Оренбург, часть 1: от вокзала до Урала окольными путями
Оренбург - достаточно крупный (570 тыс. человек) областной центр на Южном Урале, а также самобытный город с большим числом любопытных архитектурных памятников модерна и эклектики. Хотя на первый взгляд ничего примечательного здесь нет, а среднестатистический россиянин, возможно даже, испытает затруднения в обнаружении Оренбурга на карте. Единственная ассоциация с названием города - конечно же пуховые платки. Их даже и близко не будет ни в одной из прогулок, разбитых на три части.
История города началась с прошения казахов Младшего жуза во главе с ханом Абулхаиром о покровительстве Российской империи в 1734 году. Тогда же была создана Оренбургская экспедиция под руководством Ивана Кириллова, а первой её целью было основание крепости на границе с владениями казахов. Изначально Оренбургскую крепость планировали возвести значительно восточнее - на месте современного Орска у слияния Яика и Ори. Стройку два раза переносили и, наконец, в 1743 году окончательно определились с местом. Почти сразу Оренбург получил статус губернского города.
Через тридцать лет случилось первое потрясение - яицкие казаки под руководством Емельяна Пугачёва в течение полугода осаждали крепость. После разгрома бунтовщиков Екатерина II переименовала реку Яик в Урал (той же процедуре подверглись Яицкий городок и Яицкое казачество). В последующие полтора столетия Оренбург продолжал расти и укрепляться как административный, промышленный и купеческий центр. Население города в 1914 году перевалило за солидную для того времени отметку в сто тысяч. Оренбург граничил с землями башкир и казахов, а защищался казачеством - наличие такой гремучей смеси вылилось в очень сложный и тяжёлый период Гражданской войны.
Ещё в 1917 году атаманом оренбургских казаков был избран Александр Дутов, которого вместе с войском зимой 1918 года выбили из города красноармейские части под руководством Блюхера. Всего лишь через три месяца дутовцы вновь овладели Оренбургом, учинив массовые казни работников первого совета и членов их семей. В это же время здесь по нескольку раз проводились Всеказахские и Всебашкирские съезды, итогом которых стало провозглашение национальных автономий.
В январе 1919 года «красные» окончательно взяли город под свой контроль. Им удалось заключить соглашение с башкирским правительством о создании автономной советской республики. Казахская «Алаш-Орда», не подчинившаяся советским властям, была попросту упразднена через год. Тогда же Оренбург стал столицей созданной Киргизской (по факту - Казахской) АССР. Неизвестно, как сложилась бы дальнейшая судьба города, но в 1925 году столицу перенесли в неочевидную Ак-Мечеть (тогда же переименованную в Кзыл-Орду), а Оренбург вернули в состав РСФСР.
Наиболее значительным межвоенным событием в жизни города стало его переименование в Чкалов. Примечательно, что сам лётчик в городе ни разу не бывал и вообще вроде как не был связан с Уралом. В годы ВОВ сюда были эвакуированы заводы и предприятия, а также гражданское население. В 1957 году городу было возвращено его исконное название.
К середине 60-х Оренбург уже оброс неплохим набором промышленных предприятий, но тут на всеобщее счастье рядом с городом было обнаружено нефтегазоконденсатное месторождение. В короткие сроки был возведён газоперерабатывающий завод, и поныне являющийся крупнейшим в своей отрасли в России и восточной Европе. Нам даже посчастливилось его увидеть - после выезда из города в сторону Бузулука почти сразу начинают тянуться подсолнуховые поля, посреди которых раскинулся монструозный и довлеющий над пасторальными пейзажами конгломерат цехов, цистерн и труб. Да и запах в салоне «газели» стоял соответствующий.
Ничего сверхзначительного в истории города в следующие полвека не происходило. После 10-15 лет депопуляции, связанной с распадом СССР, население Оренбурга в последние годы понемногу, но стабильно растёт - прежде всего за счёт жителей других городов региона (очень депрессивного Орска и просто депрессивного Новотроицка), а также соседнего Казахстана.
Как я уже писал, прогулка по Оренбургу растянется на три части, в первой из которых мы пройдёмся от вокзала до набережной Урала. Но не по кратчайшему и наиболее достопримечательному пути, а в обход, собирая разрозненные памятники архитектуры в одно целое.
Первое здание вокзала было построено в 1875 году, когда в город пришла железная дорога из Самары. Значение Оренбурга как железнодорожного узла усилилось в начале XX века в связи с запуском Ташкентской железной дороги, которая почти на всём своём протяжении идёт по территории сопредельного Казахстана. Аккурат перед началом революции отсюда начали тянуть ветку на восток губернии в Орск, а закончили уже при Советах. С началом освоения нефтяных месторождений в соседней Башкирии была сооружена ещё одна линия до Уфы, ныне крайне малодеятельная с точки зрения пассажирских перевозок.
1.
На пятачке перед вокзалом находится одно из главных безобразий Оренбурга - стихийное лежбище маршрутчиков-частников. Официальный автовокзал находится недалеко, но продираться туда нужно сквозь неприглядные закоулки, да и зачем, когда тут есть и быстрее, и дешевле. Так что по всей привокзальной площади снуют дяденьки и раз за разом повторяют свою мантру «Орск-на-машине-Орск», «Кувандык-Медногорск-одно-место» или просто «Сааарооочинск». В летний сезон наиболее ходовое направление, конечно же, Соль-Илецк.
Ну а мы поднимемся на пешеходный мост. На первом пути, кстати, заметен зелёный состав Таджикской железной дороги.
2.
Отсюда же прекрасно видны веерное депо времён постройки вокзала:
3.
Какая-то даже немного готическая водонапорная башня:
4.
И чудом сохранившаяся рабочая столовая (1931 г.):
5.
Завершим железнодорожную тему голубой электричкой Свердловской пригородной компании - она единственная, не покрашенная в корпоративные цвета РЖД:
6.
От вокзала в центр города ведёт Парковый проспект, местами застроенный межвоенными домами:
7.
А чуть дальше четырьмя парами глаз смотрит прямо в душу аккуратненький цейхгауз, изначально строившийся для обеспечения снаряжением Башкиро-мещеряцкого войска, которое, правда, вскоре было за ненадобностью расформировано.
8.
Для тех же башкир по указанию генерал-губернатора Оренбургского края Василия Перовского был возведён Караван-сарай, к которому прилагалась и мечеть (1837-46 гг.). С середины XIX столетия здесь была резиденция гражданского губернатора. В советские годы в помещении мечети открыли клуб, позднее - планетарий.
9.
Отсюда уже рукой подать до центральной площади, но мы пойдём туда в следующий раз. Пока что свернём на улицу Постникова, где нас поджидает довольно скромная гостиница «Гранд-отель»:
10.
Колоритные и в меру запущенные особнячки по соседству:
11.
Ну и ещё одна яркая городская примета - красный баннер «Объект культурного наследия, не причиняйте ему вред, ему и так плохо, как видите»:
12.
Чего не скажешь о паровой мельнице купца 1-й гильдии Василия Юрова (1904 г.), которая находится в ведении хлебокомбината, да ещё и патриотично отреставрирована.
13.
На проспекте Победы, что в полутора километрах восточнее от предыдущей локации, находится студгородок Оренбургского госуниверситета, над которым уродливым исполином возвышается здание научной библиотеки (1997-2007 гг.) и при этом, как написано на официальном веб-сайте вуза, «удачно вписывается в архитектурный ансамбль исторической части города». Иногда лучше молчать.
14.
В качестве бальзама для души выступает очаровательная водонапорная башня (1929 г.):
15.
За целым кварталом корпусов и павильонов центрального рынка стоит массивный роддом, а асфальт подле него пестрит радостными эмоциями новоиспечённых отцов.
16.
А рядом весьма колоритные домики да дворы:
17.
18.
Протяжённое классическое здание по Ленинской улице - бывший Николаевский женский институт (1885-89 гг.). Сейчас его помещения арендуют всякие организации - от стоматологического кабинета до эзотерического магазина.
19.
Другой примечательный объект - костёл Божией Матери Лоретанской (1844-47 гг.). Первыми католиками города были смоленские и полоцкие военные, несшие службу в крепостях Оренбургской линии, и, конечно же, многочисленные польские ссыльные. Одним из таких был префект Гродненской гимназии Кандид Зеленко, ставший инициатором постройки костёла и его первым ксёндзом.
В советское время храм сначала отдали лётному училищу, а позже и вовсе превратили в производственное помещение кожевенно-обувного объединения «Урал». После распада СССР костёл вернули верующим, а в 1997 году произошло его второе освящение.
20.
А мы пройдём немного восточнее к пересечению улиц Хмельницкого и маршала Жукова. Этот небольшой отрезок почти целиком застроен неплохими по местным меркам сталинками:
21.
Ну а во главе мини-ансамбля - филармония:
22.
На соседней Туркестанской улице - три замечательные советские мозаики. К огромному сожалению, чуть ли не половина их закрыта уродливым павильоном, да ещё и троллейбусные провода не способствуют зрительному восприятию:
23.
24.
25.
Дворами выходим к притаившемуся в зарослях Никольскому собору (1883 г.), основанному казаками Оренбургской станицы. В годы советской власти храм закрывался лишь в 1936-44 гг., послужив в качестве общежития сотрудников НКВД.
26.
Так выглядит перспектива улицы Чкалова, которая затем плавно переходит в проспект Гагарина и трассу на восток области.
27.
Ну а мы пойдём в противоположном направлении. Дворец культуры и спорта «Газовик» снаружи обшили керамогранитом, но оставили на всеобщее обозрение ещё одно чудесное мозаичное панно:
28.
На улице Челюскинцев находится духовная семинария, открытая ещё в 1883 году. А примечательна она тем, что в советское время здесь располагалось известное на всю страну лётное училище, которое окончил Юрий Гагарин. Здесь же во дворе стоит и самолёт «МиГ-15», на котором летал курсантом будущий покоритель космоса. Ныне здание полностью передано в ведение ЗАО РПЦ, с которой, скорее всего, не уживётся вроде бы ещё функционирующий музей космонавтики.
29.
У самой набережной Урала - очаровательное псевдоготическое здание музея истории Оренбурга, изначально строившееся как кладовая с гауптвахтой и лишь полвека назад обретшее современное предназначение. А под древесной кроной от летнего зноя скрылся Александр Сергеевич, побывавший здесь в 1833 году. В степном краю он собирал материалы для написания «Истории Пугачёвского бунта» и «Капитанской дочки».
30.
Вот и сам Урал, значительно обмелевший за последние годы. Пешеходный мостик, снабжённый традиционными табличками «Европа» и «Азия», ведёт на другой берег, где лишь роща и садовые товарищества. За моей спиной несфотографированный памятник упоминавшемуся уже Чкалову.
31.
В 2018 году мы застали на набережной активные ремонтные работы. Проход по мостику с кадра выше был закрыт, зато цела была реплика Елизаветинских (Форштадтских) ворот, подаренных городу собственно императрицей в 1755 году.
32.
Здесь начинается, а точнее заканчивается пешеходная улица Советская, которая будет показана в следующей части. А мы пока пройдём ещё немного в сторону. Вот ухоженная Введенская церковь:
33.
А буквально в ста метрах от неё стыдливо скрыты за забором старейшие в городе постройки - Михайловские казармы (1750 г.). Несколько корпусов всего лишь на семь лет младше самого Оренбурга. Хотелось бы верить в лучшее, но, кажется, что этот памятник архитектуры регионального значения уже ничего не спасёт.
34.
Ну а во второй части отправимся на осмотр парадного центра города.