Бухара
Город-музей
9 из 10
Обязателен к посещению
Бухара - это такая младшая сестра Самарканда, у которой все хорошее началось ровно в тот момент, когда у Самарканда все кончилось. И если Самарканд с начала XV века превратился в мумию самого себя, то в Бухаре переход от прошлого к настоящему проходил более плавно, из-за чего город производит впечатления места живой истории.
дети играют в футбол у чего-то очень древнего
Бухара стоит на той же реке Заравшан, но несколько западнее. И большую часть своей истории была в тени старшего брата, хотя и шла ровно в том же направлении. Исключений было немного: при Саманидах именно Бухара была первой столицей, а Самарканд - второй, и именно Бухара стала лицом персидского ренессанса IX века, нового подъема культуры Ирана после арабского завоевания. Впрочем, не на долго. И от тех славных времен в Бухаре остался один скромный мавзолей саманидских правителей.
а вот и он - мавзолей Саманидов
В следующий раз Бухаре удалось обогнать Самарканд только в XVI веке, когда пала держава Тимура и новые хозяева Маверранахра - ханы дома Шейбана, потомка Джучи - пришли из степей Казахстана и привели кочевых узбеков на завоевание оседлых городов Средней Азии. Свергнув узурпаторов-тимуридов, истинные потомки Чингисхана вернули себя власть над междуречьем Аму-дарьи и Сыр-Дарьи (хотя этот кусок империи, по идее, должен был принадлежать потомкам Чагатая) и облюбовали в качестве столицы именно Бухару. По имени которой их государство, ставшее гегемоном в регионе, стало называться Бухарским ханством. Ну и построили в городе много всего красивого, в том числе - и много медресе.
В 1601 году в истории Бухарского ханства случился перелом: династия Шейбана прервалась, и его место заняли потомки 13-го сына Джучи Тукай-Тимура. До 1556 года эти замечательные чингизиды тихо правили Астраханью, но были изгнаны оттуда царем Иваном Грозным, прозванным за жестокость «Васильевичем». Несчастные изгнанники бежали в Бухару, породнились с местными ханами, а потом и захватили в городе власть, основав династию Аштарханидов, то есть буквально «астраханцев».
Именно при них звезда Бухары зажглась как никогда ярко и город стал центром мусульманской учености мирового масштаба, а так же точкой массированного проникновения ислама в степь, вплось до Сибирского ханства. Одновременно бухарская торговля, несколько оклемавшись от резкого изменения мировых товарных маршрутов, начала выстраивать новые торговые дороги, связывая Иран, Китай, Сибирь и Россию. Бухарский купец становится одним из героев следующих 200 лет.
Но к середине XVIII века стало окончательно понятно, что Бухара из центра мира стремительно превращается в дыру где-то в середине великого азиатского ничто. В государстве начались крупные внутренние неурядицы, вплоть до распада и взятия Бухары войсками персидского Надир-Шаха в 1740-ом. Закончилась замятня вторжением очередной волны голодных кочевников с севера, которыми на этот раз стали Мангыты - дикие племена, жившие на территории Мангышлака и Голодной степи в современном западном Казахстане. Злобные варвары из пустынь свергли разжиревших бухарских ханов и заняли место кочевой верхушки при затюканном земледельческом населении.
В это же время от Бухары отсоединилось Кокандское ханство, территория государства сильно уменьшилась. Само государство начало демонстрировать массовые признаки деградации, и даже из ханства превратилось в эмират, так как мангыты не были потомками Чингисхана.
Кончилось все это безобразие в приходом русских в 60-е годы XIX века, которые быстро завоевали все, что захотели, и превратили в вассалов все, что осталось. Территория Бухарского эмирата в процессе уменьшилась вдвое. Но это им еще мощно повезло, потому что бухарцы вовремя сдались и особо с русскими не воевали.
После чего в Бухаре в целом наступил мир, прерванный только революцией и появлением Советского Узбекистана - абсолютно искусственного образования, слепленного из 5 государств и десятка народов, но превратившегося в единую национальную целостность.
Благодаря такой преемственности Бухара оставалось большим торговым и ремесленным городом на протяжение последних 600 лет. В результате она, в отличие от Ташкента и Самарканда, выглядит очень живой и аутентичной.
Во многом этому впечатлению поспособствовала гостиница, в которой мы жили. Она была переоборудована из древнего медресе - средне-профессионального духовного училища. В комната учеников сделаны жилые номера, во дворике, где читали и учились, теперь столовая и респеш. При этом прекрасно сохранились изразцовых узоры а стенах, резьба на дверях и перилах лестниц. Оказавшись в таком месте сразу начинаешь чувствовать связь и историей.
Еще больше чувствуешь ее, когда выходишь из крашеных синей краской резных дверей и попадаешь на центральную туристическую площадь Бухары, где между древними медресе стоят современные лавки, в которых торгую всем на свете, а еще чуть дальше, возле прудика, расположились местные рестораны и прогулочная зона, которая упирается в очередное медресе.
В этом квартале так удачно сочетаются древняя архитектура, современная вечерняя жизнь и торговля сувенирами, что ходить по ней, кажется, можно бесконечно.
Второе «место силы» Бухары - площадь Регистан, посередине которой стоит Цитадель Бухары. Сооружение, одновременно поражающее своей мощью и беспомощной нелепостью. С одной стороны, это действительно очень большая крепость мощными стенами и большой территорией. С другой - без слез умиления смотреть на эти выпуклые стены и башни просто невозможно.
Секрет, причина и беда этих стан в общем понятны. На равнине Заравшана нет нормального камня, и единственный доступный строительный материал - кирпич-сырец. А он, в отличие от обожжённого кирпича, не может выдержать большой вес и просто расплывается под тяжестью построек. Поэтому приходится строить «как умеем». И то, говорят, не с первого разу получилось.
Большая часть цитадели сегодня - зона археологической консервации, то есть бурая земля, в которую превращается кирпич-сырец, если за ним не следить и не подновлять. На территории неспешно идут раскопки, сопряжённые с постепенной реставрацией и восстановлением стен: они еще не везде закончены, на месте некоторых башен до сих пор стоят глиняные «обмылки».
Примерно десятую часть крепости занимает абсолютно советского типа исторический музей, с крепкой, но очень устаревшей экспозицией.
Отдельного упоминания заслуживают статуи львов у входа во дворец, созданные при последнем бухарском эмире Сейиде Алим-хане. Так и видишь себе, как возвращается он в родную Бухару после кадетского училища в Петербурге, собирает всех лучших бухарских скульпторов и ремесленников, показывает им картинки со львами и их статуями и требует изваять такое же. А получается вот это…
Не знаю, отправлял ли он после этого своему сокурскнику Николаю Романову фото новообретенных шедевров с надписью «Я сделаль», но точно перевел все деньги во французские банки во избежание. Что, надо сказать, в конечном итоге ему помогло, когда в 1920-ом пришлось бежать от наступления красной армии в Афганистан.
Тут же у самого входа в цитадель распложена мечеть Боло Халуз, построенная в начале XVIII из дерева, но с сохранением всех особенностей узбекской архитектуры. Смотрится очень можно.
Третье, что обязательно надо посмотреть в Бухаре - это махалля - настоящий квартал средневекового города. Сейчас в Бухаре осталось две настоящие аутентичные махалли, а когда-то было больше сотни. Собственно, махалля состоит из примерно сотни традиционных узбекских домов, очередного чуда дендрофекальной архитектуры. Остов дома собран из деревянных балок. Стены сплетены из прутьев и тростника и для солидности обмазаны толстым слоем глины. Наружу дом выходит глухими стенами и толстыми воротами, все окна в таком доме - строго во внутренний двор, куда не пускают чужаков и где идет все домашняя жизнь.
Центр махалли - большой колодец-бассейн, из которого все жители брали воду. В 20-е годы большая их часть была уничтожена как рассадники малярии и заменена трубопроводами и колонками, что навсегда изменило облик города. возле бассейна располагается и стандартный набор учреждений соцкульбыта - мазар - могила местночтимого святого (у каждой махали - своя), мечеть и баня. Иногда бань две - мужская и женская.
это - баня.
И, что удивительно, все это до сих пор не туристический аттракцион, а реальный жилой район, во всех домиках есть жители, из-за ворот доносится гул их жизни, лай собак и запах свежего хлеба.
Что касается бани, то мы в нее таки сходили. Причем не в баню махалли, а настоящую раритетную рыночную баню постройки XVI века. внутри она, конечно, несколько поддалась напору времени, но в целом функционировала. В процедуры, кроме погрева теплым влажным воздухом, как в турецкой, так же входил массаж от местных банщиков и натирание имбирем с медом. В конце - обязательный чай с сахарными лепесточками.
Мы были в Бухаре два дня и одну ночь, и это на такой город мало. Тут есть что делать дня три, и я планирую вернуться. Оно того стоит.