Полный П....ц в масштабе
И вот решил я осквернить свой ЖЖ изображением моих модельных потуг. Встречайте последнее поступление на скамейку штрафников - роденовский Pfalz D.IIIa в 72-м масштабе!
Сам по себе исходный набор оставляет сложное впечатление. Хотя отливки, мне попавшиеся, имели солидный возраст и были упакованы еще в маленькую коробку, дефектов на пластике было преизобильно. Это были какие-то наплывы, утяжины, выбоины, некрупные, но мерзостные в удалении. Особо ужасТно было крыло, на котором эти все дефекты располагались на “ребристой” поверхности, отчасти являясь еще и имитацией полотна. В общем, шкурить там-не перешкурить, а для меня - еще и не вышкурить до конца.
Эпопею сборки можно видеть здесь
То же и с горизонтальным оперением, для которого в фюзеляже пришлось пробивать еще и установочную щель. В ходе ее проходки и подгонки ГО к ВО, оказалось, что перпендикулярно друг другу они становиться не хотят из-за косости фюзеляжа. Из-за этой косости модель потом получилась несколько завалившейся на бок - ведь шасси крепятся на этот самый скособоченный фюзель.Наверное, крен можно было скорректировать подпилом стоек шасси, но у меня не было времени...
Фюзель предлагается собирать оригинально: сначала вставить интерьер, склеить боковины, установить движок, а потом увенчать постройку приклейкой верхней части носа. Кажется, следовать инструкции в этом не удалось еще никому, поскольку склееный фюзеляж оказывается заметно уже “вершков” и без щели тут не обойтись.Ясно, что производитель сделал это не со зла, а токмо корысти ради, чтобы, дав еще один верх носа, продавать ту же отливку как D.III, но моделисту не легче. И он выходит из положения по-разному.
Например, один мой знакомый разрезал этот верх пополам и каждую половинку приклеил к соответствующей половинке корпуса, а их потому уже и склеивал вместе. Мне такой метод не понравился, и я пошел другим путем.
Итак, берем полкорпуса и вклеиваем в эти полкорпуса верхонос, обрабатываем стык. В непосредственной близости от этого стыка, кстати, расположены несклько выступающих над поверхностью лючков - так вот их надо безжалостно снести. Пожалеете их - пожалеете потом себя, потому как стык обрабатыватьстанет очень-очень сложно, куда сложнее, чем лючки сделать заново. Да и что их жалеть, если они все равно несколько замыленные, как и прочая деталировка поверхности. Все эти накладки и выходя тяг управления надо стачивать, а потом, после склейки и зачистки деталей, ставить заново. Я убил их не всех, чувствую - зря.
Когда на одной половинке стык убран, начинаем делать имитацию набора фюзеляжа, после чего склеиваем половинки фюзеля, но так, чтобы на необработанной стороне стык верха носа и низа фюзеляжа остался непроклееным. А когда уж половинки фюзеля усохнут, вставим в нос распорки, подгоняя их так, чтобы борт повторял изгиб носовой детали, и промазываем щель клеем, например жидким цианакрилатом, потому как тамиевский затекучий клей тут не выдержит (проверено на опыте). Клея не жалеем ни снаружи, ни изнутри - и после обработки оставшихся швов и уборки распорок фюзель превратится в пустотелый монолит.
Может возникнуть вопрос: а как его теперь набивать интерьером и как установить движок? На то отвечу, что современная хирургия стремится свести размер разрезов к минимуму, и нам велит то же. Установку интерьера можно провести перанально, то есть войдя в операционное поле через оставшуюся в брюхе дыру. Через нее пропихнется в нос (предварительно обработанный изнутри) даже движок, а уж интерьер кабины и подавно. Только все это надо устанавливать после того, как к фюзеляжу подогнана нижняя плоскость с зализами.
Тут есть две трудности. Первая - чисто техническая. Раз фюзель идет винтом, то или ГО и ВО будут не перпендикулярны, или ГО и фюзеляж, и после этого приходится выбирать, по чему равнять плоскость: по оперению или по фюзелю. Я равнял по оперению, и получилось кособоко. Вывод: при склейке хвостовой части фюзеляжа надо расшибиться в лепешку, но выгнуть киль перпендикулярно веретену, хотя бы киль пришлось бы даже от модели отрезать.
Вторая трудность - идеологическая. Роден считал, что все D.IIIa имели нижнюю плоскость с округлыми законцовками, хотя на деле оказывается, что это справедливо только для самых поздних машин этого типа, а на остальные ставились плоскости, идентичные D.III, с острыми законцовками. Я об этом узнал уже после того, как обработал и подогнал соответствующую «позднюю» деталь, и делать все заново с «ранней» (она на литниках тоже есть) не стал. Это сократило выбор вариантов окраски до одного - некоего Рудольфа Бертольда. Тут, правда, остались сомнения насчет лозенга на крыльях снизу - поздние IIIa украшались еще и этим дьявольским изобретением - но я решил их в пользу пфальцевской серебрянки.Она же вроде была и изнутри фюзеляжа.
Все, что нельзя установить через дырки вверху фюзеляжа, в оный ставим, плоскость приклеиваем - и сборка в общем закончена. Конечно, впереди еще всякие стойки и установка верхней плоскости и шасси, но тут нет никаких неожиданностей, и эта работа идет вслед за покраской. И вот как раз красить я не умею.
Вообще Роден дает неправильную схему окраски, на которой красная часть носа простирается аж до середины кабины, а низ фюзеляжа покрашен в синий и красный, хотя был серебристым. Сомнения вызывают и кресты на нижней плоскости, где они наверняка не перекрашивались из “патэ”, а наносились с белой обводкой наново, как на верхней. В теории-то правильные кресты в наборной декали тоже есть, на практике же они неизбежно сдвинуты и использованию не подлежат, так что пришлось рисовать их самому.
Легко рисовать кресты в кореле, легко резать на плоттере, а вот руками и ровно - не могу. А плоттера тоже нет. И пришлось рисованый в кореле крест печатать на бумаге, ее клеить на сыростирол, обрезать, и уже по сыростирольным маскам резать кресты из скотча.
Нос красил вонючим Аканом, хвост - вонючей Ганзой, бодяжил обоих стандартным дюксоном. Как говорится, почувствуйте разницу: Ганза ложится ровно, поверхность после высыхания твердая. Акак и льется не так хорошо, а главное, никогда не сохнет до конца, если к нему не добавлен отвердитель (а акрил просто никогда не сохнет). Но тут в общем все сошло с рук, потому что руками я Акан не трогал, лапал японку, и она с честью выдержала эти грязные приставания.
Другое дело, что урывистость красок, да наносимых сильно разбавленными, оставляет желать лучшего Если синий все же закрыл границу белых полей крестов и серой базовой грунтовки, то чтобы эту границу прикрыть серебрянкой, намешаной из ганзовских же сильвера и белого, пришлось наносить слой изрядной толщины.
В результате верхняя плоскость перекрашивалась и подкрашивалась несколько раз, а нижняя - еще больше раз, так что я даже считать перестал. Результат печальный...
Кстати, чем толще слой краски, тем хуже видна деталировка поверхности. Вероятно, надо было бы использовать белую грунтовку, но ее в закромах вроде нету...
Белую обводку крестов я сделал, черные кресты из декали вырезать не сподобился, так что вырезал из пластика прямоугольный шаблон, и через него дул на декальную бумагу. Потом покрывал лаком и лепил крест-накрест. Получилось не сильно кузяво, но зато ровно. Самодельной маской я бы такого не добился, и без потерь бы тоже не обошлось. Эх, плоттер бы на время - ужо я бы нарезал на нем всякого!!! Декальную лазерную бумагу, только микроскейловскую - тоже очень неплохо. А нету ни того, ни другого...
Но дошло дело и до фирменных декалей, без них белую крякозяблу на борт не сделать. Смазал обильно деку лачком и обрезал покроче. Налепил - заметная ступенька. Другую обрезал подальше - ступеньки нет, зато серебрится. И то, и другое в общем поборол Глянцером, благо поверхность гладкая, шкурить можно без опаски. Серебрение чуток осталось, а ступеньки нет как факт. А уж то, что дека не развалилась - просто чудо, в очередной раз явленое микроскейловским лаком. Маст хев для всех.
Чалил каенисом, и изрядно намучался. В прошлые разы я чалил, высверливая плоскости насквозь, и это было одно удовольствие: знай суй нитку в дырочки да ляпай жидкий дандил куда надо. Тут решил попробовать встык, потому что красить плоскости с крестами на готовой модели побоялся. Насверлил дырок, что-то приклеил на несобранной коробке (и даже так вышло хуже, чем при сквозном пирсинге), а как дело дошло до работы на склееной коробке - так весь потом изошелся. Там же ошибиться нельзя: клей ли мимо дырки ткнул, нитку ли в дырке не удержал и она клеем залилась - все, обратно не сделаешь. В сквозной протяжке дело невеликое: пластик зачистил, заново дырку высверил и развлекайся снова. Да еще это “семь раз отмерь, один - отрежь”! При сквозной протяжке мерять ничего не надо, только резать.
Осталось только сказать о мелочах. Пулеметы у модели заметно меньше, чем надо, и это воспрепятствовало изготовлению решетчатых кожухов. Ну не гнется кинескопная решетка на таких радиусах! С поздними роденовским Шварцлозами проблем нет, на них кожуха сваять не проблема, а этих недомерков оставил как есть. Патрубки для движков пришлось делать самому, ибо у Родена на них смещение пресс-формы. Трубка от движка к радиатору у Родена вообще ни к селу ни к городу, какая-то толстенная дубина, которую непонятно как крепить. Из интерьера осталась только ручка, остальное все заново, и этого всего жальче. Ведь снаружи получилось так себе, а внутри очень даже и ничего, насосики, переключатели, приборчики, педальки, наконец...
И, конечно, винт. У Родена он дан заодно с коком, и как его такого красить, непонятно. Винт сваялся новый, окрасился масками (и не сказать, чтобы плохо), а кок был выбран изнутри, чтоб новый винт в него влез.
Но в итоге, повторюсь, все усилия свела на ноль покраска поверхностей. Тем не мене я добил его 10 ноября, как раз успел к концу мероприятия, посвященного Первой Мировой. В общей сложности постройка заняла более десяти месяцев, и подавляющая часть этого времени была потрачена на выяснение вопроса “Что делать?”, устранение ранее допущенных ошибок и устранение ошибок, появившихся в результате исправления предыдущих.
Итак, Пфальц, известный также под кодовым названием Полный П....ц, закончен. Что делать еще с четырьмя, лежащими в закромах?
Я ведь и декаль для них нарисовал - но печатать негде...
Сам по себе исходный набор оставляет сложное впечатление. Хотя отливки, мне попавшиеся, имели солидный возраст и были упакованы еще в маленькую коробку, дефектов на пластике было преизобильно. Это были какие-то наплывы, утяжины, выбоины, некрупные, но мерзостные в удалении. Особо ужасТно было крыло, на котором эти все дефекты располагались на “ребристой” поверхности, отчасти являясь еще и имитацией полотна. В общем, шкурить там-не перешкурить, а для меня - еще и не вышкурить до конца.
Эпопею сборки можно видеть здесь
То же и с горизонтальным оперением, для которого в фюзеляже пришлось пробивать еще и установочную щель. В ходе ее проходки и подгонки ГО к ВО, оказалось, что перпендикулярно друг другу они становиться не хотят из-за косости фюзеляжа. Из-за этой косости модель потом получилась несколько завалившейся на бок - ведь шасси крепятся на этот самый скособоченный фюзель.Наверное, крен можно было скорректировать подпилом стоек шасси, но у меня не было времени...
Фюзель предлагается собирать оригинально: сначала вставить интерьер, склеить боковины, установить движок, а потом увенчать постройку приклейкой верхней части носа. Кажется, следовать инструкции в этом не удалось еще никому, поскольку склееный фюзеляж оказывается заметно уже “вершков” и без щели тут не обойтись.Ясно, что производитель сделал это не со зла, а токмо корысти ради, чтобы, дав еще один верх носа, продавать ту же отливку как D.III, но моделисту не легче. И он выходит из положения по-разному.
Например, один мой знакомый разрезал этот верх пополам и каждую половинку приклеил к соответствующей половинке корпуса, а их потому уже и склеивал вместе. Мне такой метод не понравился, и я пошел другим путем.
Итак, берем полкорпуса и вклеиваем в эти полкорпуса верхонос, обрабатываем стык. В непосредственной близости от этого стыка, кстати, расположены несклько выступающих над поверхностью лючков - так вот их надо безжалостно снести. Пожалеете их - пожалеете потом себя, потому как стык обрабатыватьстанет очень-очень сложно, куда сложнее, чем лючки сделать заново. Да и что их жалеть, если они все равно несколько замыленные, как и прочая деталировка поверхности. Все эти накладки и выходя тяг управления надо стачивать, а потом, после склейки и зачистки деталей, ставить заново. Я убил их не всех, чувствую - зря.
Когда на одной половинке стык убран, начинаем делать имитацию набора фюзеляжа, после чего склеиваем половинки фюзеля, но так, чтобы на необработанной стороне стык верха носа и низа фюзеляжа остался непроклееным. А когда уж половинки фюзеля усохнут, вставим в нос распорки, подгоняя их так, чтобы борт повторял изгиб носовой детали, и промазываем щель клеем, например жидким цианакрилатом, потому как тамиевский затекучий клей тут не выдержит (проверено на опыте). Клея не жалеем ни снаружи, ни изнутри - и после обработки оставшихся швов и уборки распорок фюзель превратится в пустотелый монолит.
Может возникнуть вопрос: а как его теперь набивать интерьером и как установить движок? На то отвечу, что современная хирургия стремится свести размер разрезов к минимуму, и нам велит то же. Установку интерьера можно провести перанально, то есть войдя в операционное поле через оставшуюся в брюхе дыру. Через нее пропихнется в нос (предварительно обработанный изнутри) даже движок, а уж интерьер кабины и подавно. Только все это надо устанавливать после того, как к фюзеляжу подогнана нижняя плоскость с зализами.
Тут есть две трудности. Первая - чисто техническая. Раз фюзель идет винтом, то или ГО и ВО будут не перпендикулярны, или ГО и фюзеляж, и после этого приходится выбирать, по чему равнять плоскость: по оперению или по фюзелю. Я равнял по оперению, и получилось кособоко. Вывод: при склейке хвостовой части фюзеляжа надо расшибиться в лепешку, но выгнуть киль перпендикулярно веретену, хотя бы киль пришлось бы даже от модели отрезать.
Вторая трудность - идеологическая. Роден считал, что все D.IIIa имели нижнюю плоскость с округлыми законцовками, хотя на деле оказывается, что это справедливо только для самых поздних машин этого типа, а на остальные ставились плоскости, идентичные D.III, с острыми законцовками. Я об этом узнал уже после того, как обработал и подогнал соответствующую «позднюю» деталь, и делать все заново с «ранней» (она на литниках тоже есть) не стал. Это сократило выбор вариантов окраски до одного - некоего Рудольфа Бертольда. Тут, правда, остались сомнения насчет лозенга на крыльях снизу - поздние IIIa украшались еще и этим дьявольским изобретением - но я решил их в пользу пфальцевской серебрянки.Она же вроде была и изнутри фюзеляжа.
Все, что нельзя установить через дырки вверху фюзеляжа, в оный ставим, плоскость приклеиваем - и сборка в общем закончена. Конечно, впереди еще всякие стойки и установка верхней плоскости и шасси, но тут нет никаких неожиданностей, и эта работа идет вслед за покраской. И вот как раз красить я не умею.
Вообще Роден дает неправильную схему окраски, на которой красная часть носа простирается аж до середины кабины, а низ фюзеляжа покрашен в синий и красный, хотя был серебристым. Сомнения вызывают и кресты на нижней плоскости, где они наверняка не перекрашивались из “патэ”, а наносились с белой обводкой наново, как на верхней. В теории-то правильные кресты в наборной декали тоже есть, на практике же они неизбежно сдвинуты и использованию не подлежат, так что пришлось рисовать их самому.
Легко рисовать кресты в кореле, легко резать на плоттере, а вот руками и ровно - не могу. А плоттера тоже нет. И пришлось рисованый в кореле крест печатать на бумаге, ее клеить на сыростирол, обрезать, и уже по сыростирольным маскам резать кресты из скотча.
Нос красил вонючим Аканом, хвост - вонючей Ганзой, бодяжил обоих стандартным дюксоном. Как говорится, почувствуйте разницу: Ганза ложится ровно, поверхность после высыхания твердая. Акак и льется не так хорошо, а главное, никогда не сохнет до конца, если к нему не добавлен отвердитель (а акрил просто никогда не сохнет). Но тут в общем все сошло с рук, потому что руками я Акан не трогал, лапал японку, и она с честью выдержала эти грязные приставания.
Другое дело, что урывистость красок, да наносимых сильно разбавленными, оставляет желать лучшего Если синий все же закрыл границу белых полей крестов и серой базовой грунтовки, то чтобы эту границу прикрыть серебрянкой, намешаной из ганзовских же сильвера и белого, пришлось наносить слой изрядной толщины.
В результате верхняя плоскость перекрашивалась и подкрашивалась несколько раз, а нижняя - еще больше раз, так что я даже считать перестал. Результат печальный...
Кстати, чем толще слой краски, тем хуже видна деталировка поверхности. Вероятно, надо было бы использовать белую грунтовку, но ее в закромах вроде нету...
Белую обводку крестов я сделал, черные кресты из декали вырезать не сподобился, так что вырезал из пластика прямоугольный шаблон, и через него дул на декальную бумагу. Потом покрывал лаком и лепил крест-накрест. Получилось не сильно кузяво, но зато ровно. Самодельной маской я бы такого не добился, и без потерь бы тоже не обошлось. Эх, плоттер бы на время - ужо я бы нарезал на нем всякого!!! Декальную лазерную бумагу, только микроскейловскую - тоже очень неплохо. А нету ни того, ни другого...
Но дошло дело и до фирменных декалей, без них белую крякозяблу на борт не сделать. Смазал обильно деку лачком и обрезал покроче. Налепил - заметная ступенька. Другую обрезал подальше - ступеньки нет, зато серебрится. И то, и другое в общем поборол Глянцером, благо поверхность гладкая, шкурить можно без опаски. Серебрение чуток осталось, а ступеньки нет как факт. А уж то, что дека не развалилась - просто чудо, в очередной раз явленое микроскейловским лаком. Маст хев для всех.
Чалил каенисом, и изрядно намучался. В прошлые разы я чалил, высверливая плоскости насквозь, и это было одно удовольствие: знай суй нитку в дырочки да ляпай жидкий дандил куда надо. Тут решил попробовать встык, потому что красить плоскости с крестами на готовой модели побоялся. Насверлил дырок, что-то приклеил на несобранной коробке (и даже так вышло хуже, чем при сквозном пирсинге), а как дело дошло до работы на склееной коробке - так весь потом изошелся. Там же ошибиться нельзя: клей ли мимо дырки ткнул, нитку ли в дырке не удержал и она клеем залилась - все, обратно не сделаешь. В сквозной протяжке дело невеликое: пластик зачистил, заново дырку высверил и развлекайся снова. Да еще это “семь раз отмерь, один - отрежь”! При сквозной протяжке мерять ничего не надо, только резать.
Осталось только сказать о мелочах. Пулеметы у модели заметно меньше, чем надо, и это воспрепятствовало изготовлению решетчатых кожухов. Ну не гнется кинескопная решетка на таких радиусах! С поздними роденовским Шварцлозами проблем нет, на них кожуха сваять не проблема, а этих недомерков оставил как есть. Патрубки для движков пришлось делать самому, ибо у Родена на них смещение пресс-формы. Трубка от движка к радиатору у Родена вообще ни к селу ни к городу, какая-то толстенная дубина, которую непонятно как крепить. Из интерьера осталась только ручка, остальное все заново, и этого всего жальче. Ведь снаружи получилось так себе, а внутри очень даже и ничего, насосики, переключатели, приборчики, педальки, наконец...
И, конечно, винт. У Родена он дан заодно с коком, и как его такого красить, непонятно. Винт сваялся новый, окрасился масками (и не сказать, чтобы плохо), а кок был выбран изнутри, чтоб новый винт в него влез.
Но в итоге, повторюсь, все усилия свела на ноль покраска поверхностей. Тем не мене я добил его 10 ноября, как раз успел к концу мероприятия, посвященного Первой Мировой. В общей сложности постройка заняла более десяти месяцев, и подавляющая часть этого времени была потрачена на выяснение вопроса “Что делать?”, устранение ранее допущенных ошибок и устранение ошибок, появившихся в результате исправления предыдущих.
Итак, Пфальц, известный также под кодовым названием Полный П....ц, закончен. Что делать еще с четырьмя, лежащими в закромах?
Я ведь и декаль для них нарисовал - но печатать негде...