Калининградская область: уже не Пруссия, но и совсем не Россия
На свой День Рождения неожиданно для себя я оказался в аэропорту Шереметьево. А еще через пару часов был уже в Калининграде. Это было сюрпризом, так что у меня не было времени подготовиться и узнать что-либо о месте, куда мы летим, поэтому все последующие передвижения были полным экспромтом. Честно говоря, я вообще не представлял, как выглядит Калининград и область до этой поездки. Единственное, что я слышал - это что там "почти Европа", что местные чаще бывают в ЕС, чем в России, и что там есть Куршская коса.
В результате получилось интересно, необычно и очень разнообразно. Несмотря на общую разруху визуального ряда, там есть что посмотреть и о чем задуматься. Так что по итогам этой короткой вылазки я выложу целых два рассказа - о самом Калининграде и об области. И сегодня будет второй, потому что там гораздо больше красивых и разноцветных картинок.
Обычно гости Калининграда сразу же едут на Куршскую косу. А мы решили поехать в обратном направлении, вглубь области - для того, чтобы посмотреть всякие развалины, оставшиеся от немцев. Как известно, в 1945 году в Восточной Пруссии была проведена масштабная этническая чистка - всех живших там немцев (а до войны их было около 400 тысяч) депортировали в Германию, их место заняли переселенные советские граждане, а все населенные пункты были переименованы. При чем названия были даны абсурдные и не имеющие никакого отношения к реалиям. К тому же страшно звучащие - Зеленоградск, Правдинск, Железнодорожный, Советск и т.д. Приехавшие люди поселились в чужих домах, а старые замки и кирхи постигла та же участь, что и древние усадьбы с церквями у нас в России. То есть от них почти ничего не осталось.
Первое, что встретилось по пути - это нефтедобывающие станки-качалки прямо на выезде из Калининграда. Удивительно, что во время Второй Мировой Войны немцы не обнаружили нефть прямо у себя под ногами, и были вынуждены пробиваться к нам на Кавказ.
А совсем скоро начались первые кирхи. Вот эта появилась совсем неожиданно - стоит в кустах, осталась одна колокольня. Остальную часть растащили на кирпичи.
Дороги в Калининградской области очень интересные - вплотную обсажены деревьями. Одни говорят, что их сажали, чтобы лошади и повозки ехали в тени, другие - что это прикрытие для военной техники. Справа хорошо видна историческая электрораспределительная башня, покрытая черепицей.
Еще одна кирха по пути. Просто поехали на "крестик" на карте. Деревня состит из старых немецких домов с черепицей, кое-где из-под асфальта пробивается брусчатка. А на окраине стоит разрушенная колокольня.
Присмотримся - на самой верхотуре аистиное гнездо.
Аистов там очень много - их гнезда есть практически на всех водонапорных башнях, кирхах и даже электрических столбах.
Первый большой населенный пункт по пути - это Черняховск. Когда-то этот город назывался Инстербург, и был основан еще в 14 веке в ходе завоевания Пруссии рыцарями Тевтонского ордена. При въезде в него сразу видишь один из двух больших замков - Георгиенбург (сегодня это село Маевка).
Может показаться, что вид запущенный, но Георгенбург - это, пожалуй, один из самых сохранившийся замок в области с почти восстановленной цитаделью.
Замок неоднократно перестраивался в разные века, что видно по внешним стенам. Некоторое время он даже был резиденцией Великого Магистра Тевтонского ордена.
А после войны там был лагерь НКВД. Узников держали в этих подвалах.
Отпечатки пальцев на кирпичах. Кто-то говорит, что это было сделано случайно в процессе сушки, а кто-то - что это пруссы-язычники оставляли свой след на возводимых их силами замках. Чтобы через несколько веков их духи вернулись и разрушили то, что построено на их земле. Эту версию отстаивают те калининградцы, которые осторожно пытаются оправдать уничтожение немецкого наследия.
Долгое время замок был бесхозным, в нем жили бомжи (которые устроили пожар в 90-х). А сегодня его восстановлением занимается небольшая команда энтузиастов. Вместе с подростками из местного исторического клуба бывший морской офицер Владимир наводит крыши, восстанавливает перекрытия, чистит дымоходы, втавляет окна. На голом энтузиазме и при полном отсутствии финансирования. Вот он на фоне камина 17 века. Барельеф был найден им среди прочего хлама, а голову к нему он вылепил своими руками. Паркет на полу тоже то ли 16-го, то ли 17-го века.
А это уже камин 14-го века, который был обнаружен случайно. Вентиляция работает идеально - на белых стенах ни пятна копоти.
Владимир и его команда уже почти полностью восстановили капитулу (зал Великого Магистра), и даже сделали в замке удобства, при чем использовали канализацию средних веков. Вообще они очень бережно относятся к тому, что находят - чистят вентиляцию, брусчатку, канализацию. Стараются восстанавливать все максимально близко к оригиналу.
Старинные башенные часы, тоже найдены в мусоре.
А вот официальный ответ Министерства Культуры Калининградской области на письмо Владимира с просьбой о финансировании.
Так замок выглядел когда-то давно...
...а так выглядит работа, которую еще надо проделать. Слева вдали видна пасека - живут в том числе и тем, что продают мед.
Когда смотришь на то, что "было" и "стало", понимаешь, что только благодаря таким людям Россия пока еще продолжает свое существование. Пока есть такие энтузиасты, которые другим кажутся чудаками, остается немного надежды.
Видимо, тевтонские рыцари были очень маленького роста - когда я поднимался на самый верхний этаж, на площадку арбалетчиков, разбил себе голову о перекрытие 16 века. На удивление было очень много крови, и даже получилась небольшая контузия. В чем тоже были свои плюсы - всю оставшуюся поездку я был освобожден от обязанности водить машину. На видео еще хорошо виден контраст между восстановленными и разрушенными частями замка.
Слева - часовня чуть ли не 14 века, построенная еще рыцарями (видна старая булыжная кладка). На фасаде два ромба - знак рыцарей.
И еще один житель замка.
Следы прошлого неподалеку.
И снова аисты.
Сам Черняховск сохранился гораздо лучше Калининграда - в нем есть целые кварталы, не затронутые войной. Попадая туда, ничего не понимаешь - выглядит все, как в Вене или Праге, но при этом везде русские вывески и русская речь.
Правда, если посмотришь между старыми домами, сразу же появляется совок во всей его красе.
Одна их центральных площадей
Интересная деталь на башне. Это герб города инстербурга, который вернули Черняховску в 90-х годах.
Лютеранская кирха, превращенная в Свято-Михайловский православный собор. Внутри уже даже все расписано соответствующими фресками. Стандартная религиозная тема - только вывеску поменять, как в Святой Софии, превращенной в мечеть в Стамбуле.
Немецкая довоенная пятижтажка.
В Черняховске почти все улицы выложены брусчаткой. До 1945 года она лежала в области почти везде, включая межгородские трассы.
Очень часто едешь по области, и вдруг асфальт кончается, и начинаются булыжники. Немцы строили так, что еще не один десяток лет пролежит.
И опять обсаженные деревьями дороги.
На выезде из города находится немецкое военное кладбище. Спонсируется одним из местных бизнесменов и немцами.
Немцы не любят братских безымянных могил - имя каждого солдата выгравировано на камне. Несмотря на то, что они воевали не за "правое дело", они тоже совершали подвиги и были уверены, что борятся с коммунистической заразой. Политические заблуждения - не повод забывать павших.
Очень много надгробий еще времен Первой Мировой Войны. Иногда попадаются и такие:
От Черняховская мы поехали на так называемый Мазурский канал, который еще в 18 веке должен был соединить реку Лаву и озеро Мамры в современной Польше (немецкое название Мауэрзее). Он так и не был достроен, а во время войны все гидротехнические сооружения сильно пострадали, т.к. канал использовался как рубеж обороны. Удивительно, что туда можно спокойно зайти, несмотря на большой риск упасть с 15-метровой высоты.
Это судоподъемник, который расположен близ поселка Озерки (ранее - Георгенфельд). Сейчас он служит единственной местой достопримечательность, где аборигены собираются для того, что выпить пива и бросить вниз пустую бутылку.
Честно говоря, довольно страшное место.
Наконец, последней точкой маршрута был город Железнодорожный (до 1946 года Гердауэн). Наиболее аутентичный город, в котором почти нет современных построек. Местный замок был основан еще в 14 веке, и сейчас тоже практически не сохранился. А в центре города стоит разрушенная кирха.
Ходишь по улицам и поражаешься тому, насколько пренебрежительно люди относятся к историческому наследию и красоте. Вокруг полный дестрой.
Старая застройка практически на центральной площади.
Через асфальт точно так же пробивается брусчатка, а на фоне этого сидят люди с пивом и семечками, звучит трехэтажный мат, тут же стоит милицейский УАЗик, у магазина тусуются алкаши. И особенно сюрреалистично смотрится Ильич красного цвета на фоне всего этого немецкого благолепия.
Хотя если вложить в этот город совсем немного денег, и много желания, можно сделать его одним из центров туризма всей Калининградской области.
Когда я ходил по этим улицам, мне стало очень больно за тех людей, которых выгнали из этих домов. Сейчас в области очень много немецких туристов, и страшно представить, что они чувствуют, глядя на всю эту разруху.
Понимаю, что война разрушила очень много городов и в России, но я не сторонник мнения, что надо платить тем же самым. Конечно, что большинство людей приехали сюда не по своей воле, но это не повод для того, чтобы жить на помойке и унижтожать то, что досталось тебе по наследству.
Еще одна кирха по пути в Калининград, заложена еще в 12 веке. Перед ней - плотина странной формы, как воронка. Уже ново-российского времени.
И еще одна...
Наконец, последняя достопримечательность области, которую удалось посмотреть - это Куршская коса. Ездили мы на нее в другой день, но была плохая погода, фотографий мало, так что решил объединить все в один рассказ.
Обычно про косу говорят с придыханием. Вроде как потрясающая природа, экзотика, заповедник и лепота. Но по факту она оказывается довольно заюзанным местом, и с космических снимков выглядит куда красивее.
В реальности это узкий кусок земли с проложенной по середине дорогой. Слева один бугорок, справа другой. И лес, заросший буреломом, так что море видно только с отдельных площадок, до которых надо идти пешком по многолюдным тропинкам.
При входе на тропу висят злобные плакаты, чтобы никто не ходил, где не положено.
Самое интересное - это "дальний" маршрут к Лебединому озеру. Тропа ведет в горку прямо по дюнам посередине хвойного леса.
В отличие от других мест, под ногами нет деревянных настилов, поэтому можно идти босиком. А когда выходишь, открывается панорама Куршского залива.
Большие дюны, которые видны слева и справа, двигаются на несколько метров в год. Поэтому поселки, которые есть на косе, много раз меняли свое месторасположение.
Еще одно известное место - высота Эфа, названная в честь местного ученого, которые занимался укреплением этих дюн. С этой высоты хорошо видно, как местные жители признаются в своих чувствах возлюбленным.
Защитные ограждения, препятствующие перемещению дюн.
Местная фауна.
Можно выйти и на обратную сторону, к Балтийскому морю, где будет огромный песчаный пляж.
Вода довольно холодная - градусов пятнадцать. Хотя люди купались.
И последняя аттракция косы - это так называемый "танцующий лес". На определенном участке леса деревья почему-то стали скручиваться в причудливые форму. Гипотез много - от ботанических до космоэнергетических, но факт остается фактом - деревья там как будто танцуют.
Очень красивое место.
После косы мы еще планировали съездить в Светлогорск (Раушен), главный курорт на Балтике, и в Янтарный, чтобы посмотреть на знаменитый комбинат. Но моя тевтонская контузия сбила все планы, поэтому пришлось возвращаться в Калининград отдыхать. Скоро и о нем расскажу.
В результате получилось интересно, необычно и очень разнообразно. Несмотря на общую разруху визуального ряда, там есть что посмотреть и о чем задуматься. Так что по итогам этой короткой вылазки я выложу целых два рассказа - о самом Калининграде и об области. И сегодня будет второй, потому что там гораздо больше красивых и разноцветных картинок.
Обычно гости Калининграда сразу же едут на Куршскую косу. А мы решили поехать в обратном направлении, вглубь области - для того, чтобы посмотреть всякие развалины, оставшиеся от немцев. Как известно, в 1945 году в Восточной Пруссии была проведена масштабная этническая чистка - всех живших там немцев (а до войны их было около 400 тысяч) депортировали в Германию, их место заняли переселенные советские граждане, а все населенные пункты были переименованы. При чем названия были даны абсурдные и не имеющие никакого отношения к реалиям. К тому же страшно звучащие - Зеленоградск, Правдинск, Железнодорожный, Советск и т.д. Приехавшие люди поселились в чужих домах, а старые замки и кирхи постигла та же участь, что и древние усадьбы с церквями у нас в России. То есть от них почти ничего не осталось.
Первое, что встретилось по пути - это нефтедобывающие станки-качалки прямо на выезде из Калининграда. Удивительно, что во время Второй Мировой Войны немцы не обнаружили нефть прямо у себя под ногами, и были вынуждены пробиваться к нам на Кавказ.
А совсем скоро начались первые кирхи. Вот эта появилась совсем неожиданно - стоит в кустах, осталась одна колокольня. Остальную часть растащили на кирпичи.
Дороги в Калининградской области очень интересные - вплотную обсажены деревьями. Одни говорят, что их сажали, чтобы лошади и повозки ехали в тени, другие - что это прикрытие для военной техники. Справа хорошо видна историческая электрораспределительная башня, покрытая черепицей.
Еще одна кирха по пути. Просто поехали на "крестик" на карте. Деревня состит из старых немецких домов с черепицей, кое-где из-под асфальта пробивается брусчатка. А на окраине стоит разрушенная колокольня.
Присмотримся - на самой верхотуре аистиное гнездо.
Аистов там очень много - их гнезда есть практически на всех водонапорных башнях, кирхах и даже электрических столбах.
Click to viewПервый большой населенный пункт по пути - это Черняховск. Когда-то этот город назывался Инстербург, и был основан еще в 14 веке в ходе завоевания Пруссии рыцарями Тевтонского ордена. При въезде в него сразу видишь один из двух больших замков - Георгиенбург (сегодня это село Маевка).
Может показаться, что вид запущенный, но Георгенбург - это, пожалуй, один из самых сохранившийся замок в области с почти восстановленной цитаделью.
Замок неоднократно перестраивался в разные века, что видно по внешним стенам. Некоторое время он даже был резиденцией Великого Магистра Тевтонского ордена.
А после войны там был лагерь НКВД. Узников держали в этих подвалах.
Отпечатки пальцев на кирпичах. Кто-то говорит, что это было сделано случайно в процессе сушки, а кто-то - что это пруссы-язычники оставляли свой след на возводимых их силами замках. Чтобы через несколько веков их духи вернулись и разрушили то, что построено на их земле. Эту версию отстаивают те калининградцы, которые осторожно пытаются оправдать уничтожение немецкого наследия.
Долгое время замок был бесхозным, в нем жили бомжи (которые устроили пожар в 90-х). А сегодня его восстановлением занимается небольшая команда энтузиастов. Вместе с подростками из местного исторического клуба бывший морской офицер Владимир наводит крыши, восстанавливает перекрытия, чистит дымоходы, втавляет окна. На голом энтузиазме и при полном отсутствии финансирования. Вот он на фоне камина 17 века. Барельеф был найден им среди прочего хлама, а голову к нему он вылепил своими руками. Паркет на полу тоже то ли 16-го, то ли 17-го века.
А это уже камин 14-го века, который был обнаружен случайно. Вентиляция работает идеально - на белых стенах ни пятна копоти.
Владимир и его команда уже почти полностью восстановили капитулу (зал Великого Магистра), и даже сделали в замке удобства, при чем использовали канализацию средних веков. Вообще они очень бережно относятся к тому, что находят - чистят вентиляцию, брусчатку, канализацию. Стараются восстанавливать все максимально близко к оригиналу.
Старинные башенные часы, тоже найдены в мусоре.
А вот официальный ответ Министерства Культуры Калининградской области на письмо Владимира с просьбой о финансировании.
Так замок выглядел когда-то давно...
...а так выглядит работа, которую еще надо проделать. Слева вдали видна пасека - живут в том числе и тем, что продают мед.
Когда смотришь на то, что "было" и "стало", понимаешь, что только благодаря таким людям Россия пока еще продолжает свое существование. Пока есть такие энтузиасты, которые другим кажутся чудаками, остается немного надежды.
Видимо, тевтонские рыцари были очень маленького роста - когда я поднимался на самый верхний этаж, на площадку арбалетчиков, разбил себе голову о перекрытие 16 века. На удивление было очень много крови, и даже получилась небольшая контузия. В чем тоже были свои плюсы - всю оставшуюся поездку я был освобожден от обязанности водить машину. На видео еще хорошо виден контраст между восстановленными и разрушенными частями замка.
Слева - часовня чуть ли не 14 века, построенная еще рыцарями (видна старая булыжная кладка). На фасаде два ромба - знак рыцарей.
И еще один житель замка.
Следы прошлого неподалеку.
И снова аисты.
Сам Черняховск сохранился гораздо лучше Калининграда - в нем есть целые кварталы, не затронутые войной. Попадая туда, ничего не понимаешь - выглядит все, как в Вене или Праге, но при этом везде русские вывески и русская речь.
Правда, если посмотришь между старыми домами, сразу же появляется совок во всей его красе.
Одна их центральных площадей
Интересная деталь на башне. Это герб города инстербурга, который вернули Черняховску в 90-х годах.
Лютеранская кирха, превращенная в Свято-Михайловский православный собор. Внутри уже даже все расписано соответствующими фресками. Стандартная религиозная тема - только вывеску поменять, как в Святой Софии, превращенной в мечеть в Стамбуле.
Немецкая довоенная пятижтажка.
В Черняховске почти все улицы выложены брусчаткой. До 1945 года она лежала в области почти везде, включая межгородские трассы.
Очень часто едешь по области, и вдруг асфальт кончается, и начинаются булыжники. Немцы строили так, что еще не один десяток лет пролежит.
И опять обсаженные деревьями дороги.
На выезде из города находится немецкое военное кладбище. Спонсируется одним из местных бизнесменов и немцами.
Немцы не любят братских безымянных могил - имя каждого солдата выгравировано на камне. Несмотря на то, что они воевали не за "правое дело", они тоже совершали подвиги и были уверены, что борятся с коммунистической заразой. Политические заблуждения - не повод забывать павших.
Очень много надгробий еще времен Первой Мировой Войны. Иногда попадаются и такие:
От Черняховская мы поехали на так называемый Мазурский канал, который еще в 18 веке должен был соединить реку Лаву и озеро Мамры в современной Польше (немецкое название Мауэрзее). Он так и не был достроен, а во время войны все гидротехнические сооружения сильно пострадали, т.к. канал использовался как рубеж обороны. Удивительно, что туда можно спокойно зайти, несмотря на большой риск упасть с 15-метровой высоты.
Это судоподъемник, который расположен близ поселка Озерки (ранее - Георгенфельд). Сейчас он служит единственной местой достопримечательность, где аборигены собираются для того, что выпить пива и бросить вниз пустую бутылку.
Честно говоря, довольно страшное место.
Наконец, последней точкой маршрута был город Железнодорожный (до 1946 года Гердауэн). Наиболее аутентичный город, в котором почти нет современных построек. Местный замок был основан еще в 14 веке, и сейчас тоже практически не сохранился. А в центре города стоит разрушенная кирха.
Ходишь по улицам и поражаешься тому, насколько пренебрежительно люди относятся к историческому наследию и красоте. Вокруг полный дестрой.
Старая застройка практически на центральной площади.
Через асфальт точно так же пробивается брусчатка, а на фоне этого сидят люди с пивом и семечками, звучит трехэтажный мат, тут же стоит милицейский УАЗик, у магазина тусуются алкаши. И особенно сюрреалистично смотрится Ильич красного цвета на фоне всего этого немецкого благолепия.
Хотя если вложить в этот город совсем немного денег, и много желания, можно сделать его одним из центров туризма всей Калининградской области.
Когда я ходил по этим улицам, мне стало очень больно за тех людей, которых выгнали из этих домов. Сейчас в области очень много немецких туристов, и страшно представить, что они чувствуют, глядя на всю эту разруху.
Понимаю, что война разрушила очень много городов и в России, но я не сторонник мнения, что надо платить тем же самым. Конечно, что большинство людей приехали сюда не по своей воле, но это не повод для того, чтобы жить на помойке и унижтожать то, что досталось тебе по наследству.
Еще одна кирха по пути в Калининград, заложена еще в 12 веке. Перед ней - плотина странной формы, как воронка. Уже ново-российского времени.
И еще одна...
Наконец, последняя достопримечательность области, которую удалось посмотреть - это Куршская коса. Ездили мы на нее в другой день, но была плохая погода, фотографий мало, так что решил объединить все в один рассказ.
Обычно про косу говорят с придыханием. Вроде как потрясающая природа, экзотика, заповедник и лепота. Но по факту она оказывается довольно заюзанным местом, и с космических снимков выглядит куда красивее.
В реальности это узкий кусок земли с проложенной по середине дорогой. Слева один бугорок, справа другой. И лес, заросший буреломом, так что море видно только с отдельных площадок, до которых надо идти пешком по многолюдным тропинкам.
При входе на тропу висят злобные плакаты, чтобы никто не ходил, где не положено.
Самое интересное - это "дальний" маршрут к Лебединому озеру. Тропа ведет в горку прямо по дюнам посередине хвойного леса.
В отличие от других мест, под ногами нет деревянных настилов, поэтому можно идти босиком. А когда выходишь, открывается панорама Куршского залива.
Большие дюны, которые видны слева и справа, двигаются на несколько метров в год. Поэтому поселки, которые есть на косе, много раз меняли свое месторасположение.
Еще одно известное место - высота Эфа, названная в честь местного ученого, которые занимался укреплением этих дюн. С этой высоты хорошо видно, как местные жители признаются в своих чувствах возлюбленным.
Защитные ограждения, препятствующие перемещению дюн.
Местная фауна.
Можно выйти и на обратную сторону, к Балтийскому морю, где будет огромный песчаный пляж.
Вода довольно холодная - градусов пятнадцать. Хотя люди купались.
И последняя аттракция косы - это так называемый "танцующий лес". На определенном участке леса деревья почему-то стали скручиваться в причудливые форму. Гипотез много - от ботанических до космоэнергетических, но факт остается фактом - деревья там как будто танцуют.
Очень красивое место.
После косы мы еще планировали съездить в Светлогорск (Раушен), главный курорт на Балтике, и в Янтарный, чтобы посмотреть на знаменитый комбинат. Но моя тевтонская контузия сбила все планы, поэтому пришлось возвращаться в Калининград отдыхать. Скоро и о нем расскажу.