Подвеска языка колокола
Если бы не название статьи, не каждый, наверное, догадался бы - зачем нужны эти железки. Да и в разобранном виде они слабо ассоциируются со словом "подвеска". Поэтому хочу показать, как я их собирал.
Сначала о цели, которой мне нужно было добиться:
максимально надёжно подвесить язык колокола средних размеров (2-5 тон, вес языка примерно 1/30 веса колокола), обеспечив долговечность подвески, удобство обслуживания подвески, а также удобство управления языком, учитывая, что управление колоколом осуществляется как с педали в закреплённом положении языка, так и в свободном состоянии языка, когда нагрузки на подвеску и особенно сила трения значительно возрастают.
Шаг 1. Подготовка материалов и предварительные замеры
- Очевидно, что обычные канаты, которые приходится наматывать в несколько слоёв, для этого подходят плохо по следующим причинам: связка оказывает немалое сопротивление при звоне свободным языком, каждый отдельный канат достаточно быстро протирается, контролировать состояние подвески затруднительно - плохо видно состояние каждой отдельной нитки, создаётся иллюзия того, что всё в порядке, в то время, как всё "висит на ниточке". Поэтому я выбрал стропу (ленту), из которой делают автомобильные тросы.
- Нагрузка стропы на разрыв многократно превосходит требуемую (тонны), наверное, и к трению устойчивость неплохая, но, чтобы исключить эту проблему, я решил положить на кольцо крепления языка "прокладку" из листовой стали, на которую уже подвешивать стропу. Понятно, что стропу в узел не завяжешь, поэтому лучше сделать из неё двойное кольцо, которое зажать металлическими пластинами.
- Ширина прокладки должна быть чуть больше ширины стропы. В идеале края пластины должны быть слегка загнуты - это видно на фотографиях ниже - что достигается ковкой.
- Ширина/толщина пластин и количество скрепляющих болтов зависит от нагрузки. В одной пластине надо нарезать резьбу, но для надёжности использовать в креплении и гайки. Поскольку абсолютно точно совместить дырки в пластинах вряд ли получится, диаметр дырок в той пластине, где не будет резьбы, надо сделать на 1 мм больше. На внутренней стороне пластин желательно сделать насечку - для увеличния силы сцепления со стропой.
- Пластины и прокладку необходимо покрасить.
- Необходимо предварительно оценить длину подвески, чтобы правильно отмерить кусок стропы, и размеры кольца крепления, чтобы правильно выбрать ширину стропы и прокладки. Лично я моделировал подвеску сначала из полоски обычной ткани.
- Кольцо крепления и/или внутреннюю поверхность прокладки нужно будет намазать солидолом или любым видом тех.вазелина, который следует заранее подготовить.
- Хорошее правило - при любой подвеске делать также страховочныю подвеску, дополнительное кольцо из стального троса, которое свободно висит, не мешая звону, но "если вдруг что" удержит оборвавшийся язык. Страховка пригодится и при смене подвески. Для неё необходим кусок троса и 2-3 зажима соответствующего размера.
Вот как подвеска выглядит в предварительной сборке. Ширина прокладки чуть больше ширины стропы. Ширина/толщина пластин и количество скрепляющих болтов зависит от нагрузки.
Без предварительной сборки лучше за подвеску не браться. Действовать методом проб и ошибок, стоя на стремянке под колоколом - плохая практика.
Теперь задействуем стропу. Два слоя не потому, что резерва прочности в 7,5 тон не хватит, а просто для того, что если когда-нибудь один слой каким-то образом выйдет из строя, то язык останется надёжно висеть на втором слое, что даст возможность не спеша подготовиться и заменить подвеску. Важный момент - концы строп. Они, как вы видите, загнуты, загибы прошиты (вручную леской или нитью) и в них вставлены тонкие болты или металлические стержни. Это нужно для того, чтобы не закручивать болты на пластинах с максимально возможным усилием - если со временем подвеска слегка "провиснет", то в конечном итоге данные загибы намертво затормозят провисание. Однако, чтобы это обеспечить, следует точно измерить требуемую длину стропы.
На фотографии моделирование выполнено несколько небрежно - на самом деле при закреплении загибы должны быть практически у края пластины, как видно на последней фотографии.
Итак, с учётом загибов, получается, что нам нужно зажать 5 слоёв стропы. Да-да, именно пять, а не шесть, как может показаться - смоделируйте и убедитесь! Исходя из этого можно оценить и необходимую длину болтов.
Шаг 3. Крепление подвески и страховочного кольца
После моделирования всё должно получиться быстро и качественно. Перед окончательной сборкой нужно намазать кольцо крепления и/или внутреннюю поверхность прокладки солидолом или любым видом тех.вазелина. Также нужно постараться, чтобы два кольца стропы были максимально близки по размерам, тогда нагрузка хотя бы немного будет распределялась между ними.
В данном случае ширина ленты 75 мм, максимальная нагрузка ленты на разрыв - 7500 кг, толщина 3 мм. Толщина пластин 5 мм. Диаметр болтов - 10мм. Толщина страховочного троса - 8 мм, вес колокола 2 тонны, вес языка - около 70 кг. Очевидно, что подвеска выдержит и гораздо более тяжёлый язык, поэтому, учитывая наличие стопорящих загибов стропы, решено было не делать в стропе дырку и обойтись без среднего стягивающего болта.
Шаг 4. Дополнительные действия после сборки
Теперь нужно проверить подвеску в действии и дать ей "отвисеться".
Если претензий нет, освобождаем прокладку - как вы, наверное, заметили, она была прикреплена к пластине двумя небольшими болтиками. Это было нужно исключительно для удобства сборки/крепления. Однако такое крепление уменьшает степень свободы подвески, что нехорошо для звона со свободным языком, поэтому болтики откручиваем.
Дополнительная информация