Болгария 2015. Часть первая. Города...
Начну я рассказ о своём путешествии в Болгарию с города Варна, который, как известно, именуют «морскими воротами страны». Варна - весьма зелёный город, в отличие даже от более курортных Бургаса и Созополя; при этом Варна уже который год с переменным успехом борется за звание второго по величине города Болгарии (после, конечно же, Софии), оспаривая этот титул у Пловдива. По официальным данным, и в Пловдиве, и в Варне проживает около трёх с половиной сотен тысяч человек, но Варна предпочитает брать в расчёт (что весьма оправданно, на мой взгляд) не только официальных резидентов, но и вообще всех, относительно постоянно проживающих в городе - а это, между прочим, уже более полумиллиона!
Вопреки ожиданиям тех, кто немного знаком с этим городом, первой картинкой будет не Успенский собор (собственно, являющийся визитной карточкой города), не панорама Приморского парка, и даже не пляжно-морские виды - это всё впереди - а здание мэрии. И если бы не выкрашенный «под медь» верхний технический этаж - это было бы простое советское административное здание, обращающее на себя внимание единственно высотой (почти пятьдесят метров, его и вправду видно почти отовсюду, и оно является неплохим ориентиром). Но этаж всё-таки выкрашен, и (снова «если бы»!) если бы краска была свежей, то в моём сознании это всё ассоциировалось бы со зданием РАН на Ленинском проспекте (которое в народе называют «золотые мозги», а иногда даже - «одеколон»), но - увы! - в сегодняшнем варианте верх варненской мэрии если и вызывает какие-то ассоциации, то лишь с нашим же Домом правительства после обстрела и пожара.
Прямо перед мэрией, на тротуаре около ступенек главного входа лежит груда камней. Лежит она уже давно, с марта 2013 года, когда на этом месте совершил акт самосожжения молодой человек Пламен Горанов (как тут не поразиться такому пророческому сочетанию имени и фамилии!) в знак протеста против игнорирования требований жителей местной администрацией.
Болгары, как известно, народ южный и, следуя широко распространённой логике, предположительно горячий. С другой стороны, наблюдения показывают, что невозмутимость, неторопливость и спокойствие можно назвать отличительными чертами этих людей. Всё вместе приводит к специфическому национальному складу характера: болгары не любят драться, готовы снисходительно относиться к ближнему, но при этом обожают долго, с чувством ругаться, вкладывая в ругань всю душу. Я неоднократно наблюдал, как таксисты, остановив автомобили на перекрёстке, орут друг на друга из открытых окошек. В то же время, остальные участники движения, терпеливо ждут окончания конфликта, периодически с удовольствием переругиваясь между собой. Очень характерная сценка; в этом они все. Но возвращаясь к Горанову и национальному самосознанию.
В 2013 году (или чуть раньше) в Болгарии магистральная энергосеть была разделена на несколько частей, которые были куплены зарубежными энергокомпаниями. Сразу же после этого они подняли тарифы одним махом в три раза. Очевидно, каким шоком это стало для людей. В Варне, например, несколько человек (в основном, конечно, пенсионеры) покончили с собой, бросившись с Аспарухова моста (крупнейший варненский мост на дороге в сторону Бургаса). По всей Болгарии начались акции протеста, поначалу малочисленные. И тут - Пламен Горанов в Варне. Страна вспыхнула за ним в одночасье. На митинги выходило до 2 миллионов человек по всей стране (это при населении в семь!) Правительство вскоре ушло в отставку (мэр Варны тоже, конечно), затем дело дошло до обратного снижения тарифов на электроэнергию до прежнего уровня; мало того, энергокомпании обязали периодически пересматривать тарифы в сторону уменьшения! В общем, несмотря на весь ужас произошедшего, жертва всё же оказалась ненапрасной…
Теперь в Варне новый мэр, молодой, 38 лет (наполовину русский, кстати). Любимый жителями. Привлёкший в город европейское финансирование (прежний мэр отказывался от него, так как евросоюз требует строгой отчётности по этим деньгам, соответственно попилить не удавалось, а значит и интереса не было) и потихоньку наводящий порядок.
А спонтанно возникший мемориал в память о Горанове из камней, принесённых варненцами, перед мэрией так и лежит себе, не тревожимый ни администрацией города, ни полицией, ни вандалами. И мэр ходит каждый день мимо него на работу...
Народ же варненский весьма охотно продолжает ходить на различные встречи. Вот конкретно эту я наблюдал незадолго до своего отъезда; больше всего меня поразило, с какой скоростью они сцену собрали. Я полпятого шёл от моря - ничто не предвещало! А в семь там уже вовсю митинговали!
Плавно перетекая от впечатлений общественно-политического характера к впечатлениям более визуальным, следовало бы заметить, что историческая часть Варны, как и полагается, компактна, сам же город занимает площадь примерно в четверть Москвы (в старых границах, разумеется, внутри МКАД). И основная часть застройки довольно ожидаема: дома как дома. Разве что балкончиков много, да на многих крышах самостроем возведён дополнительный этаж.
Но вот историческая часть, как всегда и везде, представляет интерес для углублённого изучения. В Варне она делится на совсем древнюю - римскую, и почти современную - XX века. Промежуток не сохранился: пожары не щадят ничего. Кроме, понятное дело, античных руин - тогда и строили на славу, и материалы выбирали правильные.
Руины в Варне многообразны. Вот так идёшь, идёшь по городу - раз! - и дырка в земле (заборчиком огорожена). Заглядываешь - а там, на глубине метра-полутора, остатки древнего водопровода. Или проходишь мимо обыкновенных жилых домов, а между ними вместо двора - яма, а в яме - руины, а чтоб к домам можно было пройти - мостики проложены.
И ничего удивительного, что главная достопримечательность Варны - римские термы, бани по-нашему.
Расположены они по-привычному - среди массива жилых домов.
Да уж, монументальное сооружение построили когда-то, что и говорить, если уж и развалины впечатляют. А уж если представить мраморные полы, залы, бассейны… Просто слов нет.
Даже туалеты нормальные были. Просторные. С коридорами шириной больше, чем в моей школе.
А вот откуда в общественном парижском римском туалете есть надписи на русском арабском языке, я в толк взять не могу - неуч!
Очевидно, что для археологов здесь отличнейшее место для изысканий. Они и изыскали, аж на целый археологический музей, расположенный рядом с мэрией.
Мне там, откровенно сказать, с первого прохода не шибко понравилось - в музее собрано ровно то, что обычно я в музеях игнорирую: черепа и черепки, монетки и украшения, утварь, гипсовые головы и орудия труда. Дело тут во всё той же неграмотности, ибо неинтересно рассматривать то, про что ничего не знаешь. Зато после некоторого количества приобретённых знаний просмотр стал приносить известное удовольствие.
Главная гордость музея - это украшения, найденные в окрестностях Варны. Считается, что это самый древний золотой клад в мире, возрастом более шести с половиной тысяч лет.
Ну а дальше там всё по периодам рассортировано: предыстория, античность, средневековье… И отдельно иконы с сопутствующими предметами. Вот, навскидку некоторые экспонаты.
Могила. Реконструкция, конечно, но занимает главное место в зале каких-то там палеолитов-неолитов.
Фигура водолаза. Или космонавта, уж не знаю. Датирована пятым тысячелетием до нашей эры.
Карта. Люблю карты. Там их мно-ого.
Калибратор какой-то. Калибраторы тоже люблю, после истории с лестницей.
Гибрид сурка и тюленя.
При ближайшем рассмотрении оказался леопардом. На табличке написано: «Пантера». Всё время забываю, что пантера - тоже леопард. Или ягуар? Шут их разберёт, этих кошек.
Украшение публичного дома.
Надобно заметить, что вот в Одессе, например, в отличие от Одессоса (так издревле называлась Варна) живут более тактичные люди:
По Дерибасовской идёт мужчина, видит вывеску - огромный циферблат, заходит внутрь.
- Вы ремонтируете часы?
- Нет, мы не ремонтируем часы.
- А что же вы делаете?
- Мы делаем обрезание.
- Так какого чёрта вы повесили циферблат над входом?!
- А что бы вы хотели, чтоб мы там повесили?!
И даже некоторые иконы я научился идентифицировать. Например, Иоанна Крестителя, у которого две головы. (А почему у отрубленной головы тоже нимб? Она же мёртвая, нимб должен быть только у воскресшего Иоанна!)
Кстати, про иконы: в городе Несебр, в церкви Св. Стефана тоже есть Иоанн, так там вообще у него какое-то глумливое выражение лица.
Я, глядя на него, даже вспомнил «Дружище Христоса» из к/ф «Догма».
Но мой любимый - архангел Михаил, у него очень много очевидных отличительных признаков: и огненный меч, и красные завитки из ушей торчат, и грешница какая-то в руке, и под ногами мужик, пускающий изо рта дым. Хотя у меня есть сомнения, что это только у местных Михаилов такой набор, а в других местах и архангелы совсем другие. Нижепредставленный - тоже из Несебра.
Раз получилось, что я случайно перенёсся из Варны в Несебр, то пускай будет немного про Несебр. Тем более, это, по авторитетному мнению путеводителей, - «жемчужина Болгарии».
Жемчужине уже эдак две с лишним тысячи лет, впрочем, любоваться сюда приезжают старым городом, облик которого сформировался всего-то в XVIII-XIX веках, благодаря характерной застройке: типичные болгарские дома того периода имеют каменные цокольные этажи и лёгкие, деревянные верхние надстройки, часто выступающие за пределы первого этажа.
Однако, развалин и руин здесь тоже в достатке, часть - восстановлена до полноценных церквей и зданий, часть - осталась в виде схематичных каменных лабиринтов каменой кладки.
Церковь Св. Стефана, иконы из которой я показывал чуть выше - одна из наиболее прилично восстановленных, и действительно поражает качеством и стилем внутренних росписей.
Да и снаружи ничего так выглядит.
Впрочем, остальные здания примерно такие же.
Удивляет обилие церквей на небольшой территории. Это очень бросается в глаза при прогулке по старому городу, а оценить сей факт можно, хотя бы кинув взгляд на макет Несебра.
Практически все крупные модельки - это церкви, кроме, разве что, мельницы на самом въезде.
Кварталы, подобные старому городу в Несебре, есть ещё в некоторых поселениях, самое известное из которых - Созополь. Многие считают старый город Созополя интереснее и уютнее Несебровского, однако мне так не показалось. Вот созопольская панорама (панорамы кликабельны).
Кстати, а вот старая фотография старого города!
По периметру мыса видна крепостная стена. Вдоль неё проложена пешеходная дорожка - весьма милое место для прогулок. Можно смело рекомендовать туристам.
При входе в старый город обращает на себя внимание храм святых Кирилла и Мефодия. Точнее, даже не сам храм, а название.
Первый раз вижу, чтобы святые сокращались также, как, например, годы (гг.) или номера (№№).
А в целом - здесь примерно так же, как в Несебре, только поуже. Короче, дом пониже, дым пожиже…
Но мне кажется, пора уже возвращаться обратно в Варну, которую я незаслуженно забыл. В Варне нет ярко выраженного старого города, но дома типа несебрских и созопольских встречаются. Яркий пример - дом архитектора.
Однако прелесть Варны отнюдь не в домах периода национального возрождения, и даже не в руинах, а в архитектуре начала XX века, которая и придаёт городу особенную атмосферу и лёгкость.
Как я уже упоминал в самом начале - Успенский собор, визитная карточка города.
Построен он относительно недавно - в 80-х годах XIX века, что понятно: какие православные храмы могли быть в Османской империи? А автономию Болгария получила только в 1878 году, после Русско-турецкой войны 1877-1878 годов.
Рядом с Успенским собором, на углу бульваров Марии-Луизы и Владислава Варненчика стоит одно из красивейших зданий Варны - Военно-морской клуб.
Дом был возведён к 1899 году под руководством обучавшегося в Турине болгарского военного архитектора Тодора Бояджиева.
Здесь офицеры проводили свой досуг, организовывались главные городские балы, в общем, кипела жизнь. Однако через некоторое время стали поступать жалобы от старшего офицерского состава: мол, приезжаешь в клуб с молодой женой, глядь - а она уже танцует с каким-нибудь молокососом из поручиков. В результате, дабы уважить заслуженных адмиралов, младшим офицерам было запрещено посещать это место; для них специально построили свой, отдельный клуб через два квартала.
Но клубы клубами, а отправной точкой в Варне всё равно служит Храм Успения пресвятой Богородицы. Если пойти от него в сторону моря, то, не пройдя и пары сотен метров, оказываешься на Площади Независимости, в прошлом - площади Мусала («Мусалла» у мусульман - просторное молитвенное место). Здесь уж просто глаза разбегаются, со всех сторон что-нибудь да исторически значимое и приятное взгляду.
Первым делом все, конечно же, обращают внимание на «Оперу».
Только она никакая не опера, а драматический театр, о чём недвусмысленно заявляет надпись над входом. Впрочем, оперу там тоже дают, отчего многие путаются.
Далее видишь здания гостиниц, коих здесь было (да и есть) великое множество. Вот, например, когда-то величественный гранд-отель «Империал».
Изначально небольшой одноэтажный дом, в котором располагалась клиника. Впоследствии хозяин пристроил к своему дому несколько этажей, сделал централизованное отопление, трубопровод с минеральной водой, превратив заурядное здание в фешенебельный оздоровительный центр. Сейчас, конечно, выглядит чрезвычайно печально.
Чуть дальше, жопка к жопке стенка к стенке примостились друг к другу два красавца: «Лондон» и «Мусала». Оба построены архитектором Дабко Дабковым, как я понял, наиболее значимым варненским архитектором того времени. К драматическому театру он, кстати, тоже руку приложил, да и не к одному десятку других зданий.
Гранд-отель «Лондон» построен в 1912 году, и это была первая в городе гостиница с лифтом.
Слева к нему примыкает гранд-отель «Мусала», возведённый в 1927 году.
Не правда ли, напоминает нью-йоркский небоскрёб «Утюг»?
А всё потому, что хозяин «Мусалы», проживший много лет в Нью-Йорке, желал думать, будто он в древнем Риме «Большом яблоке», для чего откомандировал туда Дабко Дабкова, чтоб тот впитал дух и принципы строительства небоскрёбов.
Конечно, в Варне сложно было построить 82-метровое здание, но и без этого «Мусала» некоторое время оставалась самым высоким зданием города (не в последнюю очередь благодаря шпилю на крыше).
Сторона, примыкающая к отелю «Лондон» у «Мусалы» выглядит вот так.
Ну а помимо отелей здесь просто приятно глазеть на жилые домики, а особенно - на их балконы. Живут же люди!
Единственное, что навевает грусть - ужасное состояние многих домов. Заброшенные, с выбитыми окнами, с потрескавшейся и обвалившейся лепниной… Но говорят, что Иван Портних (мэр, про которого я выше уже рассказывал) серьёзно настроен навести порядок. И даже собирается обязать владельцев домов делать ремонт фасадов. С выделением денег из городского бюджета тем, кому это затруднительно; с другой стороны, те, кто сдаёт первые этажи модным бутикам - пусть не жалуется на отсутствие средств и делает всё за свой счёт. Дай-то бог.
Тем временем молодые жители Варны своими силами украшают город. И у них это замечательно, на мой взгляд, получается! Я имею в виду, конечно, граффити. В Варне есть несколько активных художников: я запомнил имена только Фарса и Маус. И их работы просто отличны.
(Всё-таки полез уточнять: это работа неких Пиротехникса Крю, Аморфы и упомянутого Фарса.)
Очень хороши для росписи оказались железные уличные ящики и столбики.
А мои любимые - это арбузы!
И совы с глазами-счётчиками!
Отдельных слов заслуживает Аспарухов мост. Здесь нарисованы портреты великих людей Болгарии, всех эпох. Отличная задумка и реализация!
И даже некоторые скульптуры, которые в Варне тоже в изобилии, не избежали влияния уличных художников. Скажем, к Пасхе у «Влюблённых драконов» покрасили яйцо.
Сама по себе скульптура шикарна, кстати. Поставленная в 2010 году, она не могла не стать одной из точек привлечения туристов (тем более, что под драконами - краны с живой тёплой, вонючей, но офигительно полезной минеральной водой).
Но не всем драконы пришлись по душе. Митрополит Варненский Кирилл высказался в том ключе, что драконы - символ дьявола, которому не место в городе! И сразу же нашлись активные граждане, которые до поры до времени устраивали пикеты и митинги с требованием убрать к едрене матери эти изваяния. До поры до времени - это пока утопшего (так и непонятно отчего) митрополита не вытащили из моря недалеко от скульптуры. Нынешний же митрополит совершенно не имеет ничего против подобного уличного искусства. Да и пикеты как-то прекратились. Не шутите с драконами!
Ах, я почти совсем забыл про море, спасибо драконам, напомнили! А море здесь есть!
Это вид на мыс Галата, практически от драконов.
От мыса до как раз примерно этого места ежегодно проводится традиционный заплыв (4,5 км примерно) для всех желающих.
Сам же пляж в черте города оборудован всем необходимым. Включая лежаки, столики и зонтики (и официанток с коктейлями).
И жирными чайками пляжи тоже оборудованы, иногда налетят стаей - аж жутковато! (Особенно вспоминая «Птиц» Хичкоковских.)
Народу на пляже, несмотря на почти уже закрытие сезона, в принципе весьма много. И не только туристов. Местные тоже попадаются, занимаются, кто чем.
Кто-то совершает зарядку, как вот эта тётушка, бегущая берегом моря с бутылкой на голове. И время от времени останавливающаяся и делающая «ласточку». Наверное, чаек дразнит.
Или вот этот дядечка, который шлялся с металлоискателем и ситом по пляжу и изыскивал потерянные деньги и прочие ценности. Ругался на меня за то, что я его фотографирую. Но драться не полез, подтверждая изложенный в начале тезис о характерных особенностях болгар.
Если удалиться подальше от города, то контингент пляжа существенно меняется.
Ну а в городе всё понятно. Центральная зона удобна для отдыха, но смущает глухой стеной перед пляжем. Это так выстроена цепь прибрежных кафе и ресторанов. Море видно только через входные двери.
На фото - так называемый «Кални бани лонж», расположенный на месте настоящих «Кални бани» - грязевых ванн.
Но здесь хоть выглядит симпатично и название смешное, а в остальном - глухая стена с дырками-проходами и - иногда - вывесками заведений.
Именно поэтому внизу, на пляже, надо загорать и купаться, а для прогулок надо подняться повыше - в Приморский парк. Главное место Варны, ей-богу. И протяжённое, километров семь вдоль берега, я так до конца ни разу и не дошёл, хотя там, говорят, лучший ресторан города.
История Приморского парка началась в конце XIX века (впрочем, вся современная история Варны начинается в конце XIX века, после получения сначала автономии, а потом - в 1908 году - независимости), когда в городе объявился известный чешский паркостроитель Антон Новак (известный своими работами в Вене и Шёнбрунне, например). Приехал-то он разбивать сад у кого-то из не то консулов, не то просто городских богатеев, однако вскоре городской муниципалитет переманил Новака на строительство городского парка, пообещав много земли и ни в чём не мешать. Чем Новак с успехом и воспользовался, не в силах отказаться от такой возможности проявить собственное творчество.
Что ж, следует признать, что парк удался. Здесь приятно, вольготно и разнообразно. Главный вход парка - у бульвара Сливница. Каким он был во времена Новака, остаётся только догадываться, зато в советское время мы заглянуть можем.
Город тогда назывался «Сталин», и памятник Сталину натурально стоял при входе в парк.
Теперь же примерно на этом самом месте красуются большие солнечные часы. Врут, конечно, но на то оно и солнце, светило капризное.
В парке вообще много интересного. И аквариум, и обсерватория, и зоопарк. Или, например, макет Чёрного моря.
Без воды, правда, почему-то, зато рельеф лучше видно. Вот, скажем, Крым.
Ещё есть «мостик желаний». Ежели, к примеру, загадать желание и пройти по нему задом наперёд с закрытыми глазами - то желание непременно сбудется. Я вот загадал, чтобы пройти и не упасть на хрен с мостика в канаву - и натурально не упал!
Для детей и их родителей организован отдельный уголок парка, который так и называется: «Детски кът». «Детский уголок» и есть. Со всякими дитячьими аттракционами, прудами, лодочками, сладкой кукурузой и даже привидением.
А на День независимости Болгарии в Детском къте были танцы. Точнее один, но нескончаемый национальный болгарский танец «хора» в исполнении каких-то юношеских коллективов. Я туда специально зашёл поглазеть.
Вначале, правда, была только бравурная музыка под диджейством бравых ребят.
А школьницы в это время строились и ждали.
Школьники, впрочем, тоже.
Обратите внимание, что у всех на поясе обязательно есть кожаный ремень - за него держатся во время танца. Вообще, сама хора - какой-то гибрид греческого сиртаки и цыганской музыки. Ну, мне так показалось, по крайней мере.
Дальше детского уголка я по парку и не ходил. Зато изучил противоположный конец, ближайший к порту. Там обнаружился отличнейший Военно-морской музей, который занял бывшую резиденцию итальянского консула Асаретто (построенную - угадайте-ка! - в конце XIX века, в 1890 г.)
Как и в любом уважающем себя военном музее, здесь две экспозиции: уличная, с техникой всякой, и внутренняя, привычно-музейная.
Внутри на меня больше всего произвели впечатление якоря. Деревянные! Якоря из дерева, представляете? Можно предположить, что к ним камни привязывали в качестве груза, но сам факт…
Очень красивые корабельные фары. Я вообще стекло красивое люблю, ещё со времён восторженной реакции на финскую Iittala.
Ну и инструменты меня всякие всегда радуют. Начиная с логарифмических линеек и штангенциркулей. А в музее такого добра полным-полно! И даже более крутых штук. Минный прицел!
Секстант! (Надо как-нибудь раздобыть и научиться пользоваться.)
Навигационный калькулятор. Пока освоишь, уже уплывёшь в другую сторону.
Si vis pacem, para bellum. Никогда не представлял себе, как выглядит парабеллум (он же люгер). Хоть увидел теперь.
Вот та же самая торпеда, но другая, которой болгарский торпедный катер почти потопил турецкий тяжёлый крейсер. Но об этом чуть ниже.
Практически сценка из «Пятнадцатилетнего капитана» (помните, там под компас топор засовывали, чтобы с курса корабль сбить?) И на самом деле - это нактоуз (ящик для судового компаса), а этим топором кто-то когда-то перерубал канат на нактоузе, спуская какое-то судно на воду.
Это уже не экспонат. Это уже просто жизненно необходимая вещь. Печное отопление распространено повсеместно.
Хотя батареи тоже есть. Даже не батареи - шедевры отопительного искусства!
Уличная часть экспозиции представлена крупной техникой, в основном, кстати, советской. Вот, например, мотоцикл М-72, перепёртый с немецкого BMW R71. На заднем левом плане - ЗИС-5; между прочим, первый экспортированный автомобиль советского производства (в Монголию и Турцию).
Береговая ракетная установка. Типичный современный беспилотник по большому счёту.
А это перископ. Я конечно предполагал, что перископ как-то так и выглядит, но никогда воочию не наблюдал.
Но главный уличный экспонат - это всё же торпедоносец «Дерзкий».
В 1912 году во время Первой Балканской войны катер «Дерзкий», оправдывая название, стал дерзко огрызаться на атаку турецкого бронированного крейсера «Хамидие», на тот момент самого большого корабля у турков. Одна из торпед по счастью для болгарского катера попала в пороховой склад крейсера, так что тому оставалось только ретироваться и с трудом добираться до своей базы. Эта победа считается основополагающей в деле ликвидации угрозы для Болгарии со стороны моря.
На катер продают отдельный билет за два лева. Но осмотреть его со всех сторон получается совершенно бесплатно. Вот, скажем, его винт, торчащий из бетонного куба.
Не могу не упомянуть, что названия кораблей русскому человеку кажутся немного забавными. «Дерзкий» - «Дръзки», «Смелый» - «Смъли» и так далее.
А иногда болгарские надписи ставят в тупик. Это вот какой-то офлайн квест. Надпись «Сух режим prohibition» была мной расшифрована однозначно: «Трезвым быть запрещается!» Там что, так страшно?!
(Впрочем, это опять от невежества. Prohibition - это же само по себе может означать «сухой закон», как я выяснил.)
Но уж по-русски болгары вообще пишут с необычным акцентом.
А первое место в моём личном хит-параде занимает вот что. «Украсен украсой»!
На этой оптимистической ноте я заканчиваю первую часть своего повествования, посвящённую городам: Варне, Несебру и Созополю. В следующей части я расскажу о самом интересном: выездным прогулкам и гастрономическом туризме!
Огромное спасибо krissja за душевный приём, экскурсию и фотографии! :)
Вопреки ожиданиям тех, кто немного знаком с этим городом, первой картинкой будет не Успенский собор (собственно, являющийся визитной карточкой города), не панорама Приморского парка, и даже не пляжно-морские виды - это всё впереди - а здание мэрии. И если бы не выкрашенный «под медь» верхний технический этаж - это было бы простое советское административное здание, обращающее на себя внимание единственно высотой (почти пятьдесят метров, его и вправду видно почти отовсюду, и оно является неплохим ориентиром). Но этаж всё-таки выкрашен, и (снова «если бы»!) если бы краска была свежей, то в моём сознании это всё ассоциировалось бы со зданием РАН на Ленинском проспекте (которое в народе называют «золотые мозги», а иногда даже - «одеколон»), но - увы! - в сегодняшнем варианте верх варненской мэрии если и вызывает какие-то ассоциации, то лишь с нашим же Домом правительства после обстрела и пожара.
Прямо перед мэрией, на тротуаре около ступенек главного входа лежит груда камней. Лежит она уже давно, с марта 2013 года, когда на этом месте совершил акт самосожжения молодой человек Пламен Горанов (как тут не поразиться такому пророческому сочетанию имени и фамилии!) в знак протеста против игнорирования требований жителей местной администрацией.
Болгары, как известно, народ южный и, следуя широко распространённой логике, предположительно горячий. С другой стороны, наблюдения показывают, что невозмутимость, неторопливость и спокойствие можно назвать отличительными чертами этих людей. Всё вместе приводит к специфическому национальному складу характера: болгары не любят драться, готовы снисходительно относиться к ближнему, но при этом обожают долго, с чувством ругаться, вкладывая в ругань всю душу. Я неоднократно наблюдал, как таксисты, остановив автомобили на перекрёстке, орут друг на друга из открытых окошек. В то же время, остальные участники движения, терпеливо ждут окончания конфликта, периодически с удовольствием переругиваясь между собой. Очень характерная сценка; в этом они все. Но возвращаясь к Горанову и национальному самосознанию.
В 2013 году (или чуть раньше) в Болгарии магистральная энергосеть была разделена на несколько частей, которые были куплены зарубежными энергокомпаниями. Сразу же после этого они подняли тарифы одним махом в три раза. Очевидно, каким шоком это стало для людей. В Варне, например, несколько человек (в основном, конечно, пенсионеры) покончили с собой, бросившись с Аспарухова моста (крупнейший варненский мост на дороге в сторону Бургаса). По всей Болгарии начались акции протеста, поначалу малочисленные. И тут - Пламен Горанов в Варне. Страна вспыхнула за ним в одночасье. На митинги выходило до 2 миллионов человек по всей стране (это при населении в семь!) Правительство вскоре ушло в отставку (мэр Варны тоже, конечно), затем дело дошло до обратного снижения тарифов на электроэнергию до прежнего уровня; мало того, энергокомпании обязали периодически пересматривать тарифы в сторону уменьшения! В общем, несмотря на весь ужас произошедшего, жертва всё же оказалась ненапрасной…
Теперь в Варне новый мэр, молодой, 38 лет (наполовину русский, кстати). Любимый жителями. Привлёкший в город европейское финансирование (прежний мэр отказывался от него, так как евросоюз требует строгой отчётности по этим деньгам, соответственно попилить не удавалось, а значит и интереса не было) и потихоньку наводящий порядок.
А спонтанно возникший мемориал в память о Горанове из камней, принесённых варненцами, перед мэрией так и лежит себе, не тревожимый ни администрацией города, ни полицией, ни вандалами. И мэр ходит каждый день мимо него на работу...
Народ же варненский весьма охотно продолжает ходить на различные встречи. Вот конкретно эту я наблюдал незадолго до своего отъезда; больше всего меня поразило, с какой скоростью они сцену собрали. Я полпятого шёл от моря - ничто не предвещало! А в семь там уже вовсю митинговали!
Плавно перетекая от впечатлений общественно-политического характера к впечатлениям более визуальным, следовало бы заметить, что историческая часть Варны, как и полагается, компактна, сам же город занимает площадь примерно в четверть Москвы (в старых границах, разумеется, внутри МКАД). И основная часть застройки довольно ожидаема: дома как дома. Разве что балкончиков много, да на многих крышах самостроем возведён дополнительный этаж.
Но вот историческая часть, как всегда и везде, представляет интерес для углублённого изучения. В Варне она делится на совсем древнюю - римскую, и почти современную - XX века. Промежуток не сохранился: пожары не щадят ничего. Кроме, понятное дело, античных руин - тогда и строили на славу, и материалы выбирали правильные.
Руины в Варне многообразны. Вот так идёшь, идёшь по городу - раз! - и дырка в земле (заборчиком огорожена). Заглядываешь - а там, на глубине метра-полутора, остатки древнего водопровода. Или проходишь мимо обыкновенных жилых домов, а между ними вместо двора - яма, а в яме - руины, а чтоб к домам можно было пройти - мостики проложены.
И ничего удивительного, что главная достопримечательность Варны - римские термы, бани по-нашему.
Расположены они по-привычному - среди массива жилых домов.
Да уж, монументальное сооружение построили когда-то, что и говорить, если уж и развалины впечатляют. А уж если представить мраморные полы, залы, бассейны… Просто слов нет.
Даже туалеты нормальные были. Просторные. С коридорами шириной больше, чем в моей школе.
А вот откуда в общественном парижском римском туалете есть надписи на русском арабском языке, я в толк взять не могу - неуч!
Очевидно, что для археологов здесь отличнейшее место для изысканий. Они и изыскали, аж на целый археологический музей, расположенный рядом с мэрией.
Мне там, откровенно сказать, с первого прохода не шибко понравилось - в музее собрано ровно то, что обычно я в музеях игнорирую: черепа и черепки, монетки и украшения, утварь, гипсовые головы и орудия труда. Дело тут во всё той же неграмотности, ибо неинтересно рассматривать то, про что ничего не знаешь. Зато после некоторого количества приобретённых знаний просмотр стал приносить известное удовольствие.
Главная гордость музея - это украшения, найденные в окрестностях Варны. Считается, что это самый древний золотой клад в мире, возрастом более шести с половиной тысяч лет.
Ну а дальше там всё по периодам рассортировано: предыстория, античность, средневековье… И отдельно иконы с сопутствующими предметами. Вот, навскидку некоторые экспонаты.
Могила. Реконструкция, конечно, но занимает главное место в зале каких-то там палеолитов-неолитов.
Фигура водолаза. Или космонавта, уж не знаю. Датирована пятым тысячелетием до нашей эры.
Карта. Люблю карты. Там их мно-ого.
Калибратор какой-то. Калибраторы тоже люблю, после истории с лестницей.
Гибрид сурка и тюленя.
При ближайшем рассмотрении оказался леопардом. На табличке написано: «Пантера». Всё время забываю, что пантера - тоже леопард. Или ягуар? Шут их разберёт, этих кошек.
Украшение публичного дома.
Надобно заметить, что вот в Одессе, например, в отличие от Одессоса (так издревле называлась Варна) живут более тактичные люди:
По Дерибасовской идёт мужчина, видит вывеску - огромный циферблат, заходит внутрь.
- Вы ремонтируете часы?
- Нет, мы не ремонтируем часы.
- А что же вы делаете?
- Мы делаем обрезание.
- Так какого чёрта вы повесили циферблат над входом?!
- А что бы вы хотели, чтоб мы там повесили?!
И даже некоторые иконы я научился идентифицировать. Например, Иоанна Крестителя, у которого две головы. (А почему у отрубленной головы тоже нимб? Она же мёртвая, нимб должен быть только у воскресшего Иоанна!)
Кстати, про иконы: в городе Несебр, в церкви Св. Стефана тоже есть Иоанн, так там вообще у него какое-то глумливое выражение лица.
Я, глядя на него, даже вспомнил «Дружище Христоса» из к/ф «Догма».
Но мой любимый - архангел Михаил, у него очень много очевидных отличительных признаков: и огненный меч, и красные завитки из ушей торчат, и грешница какая-то в руке, и под ногами мужик, пускающий изо рта дым. Хотя у меня есть сомнения, что это только у местных Михаилов такой набор, а в других местах и архангелы совсем другие. Нижепредставленный - тоже из Несебра.
Раз получилось, что я случайно перенёсся из Варны в Несебр, то пускай будет немного про Несебр. Тем более, это, по авторитетному мнению путеводителей, - «жемчужина Болгарии».
Жемчужине уже эдак две с лишним тысячи лет, впрочем, любоваться сюда приезжают старым городом, облик которого сформировался всего-то в XVIII-XIX веках, благодаря характерной застройке: типичные болгарские дома того периода имеют каменные цокольные этажи и лёгкие, деревянные верхние надстройки, часто выступающие за пределы первого этажа.
Однако, развалин и руин здесь тоже в достатке, часть - восстановлена до полноценных церквей и зданий, часть - осталась в виде схематичных каменных лабиринтов каменой кладки.
Церковь Св. Стефана, иконы из которой я показывал чуть выше - одна из наиболее прилично восстановленных, и действительно поражает качеством и стилем внутренних росписей.
Да и снаружи ничего так выглядит.
Впрочем, остальные здания примерно такие же.
Удивляет обилие церквей на небольшой территории. Это очень бросается в глаза при прогулке по старому городу, а оценить сей факт можно, хотя бы кинув взгляд на макет Несебра.
Практически все крупные модельки - это церкви, кроме, разве что, мельницы на самом въезде.
Кварталы, подобные старому городу в Несебре, есть ещё в некоторых поселениях, самое известное из которых - Созополь. Многие считают старый город Созополя интереснее и уютнее Несебровского, однако мне так не показалось. Вот созопольская панорама (панорамы кликабельны).
Кстати, а вот старая фотография старого города!
По периметру мыса видна крепостная стена. Вдоль неё проложена пешеходная дорожка - весьма милое место для прогулок. Можно смело рекомендовать туристам.
При входе в старый город обращает на себя внимание храм святых Кирилла и Мефодия. Точнее, даже не сам храм, а название.
Первый раз вижу, чтобы святые сокращались также, как, например, годы (гг.) или номера (№№).
А в целом - здесь примерно так же, как в Несебре, только поуже. Короче, дом пониже, дым пожиже…
Но мне кажется, пора уже возвращаться обратно в Варну, которую я незаслуженно забыл. В Варне нет ярко выраженного старого города, но дома типа несебрских и созопольских встречаются. Яркий пример - дом архитектора.
Однако прелесть Варны отнюдь не в домах периода национального возрождения, и даже не в руинах, а в архитектуре начала XX века, которая и придаёт городу особенную атмосферу и лёгкость.
Как я уже упоминал в самом начале - Успенский собор, визитная карточка города.
Построен он относительно недавно - в 80-х годах XIX века, что понятно: какие православные храмы могли быть в Османской империи? А автономию Болгария получила только в 1878 году, после Русско-турецкой войны 1877-1878 годов.
Рядом с Успенским собором, на углу бульваров Марии-Луизы и Владислава Варненчика стоит одно из красивейших зданий Варны - Военно-морской клуб.
Дом был возведён к 1899 году под руководством обучавшегося в Турине болгарского военного архитектора Тодора Бояджиева.
Здесь офицеры проводили свой досуг, организовывались главные городские балы, в общем, кипела жизнь. Однако через некоторое время стали поступать жалобы от старшего офицерского состава: мол, приезжаешь в клуб с молодой женой, глядь - а она уже танцует с каким-нибудь молокососом из поручиков. В результате, дабы уважить заслуженных адмиралов, младшим офицерам было запрещено посещать это место; для них специально построили свой, отдельный клуб через два квартала.
Но клубы клубами, а отправной точкой в Варне всё равно служит Храм Успения пресвятой Богородицы. Если пойти от него в сторону моря, то, не пройдя и пары сотен метров, оказываешься на Площади Независимости, в прошлом - площади Мусала («Мусалла» у мусульман - просторное молитвенное место). Здесь уж просто глаза разбегаются, со всех сторон что-нибудь да исторически значимое и приятное взгляду.
Первым делом все, конечно же, обращают внимание на «Оперу».
Только она никакая не опера, а драматический театр, о чём недвусмысленно заявляет надпись над входом. Впрочем, оперу там тоже дают, отчего многие путаются.
Далее видишь здания гостиниц, коих здесь было (да и есть) великое множество. Вот, например, когда-то величественный гранд-отель «Империал».
Изначально небольшой одноэтажный дом, в котором располагалась клиника. Впоследствии хозяин пристроил к своему дому несколько этажей, сделал централизованное отопление, трубопровод с минеральной водой, превратив заурядное здание в фешенебельный оздоровительный центр. Сейчас, конечно, выглядит чрезвычайно печально.
Чуть дальше, жопка к жопке стенка к стенке примостились друг к другу два красавца: «Лондон» и «Мусала». Оба построены архитектором Дабко Дабковым, как я понял, наиболее значимым варненским архитектором того времени. К драматическому театру он, кстати, тоже руку приложил, да и не к одному десятку других зданий.
Гранд-отель «Лондон» построен в 1912 году, и это была первая в городе гостиница с лифтом.
Слева к нему примыкает гранд-отель «Мусала», возведённый в 1927 году.
Не правда ли, напоминает нью-йоркский небоскрёб «Утюг»?
А всё потому, что хозяин «Мусалы», проживший много лет в Нью-Йорке, желал думать, будто он в древнем Риме «Большом яблоке», для чего откомандировал туда Дабко Дабкова, чтоб тот впитал дух и принципы строительства небоскрёбов.
Конечно, в Варне сложно было построить 82-метровое здание, но и без этого «Мусала» некоторое время оставалась самым высоким зданием города (не в последнюю очередь благодаря шпилю на крыше).
Сторона, примыкающая к отелю «Лондон» у «Мусалы» выглядит вот так.
Ну а помимо отелей здесь просто приятно глазеть на жилые домики, а особенно - на их балконы. Живут же люди!
Единственное, что навевает грусть - ужасное состояние многих домов. Заброшенные, с выбитыми окнами, с потрескавшейся и обвалившейся лепниной… Но говорят, что Иван Портних (мэр, про которого я выше уже рассказывал) серьёзно настроен навести порядок. И даже собирается обязать владельцев домов делать ремонт фасадов. С выделением денег из городского бюджета тем, кому это затруднительно; с другой стороны, те, кто сдаёт первые этажи модным бутикам - пусть не жалуется на отсутствие средств и делает всё за свой счёт. Дай-то бог.
Тем временем молодые жители Варны своими силами украшают город. И у них это замечательно, на мой взгляд, получается! Я имею в виду, конечно, граффити. В Варне есть несколько активных художников: я запомнил имена только Фарса и Маус. И их работы просто отличны.
(Всё-таки полез уточнять: это работа неких Пиротехникса Крю, Аморфы и упомянутого Фарса.)
Очень хороши для росписи оказались железные уличные ящики и столбики.
А мои любимые - это арбузы!
И совы с глазами-счётчиками!
Отдельных слов заслуживает Аспарухов мост. Здесь нарисованы портреты великих людей Болгарии, всех эпох. Отличная задумка и реализация!
И даже некоторые скульптуры, которые в Варне тоже в изобилии, не избежали влияния уличных художников. Скажем, к Пасхе у «Влюблённых драконов» покрасили яйцо.
Сама по себе скульптура шикарна, кстати. Поставленная в 2010 году, она не могла не стать одной из точек привлечения туристов (тем более, что под драконами - краны с живой тёплой, вонючей, но офигительно полезной минеральной водой).
Но не всем драконы пришлись по душе. Митрополит Варненский Кирилл высказался в том ключе, что драконы - символ дьявола, которому не место в городе! И сразу же нашлись активные граждане, которые до поры до времени устраивали пикеты и митинги с требованием убрать к едрене матери эти изваяния. До поры до времени - это пока утопшего (так и непонятно отчего) митрополита не вытащили из моря недалеко от скульптуры. Нынешний же митрополит совершенно не имеет ничего против подобного уличного искусства. Да и пикеты как-то прекратились. Не шутите с драконами!
Ах, я почти совсем забыл про море, спасибо драконам, напомнили! А море здесь есть!
Это вид на мыс Галата, практически от драконов.
От мыса до как раз примерно этого места ежегодно проводится традиционный заплыв (4,5 км примерно) для всех желающих.
Сам же пляж в черте города оборудован всем необходимым. Включая лежаки, столики и зонтики (и официанток с коктейлями).
И жирными чайками пляжи тоже оборудованы, иногда налетят стаей - аж жутковато! (Особенно вспоминая «Птиц» Хичкоковских.)
Народу на пляже, несмотря на почти уже закрытие сезона, в принципе весьма много. И не только туристов. Местные тоже попадаются, занимаются, кто чем.
Кто-то совершает зарядку, как вот эта тётушка, бегущая берегом моря с бутылкой на голове. И время от времени останавливающаяся и делающая «ласточку». Наверное, чаек дразнит.
Или вот этот дядечка, который шлялся с металлоискателем и ситом по пляжу и изыскивал потерянные деньги и прочие ценности. Ругался на меня за то, что я его фотографирую. Но драться не полез, подтверждая изложенный в начале тезис о характерных особенностях болгар.
Если удалиться подальше от города, то контингент пляжа существенно меняется.
Ну а в городе всё понятно. Центральная зона удобна для отдыха, но смущает глухой стеной перед пляжем. Это так выстроена цепь прибрежных кафе и ресторанов. Море видно только через входные двери.
На фото - так называемый «Кални бани лонж», расположенный на месте настоящих «Кални бани» - грязевых ванн.
Но здесь хоть выглядит симпатично и название смешное, а в остальном - глухая стена с дырками-проходами и - иногда - вывесками заведений.
Именно поэтому внизу, на пляже, надо загорать и купаться, а для прогулок надо подняться повыше - в Приморский парк. Главное место Варны, ей-богу. И протяжённое, километров семь вдоль берега, я так до конца ни разу и не дошёл, хотя там, говорят, лучший ресторан города.
История Приморского парка началась в конце XIX века (впрочем, вся современная история Варны начинается в конце XIX века, после получения сначала автономии, а потом - в 1908 году - независимости), когда в городе объявился известный чешский паркостроитель Антон Новак (известный своими работами в Вене и Шёнбрунне, например). Приехал-то он разбивать сад у кого-то из не то консулов, не то просто городских богатеев, однако вскоре городской муниципалитет переманил Новака на строительство городского парка, пообещав много земли и ни в чём не мешать. Чем Новак с успехом и воспользовался, не в силах отказаться от такой возможности проявить собственное творчество.
Что ж, следует признать, что парк удался. Здесь приятно, вольготно и разнообразно. Главный вход парка - у бульвара Сливница. Каким он был во времена Новака, остаётся только догадываться, зато в советское время мы заглянуть можем.
Город тогда назывался «Сталин», и памятник Сталину натурально стоял при входе в парк.
Теперь же примерно на этом самом месте красуются большие солнечные часы. Врут, конечно, но на то оно и солнце, светило капризное.
В парке вообще много интересного. И аквариум, и обсерватория, и зоопарк. Или, например, макет Чёрного моря.
Без воды, правда, почему-то, зато рельеф лучше видно. Вот, скажем, Крым.
Ещё есть «мостик желаний». Ежели, к примеру, загадать желание и пройти по нему задом наперёд с закрытыми глазами - то желание непременно сбудется. Я вот загадал, чтобы пройти и не упасть на хрен с мостика в канаву - и натурально не упал!
Для детей и их родителей организован отдельный уголок парка, который так и называется: «Детски кът». «Детский уголок» и есть. Со всякими дитячьими аттракционами, прудами, лодочками, сладкой кукурузой и даже привидением.
А на День независимости Болгарии в Детском къте были танцы. Точнее один, но нескончаемый национальный болгарский танец «хора» в исполнении каких-то юношеских коллективов. Я туда специально зашёл поглазеть.
Вначале, правда, была только бравурная музыка под диджейством бравых ребят.
А школьницы в это время строились и ждали.
Школьники, впрочем, тоже.
Обратите внимание, что у всех на поясе обязательно есть кожаный ремень - за него держатся во время танца. Вообще, сама хора - какой-то гибрид греческого сиртаки и цыганской музыки. Ну, мне так показалось, по крайней мере.
Дальше детского уголка я по парку и не ходил. Зато изучил противоположный конец, ближайший к порту. Там обнаружился отличнейший Военно-морской музей, который занял бывшую резиденцию итальянского консула Асаретто (построенную - угадайте-ка! - в конце XIX века, в 1890 г.)
Как и в любом уважающем себя военном музее, здесь две экспозиции: уличная, с техникой всякой, и внутренняя, привычно-музейная.
Внутри на меня больше всего произвели впечатление якоря. Деревянные! Якоря из дерева, представляете? Можно предположить, что к ним камни привязывали в качестве груза, но сам факт…
Очень красивые корабельные фары. Я вообще стекло красивое люблю, ещё со времён восторженной реакции на финскую Iittala.
Ну и инструменты меня всякие всегда радуют. Начиная с логарифмических линеек и штангенциркулей. А в музее такого добра полным-полно! И даже более крутых штук. Минный прицел!
Секстант! (Надо как-нибудь раздобыть и научиться пользоваться.)
Навигационный калькулятор. Пока освоишь, уже уплывёшь в другую сторону.
Si vis pacem, para bellum. Никогда не представлял себе, как выглядит парабеллум (он же люгер). Хоть увидел теперь.
Вот та же самая торпеда, но другая, которой болгарский торпедный катер почти потопил турецкий тяжёлый крейсер. Но об этом чуть ниже.
Практически сценка из «Пятнадцатилетнего капитана» (помните, там под компас топор засовывали, чтобы с курса корабль сбить?) И на самом деле - это нактоуз (ящик для судового компаса), а этим топором кто-то когда-то перерубал канат на нактоузе, спуская какое-то судно на воду.
Это уже не экспонат. Это уже просто жизненно необходимая вещь. Печное отопление распространено повсеместно.
Хотя батареи тоже есть. Даже не батареи - шедевры отопительного искусства!
Уличная часть экспозиции представлена крупной техникой, в основном, кстати, советской. Вот, например, мотоцикл М-72, перепёртый с немецкого BMW R71. На заднем левом плане - ЗИС-5; между прочим, первый экспортированный автомобиль советского производства (в Монголию и Турцию).
Береговая ракетная установка. Типичный современный беспилотник по большому счёту.
А это перископ. Я конечно предполагал, что перископ как-то так и выглядит, но никогда воочию не наблюдал.
Но главный уличный экспонат - это всё же торпедоносец «Дерзкий».
В 1912 году во время Первой Балканской войны катер «Дерзкий», оправдывая название, стал дерзко огрызаться на атаку турецкого бронированного крейсера «Хамидие», на тот момент самого большого корабля у турков. Одна из торпед по счастью для болгарского катера попала в пороховой склад крейсера, так что тому оставалось только ретироваться и с трудом добираться до своей базы. Эта победа считается основополагающей в деле ликвидации угрозы для Болгарии со стороны моря.
На катер продают отдельный билет за два лева. Но осмотреть его со всех сторон получается совершенно бесплатно. Вот, скажем, его винт, торчащий из бетонного куба.
Не могу не упомянуть, что названия кораблей русскому человеку кажутся немного забавными. «Дерзкий» - «Дръзки», «Смелый» - «Смъли» и так далее.
А иногда болгарские надписи ставят в тупик. Это вот какой-то офлайн квест. Надпись «Сух режим prohibition» была мной расшифрована однозначно: «Трезвым быть запрещается!» Там что, так страшно?!
(Впрочем, это опять от невежества. Prohibition - это же само по себе может означать «сухой закон», как я выяснил.)
Но уж по-русски болгары вообще пишут с необычным акцентом.
А первое место в моём личном хит-параде занимает вот что. «Украсен украсой»!
На этой оптимистической ноте я заканчиваю первую часть своего повествования, посвящённую городам: Варне, Несебру и Созополю. В следующей части я расскажу о самом интересном: выездным прогулкам и гастрономическом туризме!
Огромное спасибо krissja за душевный приём, экскурсию и фотографии! :)