Ош
Если быть откровенной, то ехать в Ош было немного страшно. Неизвестная мне, по большому счету, страна. Жуткий бэкграунд места. Понимая, что город разрушен страшно было даже садиться в самолет: воображение рисовало чистое поле вместо взлетно-посадочной полосы в пункте назначения.
Но! В Оше оказался международный аэропорт, с нормальной полосой. Спускаясь по трапу голова слегка закружилась от запаха детства. Смесь аромата луговой травы и цветущего урюка с запахом раскаленного асфальта. Так пахнет ташкентское лето. И еще, мягкий сухой и теплый воздух. После промозглой Москвы, Ош показался сказкой: тепло, солнце и приятные воспоминания.
(Вид с Сулейман-горы. Это, пожалуй, единственная достопримечательность Оша. После беспорядков 2010 года, там не осталось ни одного исторического памятника)
Город разделен на узбекские махали и киргизские кварталы. Узбеки живут лучше. Они торгуют лепешками и овощами, содержат кафе и чайханы. Домики аккуратные, приусадебные участки у них ухоженные ровненькие: все засажено чем-то полезным. А киргизские районы сплошь глинобитные домики. Там это объясняют разницей в менталитете: одни пахари, другие - пастухи. Вот именно это принципиальное различие между двумя нациями и есть единственная причина межэтнических конфликтов: бедные пастухи-киргизы выступают против работяг-узбеков.
(У КПП на узбеко-киргизской границе. Ош)
Еще киргизам не нравится религиозность узбеков. Я впервые в жизни видела так много женщин в хиджабов. Мне даже показалось, что в Киргизии, таких узбечек больше чем во всем Узбекистане. В целом два народа живут мирно, но как только появляется кто-то, обещающий путем революции подарить всем счастье и процветание, люди бегут на баррикады. Ведь ни у тех, ни у других нет ни стабильной работы, ни хорошей зарплаты, ни даже надежды на светлое будущее. Они живут одним днем. Поэтому наверное они такие простые и добродушные.
(С балкона гостиничного номера)
Уже в гостинице сотрудники ФСБ, с которыми мы прилетели, строго настрого запретили нам выходить на улицу после 21.00. В это время там уже темно, на улицах практически никого нет, даже автомобилей.
(С балкона гостиничного номера)
Возможно, у меня притупленное чувство самосохранения, но мне там было спокойно. Может это от того, что я знала как себя вести, все таки выросла в стране со схожей культурой. Чувствовала что-то родное. А вот коллеги как-то все время пытались мне напомнить, что негоже девушке одной гулять по таким местам даже в светлое время суток. Хотя я все-таки умудрялась выходить без сопровождения. А это было трудно, все знакомые мужчины считали своим долгом стать сопровождающими. Я, конечно понимаю, что 50% этого желания обусловлено тем, что дорогих гостей нельзя подвергать опасности, а с другой стороны я вспомнила тех, с кем выросла вместе: даже в Москве они по возможности не позволяют мне передвигаться по городу одной - особенность азиатского воспитания. Я почти отвыкла от этого. Признаюсь, приятно, когда в тебе видят прежде всего девушку, а уже потом журналиста.
Подполковник пресс-службы погранвойск республики, девушка Гульмира, как-то пожаловалась, что местные мужчины слишком внимательны к женщинам. Даже в старшем по званию большинство офицеров и солдат видит прежде всего даму, а не подполковника. Они даже честь не отдают, посетовала Гульмира. Никакой субординации. Такой он загадочный восточный народ, вернее среднеазиатский. С одной стороны дали женщине полную свободу, в том числе возможность возглавлять государство, вспомните Отумбаеву, а с другой - женщина остается
женщиной, перед ней открывают двери, ей всегда подают руку...
(Это и есть узбекско-киргизская граница. За колючей проволокой и рвом дежурят узбекские солдаты (на фото))
Очень сильно поразила граница между Киргизией и Узбекистаном. Это просто ров 4 м глубиной и 4 м шириной. Он вырыт со стороны Узбекистана. Когда проезжаешь мимо, кажется, что внизу, на самом дне рва должно быть что-то очень опасное, крокодилы, например. Но там их нет. Там просто сухое дно. Если захотеть, пересечь эту преграду не проблема. И люди пересекают ее. У кого-то по ту сторону рва родственники, кто-то ищет работу в соседнем государстве. Это же Ферганская долина, густо населенный район. То, что кажется единой деревней, на самом деле два государства, разделенные огромной траншеей. С киргизской стороны лишь протянута колючая проволока.
(Собака-пограничница. Несмотря на то, что команды солдатам в киргизской армии отдают на национальном языке, с собаками разговаривают по-русски: "сидеть", "ищи" и т.д.)
Но! В Оше оказался международный аэропорт, с нормальной полосой. Спускаясь по трапу голова слегка закружилась от запаха детства. Смесь аромата луговой травы и цветущего урюка с запахом раскаленного асфальта. Так пахнет ташкентское лето. И еще, мягкий сухой и теплый воздух. После промозглой Москвы, Ош показался сказкой: тепло, солнце и приятные воспоминания.
(Вид с Сулейман-горы. Это, пожалуй, единственная достопримечательность Оша. После беспорядков 2010 года, там не осталось ни одного исторического памятника)
Город разделен на узбекские махали и киргизские кварталы. Узбеки живут лучше. Они торгуют лепешками и овощами, содержат кафе и чайханы. Домики аккуратные, приусадебные участки у них ухоженные ровненькие: все засажено чем-то полезным. А киргизские районы сплошь глинобитные домики. Там это объясняют разницей в менталитете: одни пахари, другие - пастухи. Вот именно это принципиальное различие между двумя нациями и есть единственная причина межэтнических конфликтов: бедные пастухи-киргизы выступают против работяг-узбеков.
(У КПП на узбеко-киргизской границе. Ош)
Еще киргизам не нравится религиозность узбеков. Я впервые в жизни видела так много женщин в хиджабов. Мне даже показалось, что в Киргизии, таких узбечек больше чем во всем Узбекистане. В целом два народа живут мирно, но как только появляется кто-то, обещающий путем революции подарить всем счастье и процветание, люди бегут на баррикады. Ведь ни у тех, ни у других нет ни стабильной работы, ни хорошей зарплаты, ни даже надежды на светлое будущее. Они живут одним днем. Поэтому наверное они такие простые и добродушные.
(С балкона гостиничного номера)
Уже в гостинице сотрудники ФСБ, с которыми мы прилетели, строго настрого запретили нам выходить на улицу после 21.00. В это время там уже темно, на улицах практически никого нет, даже автомобилей.
(С балкона гостиничного номера)
Возможно, у меня притупленное чувство самосохранения, но мне там было спокойно. Может это от того, что я знала как себя вести, все таки выросла в стране со схожей культурой. Чувствовала что-то родное. А вот коллеги как-то все время пытались мне напомнить, что негоже девушке одной гулять по таким местам даже в светлое время суток. Хотя я все-таки умудрялась выходить без сопровождения. А это было трудно, все знакомые мужчины считали своим долгом стать сопровождающими. Я, конечно понимаю, что 50% этого желания обусловлено тем, что дорогих гостей нельзя подвергать опасности, а с другой стороны я вспомнила тех, с кем выросла вместе: даже в Москве они по возможности не позволяют мне передвигаться по городу одной - особенность азиатского воспитания. Я почти отвыкла от этого. Признаюсь, приятно, когда в тебе видят прежде всего девушку, а уже потом журналиста.
Подполковник пресс-службы погранвойск республики, девушка Гульмира, как-то пожаловалась, что местные мужчины слишком внимательны к женщинам. Даже в старшем по званию большинство офицеров и солдат видит прежде всего даму, а не подполковника. Они даже честь не отдают, посетовала Гульмира. Никакой субординации. Такой он загадочный восточный народ, вернее среднеазиатский. С одной стороны дали женщине полную свободу, в том числе возможность возглавлять государство, вспомните Отумбаеву, а с другой - женщина остается
женщиной, перед ней открывают двери, ей всегда подают руку...
(Это и есть узбекско-киргизская граница. За колючей проволокой и рвом дежурят узбекские солдаты (на фото))
Очень сильно поразила граница между Киргизией и Узбекистаном. Это просто ров 4 м глубиной и 4 м шириной. Он вырыт со стороны Узбекистана. Когда проезжаешь мимо, кажется, что внизу, на самом дне рва должно быть что-то очень опасное, крокодилы, например. Но там их нет. Там просто сухое дно. Если захотеть, пересечь эту преграду не проблема. И люди пересекают ее. У кого-то по ту сторону рва родственники, кто-то ищет работу в соседнем государстве. Это же Ферганская долина, густо населенный район. То, что кажется единой деревней, на самом деле два государства, разделенные огромной траншеей. С киргизской стороны лишь протянута колючая проволока.
(Собака-пограничница. Несмотря на то, что команды солдатам в киргизской армии отдают на национальном языке, с собаками разговаривают по-русски: "сидеть", "ищи" и т.д.)