Chateau Mouton Rothschild Premier Grand Cru Classe 1990 года.
Так, ну что?! Снова поговорим о Мутоне, на этот раз 1990 года, который мне довелось пару раз пробовать. Это всегда «фонтан» эмоций, впечатлений и отличных воспоминаний. Легендарное хозяйство из Медока, расположившееся в окрестностях коммуны Пойяк, Château Mouton Rothschild не даром носит звание одного из ведущих хозяйств мира, и все вина, которые мной были открыты и опробованы, в разное время, разных винтажей, обладали отличными качествами, ни одной «пробки», ни разу каких-либо проблем. Это Premier Grand Cru Classe, и этим всё сказано. Шато владеет 90 га виноградников, в основном на гравийных почвах с доминантой сорта Каберне Совиньон, который и преобладает в ассамбляжах, кроме Каберне, выращиваются: Мерло, Каберне Фран и Пти Вердо.
Пробуем Chateau Mouton Rothschild Premier Grand Cru Classe 1990 года.
Это классический бордосский ассамбляж на основе Кабрене Совиньон - 81%, Кабрен Фран - 10% и Мерло - 9%. Выдержка в барриках - два года. Ручной сбор, триаж, мягкое прессование, пежаж, оклейка яйцом, мягкая фильтрация, декантация, и т.д. Всё по «классике». Традиционный, ежегодно сменяющийся автор этикетки, в 1990 году это был Francis Bacon (1909-1992 гг).
Цвет в таком возрасте обладает черепичным отливом, но без потери блеска. Бордовый ободок.
Букет впечатляет зрелостью с одной стороны и «живостью» с другой стороны. Богатый, сложный, развитой, с обилием ароматов табака, сигары и сигарной коробки, кедра, дуба, сандала, земли, графитной стружки, со значительной долей тёмных специй, которые придают букету больше «душистости»: чёрный перец, сушеная фиалка и гвоздика, что-то из бадьяна. Лакрица, выделанная кожа, немного меха, ароматические травы и красное дерево обрамляют букет. Можно было бы посидеть с бокалом ещё, и наверняка открылось бы ещё что-то, но как удержаться от пробы.
Вкус очень деликатный, и даже слишком, вопреки ожиданиям. Тело тут не более чем в средних значениях, как и алкоголь (12,5%), и это совсем не тот мощный, с сочным танином Пойяк. Здесь сочетание нежности, зрелости и глубины вкуса. Несмотря на то, что год был не самым лучшим. Много танина и кислотности, которая выражается годным привкусом, и кислотность эта чуть превалирует над мягким, кашемировым танином. Текстура мягкая, обволакивает нёбо, рецепторы, при этом, структура остаётся довольно крепкой, и по ощущениям, вино может показаться экстрактивным, и более насыщенным во вкусе. Баланс - очень хороший, и мне он очень понравился в таком возрасте. «Аккуратная» горчинка в привкусе.
Послевкусие щедрое на танин, и остаточным привкус специй, табака, кедра и лакрицы. Долгий, стойкий, развивающийся и расширяющийся в финале.
Вино преодолело свой «пик» и постепенно пошло на убыль, но этот процесс начался прям только-что. Потенциал ещё не менее 10 лет, и Паркер пишет, что Пойяки 1990 года могут прожить до 40 лет. Поэтому, вино очень зрелое, но не рыхлое. Хочется наслаждаться такими вещами «соло», без особой гастрономии, но какой-то лёгкий мясной деликатес или небольшой стейк пойдёт на пользу. Сыр также приветствуется.
Осадок, рекомендую декантацию в узкий декантер для старых вин, а лучше обойтись без неё, и использовать ситечко, когда в бутылке останется последний бокал.
Tom Cannavan - 92 балла (проба в 2002 году). Jeannie Cho Lee - 95 баллов (проба в 2016 году). Falstaff - 91 балл (проба в 2015 году).
Моя оценка - 19,5/20 баллов.
Пробуем Chateau Mouton Rothschild Premier Grand Cru Classe 1990 года.
Это классический бордосский ассамбляж на основе Кабрене Совиньон - 81%, Кабрен Фран - 10% и Мерло - 9%. Выдержка в барриках - два года. Ручной сбор, триаж, мягкое прессование, пежаж, оклейка яйцом, мягкая фильтрация, декантация, и т.д. Всё по «классике». Традиционный, ежегодно сменяющийся автор этикетки, в 1990 году это был Francis Bacon (1909-1992 гг).
Цвет в таком возрасте обладает черепичным отливом, но без потери блеска. Бордовый ободок.
Букет впечатляет зрелостью с одной стороны и «живостью» с другой стороны. Богатый, сложный, развитой, с обилием ароматов табака, сигары и сигарной коробки, кедра, дуба, сандала, земли, графитной стружки, со значительной долей тёмных специй, которые придают букету больше «душистости»: чёрный перец, сушеная фиалка и гвоздика, что-то из бадьяна. Лакрица, выделанная кожа, немного меха, ароматические травы и красное дерево обрамляют букет. Можно было бы посидеть с бокалом ещё, и наверняка открылось бы ещё что-то, но как удержаться от пробы.
Вкус очень деликатный, и даже слишком, вопреки ожиданиям. Тело тут не более чем в средних значениях, как и алкоголь (12,5%), и это совсем не тот мощный, с сочным танином Пойяк. Здесь сочетание нежности, зрелости и глубины вкуса. Несмотря на то, что год был не самым лучшим. Много танина и кислотности, которая выражается годным привкусом, и кислотность эта чуть превалирует над мягким, кашемировым танином. Текстура мягкая, обволакивает нёбо, рецепторы, при этом, структура остаётся довольно крепкой, и по ощущениям, вино может показаться экстрактивным, и более насыщенным во вкусе. Баланс - очень хороший, и мне он очень понравился в таком возрасте. «Аккуратная» горчинка в привкусе.
Послевкусие щедрое на танин, и остаточным привкус специй, табака, кедра и лакрицы. Долгий, стойкий, развивающийся и расширяющийся в финале.
Вино преодолело свой «пик» и постепенно пошло на убыль, но этот процесс начался прям только-что. Потенциал ещё не менее 10 лет, и Паркер пишет, что Пойяки 1990 года могут прожить до 40 лет. Поэтому, вино очень зрелое, но не рыхлое. Хочется наслаждаться такими вещами «соло», без особой гастрономии, но какой-то лёгкий мясной деликатес или небольшой стейк пойдёт на пользу. Сыр также приветствуется.
Осадок, рекомендую декантацию в узкий декантер для старых вин, а лучше обойтись без неё, и использовать ситечко, когда в бутылке останется последний бокал.
Tom Cannavan - 92 балла (проба в 2002 году). Jeannie Cho Lee - 95 баллов (проба в 2016 году). Falstaff - 91 балл (проба в 2015 году).
Моя оценка - 19,5/20 баллов.