке до Рождества. Ехать надо было почти через весь город, ориентиром должна была стать церковь, - и отлично, что она подсвечивалась:
Хозяйку дома встретил в маленьком магазинчике метрах в 300 от дома, где я закупался водой на следующее утро, меня сразу опознали и препроводили в дом ))) Этому месту с удовольствием сделаю рекламу - место называется Guesthouse Zedafoni, и это был действительно самый лучший приём из всех, которые я встретил в течение путешествия. Дом просто огромный, можно заблудиться...
...но главное - хозяева! Путника обогрели, препроводили в душ, накормили вкуснейшим ужином и угостили превосходным домашним вином, равного которому я потом в Грузии не пробовал. Жаль, что не купил с собой. Долго беседовали с хозяином обо всем на свете, - от воспоминаний о советских временах до обсуждения нынешних. Ощущения от беседы вышли смешанные (как и от всей поездки), но немного грустно, до чего же мы сейчас похожи при всех наших кажущихся разногласиях, - я про страны. Соседи из города уехали, в Тбилиси, в Европу, - куда угодно, на улице 2 заселенных дома, ну как у меня в деревне, там тоже в конце 80-х было 40 жилых дворов, а сейчас осталось два. Только у нас дома выкупили под дачи москвичи с тверичанами, а в Зестафони просто стоят запертые пустые огромные дома.
Всё пересказывать не буду, но точно знаю, что если мне доведётся еще побывать в Зестафони, то место для сна или просто для визита у меня есть.
Единственное, что слегка омрачало перспективы - это проливной дождь за окном и то, что я так и не смог найти второй прокол в камере, хотя честно намазал ее мыльной пеной в душе, но это представлялось вполне преодолимым, когда я отходил ко сну, несмотря на то, что завтра были запланированы новые +100 километров по горам.
предыдущий день - следующий день