Финская Лапландия: путешествие за снегом. 04-08.02.2020. День четвертый
Финская Лапландия: путешествие за снегом,
встреча с Йоулупукки и мечты о Северном сиянии.
3000 км за пять дней: на автобусах, поездах и пешком.
Предыдущая часть тут.
День 4. Рованиеми - Кеми - Оулу
В семь утра, вынырнув из крепкого сна за пять минут до звонка будильника, я, еще непроснувшаяся и жмурящаяся от яркого света, выползла в лаундж-зону и побрела в сторону душевой. И тут на меня, откуда ни возьмись, вихрем налетела хозяйка хостела с бурными восклицаниями, в которых я не сразу разобрала страшный смысл: "Сияние! Светлана! Сияние! Вы же ходили, да, вы видели, вы видели это??? Северное сияние! Невероятной красоты, вы видели?", и на этом месте я в полной мере осознала смысл выражения "земля разверзлась под ногами". Я только и успела отрицательно помотать головой, почувствовав, что куда-то проваливаюсь, и упала на диван с подкосившимися ногами, как хозяйка уже достала смартфон и начала размахивать у меня перед глазами фотографиями.
Фотографии меня нокаутировали. Я молча смотрела на них, абсолютно пришибленная крахом мечты. Нет, ну какой же я лох! Какой лох, а! Ведь всего-то надо было выйти на улицу и пройти пару километров до Арктического садика! Да и просто хотя бы до набережной!
Вот. Вот такую фантастическую красоту я самым чудовищным образом проспала.
Говорят, Рованиеми давненько не видел такого эпичного сияния во все небо. Ну, оно хотя бы на самом деле существует...
Убитая этой новостью и своим эпическим обломом, я без настроения позавтракала, собрала вещи и поплелась на вокзал, пытаясь уговорить себя, что это вовсе не конец света. Конечно, не конец, ведь я никогда в жизни не видела сияние и не факт, что когда-нибудь увижу, а так ничего особенного, ага. Знаю, что и на широтах Санкт-Петербурга и Ленинградской области иногда бывает возможность поймать изумрудные всполохи красавицы Авроры, видела фотографии у знакомых. Но все равно, до настоящего северного сияния питерскому, конечно же, далеко. Придется в вожделенную Териберку ехать, например, в марте и попробовать поймать сияние там, тем более я теперь подкована знаниями и приложением с прогнозом. На том и порешила. (Спойлер: никуда я в итоге не поехала. Сначала случился неблагоприятный прогноз погоды - сплошная облачность, потом - минимальная вероятность сияния, потом на мир напал коронавирус, а потом сезон сияний уже закончился).
Расстроенная, я не сразу осознала, что чего-то я еле иду, едва переставляя ноги, и мышцы болезненно отзываются на каждое мое движение. Видимо, вчерашнее форсирование горы строго вверх по пояс в снегу дало о себе знать, да и гуляла я в последние дни слишком уж активно и много. Ну да ладно, сегодня у меня по плану прогулка в Кеми, а там покорений вершин и больших километражей не запланировано, так что ничего страшного, справлюсь.
До кучи вчерашний день оказался последним ясным днем из всего путешествия. Сегодня на улице пасмурно, ветрено и метель, и я печально бреду до вокзала со скоростью больной черепахи, благо идти недалеко, а вышла я заранее. Сажусь в поезд и еду в городок Кеми. Еду на втором этаже поезда, внутри тепло и уютно. К слову, по данным приложения на сегодняшний вечер тоже вполне приличная вероятность увидеть Северное сияние, но при такой погоде - это уже без шансов. Бестолочь я.
Поезд Рованиеми - Кеми.
Теперь я уже еду все время в обратную сторону. Спустя полтора часа я выхожу в Кеми - белоснежный, минималистичный в такую погоду, совершенно пустынный городок. Людей нет вообще. Машин нет. Вообще никого нет. Вокруг глухая тишина, столь непривычная для городского пейзажа, даже финского, и только свирепый ветер хлещет мне в лицо, кусая за щеки колючим снегом. Закутываюсь в шарф до самого носа и иду гулять.
Городок Кеми, расположенный на побережье Ботнического залива, был основан в 1869 году по указу императора Александра II. Город зачастую называют морскими воротами Лапландии. Основу экономики Кеми составляет производство бумаги и картона, а также туристический бизнес. Туристов привлекают две очень любопытные достопримечательности, о которых я расскажу чуть ниже, а пока просто покажу вам город своими глазами.
Первое здание, издалека привлекающее взгляд - это нежно-розовая неоготическая церковь, возвышающаяся над всеми остальными строениями Кеми.
Церковь Кеми построена по проекту архитектора Йозефа Стенбека в 1902 году. Высота колокольни составляет 44 метра. Здание церкви вмещает до 1200 прихожан. Здесь регулярно проходят концерты духовной и классической музыки, для этого внутри церкви установлен пневматический орган, изготовленный в 1935 году. В непосредственной близости от церкви находится мемориальное военное кладбище, а у стены церкви стоит памятник молящемуся солдату.
На улочках Кеми встречаются довольно старинные усадьбы (на одной из усадьб висит табличка с годом основания - 1902) в очень хорошем состоянии.
И минималистичные современные здания с яркими граффити.
Летом в Кеми по набережной Ботнического залива прогуляться, наверное, здорово! Сейчас же тут все довольно монохромно. Обычно я люблю и такие пейзажи, но сегодня настроение и погода не особенно способствуют хорошей прогулке.
Яркое желтое здание справа - это Галерея драгоценных камней. В Галерее представлена богатая коллекция разнообразных драгоценных камней и минералов, в том числе впечатляющая корона, созданная для Короля Финляндии сто лет назад. В коллекции Галереи также имеются реплики Имперской церемониальной короны Великобритании и роскошного ожерелья Марии Антуанетты, украшенного 647 бриллиантами. Блеск драгоценный камней, мерцание света, проходящего сквозь грани бриллиантов, роскошь, немыслимое богатство, тусклое сияние золота - в этих стенах хранятся настоящие шедевры ювелирного искусства - даже жаль, что я к подобным вещам совершенно равнодушна.
Еще одна достопримечательность Кеми - Ледокол "Сампо", осуществляющий удивительные зимние круизы. "Сампо" - уникальный в своем роде туристический ледокол, который приглашает всех желающих в четырехчасовые прогулки в период с середины декабря по конец апреля. Ледокол вмещает 150 пассажиров и работает четыре раза в неделю.
Прежде чем стать туристическим аттракционом, на протяжении двадцати пяти лет ледокол расчищал ото льда путь для торговых судов в морях Финляндии. А теперь на этой 3500-тонной махине можно совершить захватывающую поездку по Ботническому заливу с высадкой и прогулкой во льдах, а также купанием в ледяной воде в специальных гидрокостюмах под присмотром инструкторов. Стоимость тура для взрослого - 270 евро, в эту сумму входит экскурсия по ледоколу, обед и гидрокостюмы. Занятное развлечение! Для себя я его не планировала, но возможно, кому-то будет интересно.
Фото с tripadvisor:
И самая главная зимняя достопримечательность Кеми, ради которой я и приехала в этот городок - это знаменитый на весь мир Снежный замок Lumilinna. Lumilinna - это уникальное произведение архитектурного искусства, самое крупное в мире снежное сооружение, которое возводится в Кеми каждую зиму уже более двадцати лет.
Впервые Снежный замок в Кеми был построен в 1996 году, и сразу же привлек к себе внимание огромного количества туристов. Дворец строят из больших кусков льда и снега, которые собирают в уникальное строение согласно замыслу архитекторов.
Каждый год дворец выстраивается заново и никогда не выглядит одинаково: в зависимости от фантазии создателей, этот необычный комплекс может быть одноэтажным, а может достигать высоты нескольких этажей. Иногда вокруг замка вырастает ледяной лес, в котором обитают всякие скульптуры: добрые феи, гоблины и даже драконы. И почти всегда в состав Снежного замка входит ледяная горка, открытая для катания для всех желающих. Несмотря на то, что инфраструктура ледяного городка каждый раз новая, неизменными остаются три базовых элемента: Снежная гостиница, Снежный ресторан и Снежный отель.
В Снежной гостинице содержится около двадцати двухместных и несколько одноместных номеров, а также люкс для новобрачных. Здесь можно переночевать в снежной комнате на ледяной кровати. Температура в номерах приблизительно минус пять градусов по Цельсию, но гостям выдаются арктические спальные мешки, которые гарантируют комфортный ночной сон. Для тех же гостей, кто не рискнет ночевать в ледяных комнатах, на территории Снежного замка есть обычные, комфортные современные домики.
Снежный ресторан с ледяными столами и деревянными стульями, покрытыми оленьим мехом, украшают причудливые ледяные скульптуры с красивой подсветкой. Здесь гостям подают холодные закуски и горячие блюда. Температура в ресторане тоже поддерживается в районе минус пяти градусов по Цельсию.
Настоящей жемчужиной Снежного замка является часовня. Многие влюбленные пары едут сюда, чтобы заключить в ней свой брак. Часовня работает в сотрудничестве с лютеранской церковью города Кеми, и каждый год в ней совершается около двадцати бракосочетаний. По пятницам здесь проходит настоящее богослужение, принять участие в котором могут все желающие. Часовня рассчитана на сто прихожан и открыта в часы работы замка.
В замке Lumilinna также имеется свой театр, где иногда выступают известные оперные певцы и танцоры.
Официальный сайт замка тут. Взрослый билет в замок стоит 29 евро, и я для разнообразия готова даже была на него разориться. Интересно же увидеть всю эту ледовую сказку своими глазами, посидеть на ледовых стульях в ресторане, побродить по ледовым коридорам среди сказочных скульптур и заказать чего-нибудь горячительного в ледяном кубке!
Полная предвкушений еще одного чудесного зимнего волшебства, сквозь не на шутку разыгравшуюся метель, я спешила на улицу Lumilinnankatu 15A. Обошла огромный стеклянный административный центр, и застыла на месте в полном обалдении...
Аааа? Что это? Вот этот сугробик и есть самый большой в мире Снежный замок? Да ладно? Серьезно?
Совершенно разочарованная, я дважды обошла замок по периметру. Ни скульптур вокруг, ни горки, ничего. И без того не самое лучшее настроение упало ниже плинтуса, и я решила, что платить 29 евро за попадание внутрь сугробика я не хочу. И пошла оттуда.
Позже прочитала на tripdvisor, что в этом году замок реально крохотный, и у многих туристов вызывает полное разочарование. Обойти его внутри занимает минут пятнадцать, и таких денег посещение явно не стоит. Накануне моей поездки отзывов 2020-го года еще не было - замок только-только готовился к открытию. В общем, день явно не задался.
Тут я осознала, что из заложенных мной на прогулку по Кеми шести часов прошло всего полтора, а я уже все посмотрела, и делать мне больше особо нечего. Зачем я заложила на Кеми шесть часов, я уже и не знаю. Большую часть времени я планировала на замок, а без него даже если обползти центр Кеми по-пластунски, чем я в общем-то и занималась, двух часов хватило бы за глаза и за уши, городок довольно маленький. Вполне можно было бы приехать на более позднем поезде, не страдать ранним подъемом и успеть вчера посмотреть Северное сияние! Добитая этой мыслью, я зашла в К-Маркет, накупила себе всяких вкусных булочек и бананов с горя, и пошла греться и отдыхать в здание железнодорожного вокзала.
Там и провела часа четыре, накатав в телефоне черновик рассказа про это путешествие, почитав книжку и даже немножко подремав на скамейке.
А вечером вернулась в Оулу. Небо к этому времени прояснилось, но город окутал плотный туман. На пешеходной улице стоят Звездные мальчики уже известной мне по памятнику "Течение времени" финской художницы Sanna Koivisto.
Сегодня у меня ночной автобус Оулу - Хельсинки в 00:40, так что времени погулять - вагон и маленькая тележка. Прогноз на Северное сияние к вечеру разошелся уже окончательно - индекс вероятности подскочил аж до 47%! После вчерашних 35% я уже знаю, что это довольно много и иду искать какие-нибудь затемненные участки Оулу. Бесполезно. Во все стороны - огни города, тонущие в сюрреалистичном тумане из-за резкого потепления.
Я еще долго брожу по улицам, а потом затариваюсь едой в супермаркете, захожу в круглосуточный Макдональдс, беру кофе и устраиваюсь на втором этаже с книжкой. В 00:20 я уже сижу в теплом автобусе. Все мои транспортные стыковки прошли удачно, зря волновалась! Утром я уже буду в Хельсинки, а там уже все знакомо и привычно.
Окончание тут.