Балканский дневник. Часть 3. Южная Сербия, Ибарски Пут
Нельзя побывать в Сербии и не проехаться по Ибарской магистрали на юг. Именно эта дорога ведет в Косово и именно на нее нанизаны все наиболее значимые памятники сербского культурно-исторического наследия, в первую очередь, средневековые монастыри, которые включены в список Всемирного Наследия Юнеско.
Как и в Армении-Грузии, все, что построено позже 15 века, считается в Сербии новоделом и совсем не котируется, поэтому во время поездки можно оганичиться только самыми старыми и самыми зачетными местами, к которым относятся Студеница, Жича, Сопочаны, Петрова Црква, Джурджеви Ступови. Благо, все они находятся совсем по пути, а последние три - вообще в районе одного города Нови Пазар.
Можно долго описывать богатую и неоднозначную историю взаимоотношения сербов с религией и еще более богатую историю взаимоотношения с турками по поводу этой религии. Однозначным остается лишь одно - эта история дала нам прекрасные образцы каменного зодчества, которые производят впечатление даже на самых матерых циников и атеистов и которые остались нетронутыми даже при власти Тито и коммунистов. Если у нас в 1930-1940 церкви взрывали и устраивали в них склады и дома культуры, то там их как раз активно восстанавливали, а Пивский монастырь в Черногории даже разобрали по камням и перенесли в другое место, чтобы избежать затопления при строительстве водохранилища (сразу навевает сравнение со знаменитой Калязинской колокольней).
Если ехать из Белграда на юг, то сначала пейзаж довольно уныл и неинтересен. Эта местность называется Шумадия («страна лесов» в вольном переводе) со столицей в городе Крагуевац, третьем по величине в Сербии. Знаменит он двумя вещами - фабрикой «Застава», на которой производили знаменитые югославские автомобили (в свободное от производства автоматов и танков время), а также мемориальный парк «Шумарице», в котором 21 октября 1941 года фашисты расстреляли 7000 местных жителей, включая 3000 учеников местных школ.
Эта акция была ответом на действия партизан, которые устроили очередное нападение на немцев и нанесли им весомый урон - в отместку было расстреляно 100 человек за убитого немецкого солдата и 50 за раненого. Это должно было окончательно сломить сопротивление и стать уроком для всех остальных. Одновременно были произведены подобные акции, но более мелкого масштаба, в Белграде, Шабаце, Кральево и других городах. Поскольку почти все мужское население Крагуевца к тому моменту было уже либо в партизанах, либо работало на немцев, половина из расстрелянных были дети, которых взяли прямо с уроков.
Это было одно из самых страшных преступлений, совершенных во время 2 мировой войны.
Сейчас там мемориальный парк. Обычный парк без новолужковского пафоса, огромных фонтанов и лубочных церквей. Там бегают джоггеры, катаются велосипедисты, прогуливаются молодые мамы с колясками. Там есть музей (был закрыт) и знаменитый на всю Европу памятник «Сломанное крыло» - тем самым расстрелянным детям. Цепляет сильно, а от предсмертных записок, которые выгравированы там повсюду, становится немного не по себе.
Фабрика «Застава» в Крагуевце уже выкуплена «Фиатом» и производит «Пунто», но до последних лет они как-то пытались обходиться собственными силами, а в местном прокатном агентстве даже можно было взять в аренду Yugo Tempo 1.1, что я и сделал во время своей первой поездки в 2005 г. Зверь машина - пятая передача включалась только под горку и вылетала на кочках, а обгонял я только гужевые повозки. Зато полностью прочувствовал национальный сербский колорит.
Ибарская магистраль названа так потому, что она идет вдоль реки Ибар. Сначала просто едешь вдоль реки, а потом постепенно замечаешь, как холмы вокруг тебя постепенно растут, и в какой-то момент обнаруживаешь себя в довольно глубоком каньоне.
Там надо обязательно поймать кроткий горный закат над типичными красными балканскими крышами
И несколько раз проехать над одноколейной железной дорогой, ведущей из Белграда в Черногорию. Поезд, который по ней едет, иногда называют "поездом в облака".
Особенно красивая дорога при ответвлении на монастырь Студеница (1196 г.), который для сербов - что для русских Кремль, а для Узбеков - площадь Регистан. Отсюда по Сербии пошло распространение Православия и прочих образовательно-культурных вещей.
В монастырях народа полно. Сербы довольно верующие, и ходят в церкви при всякой возможности. При входе целуют косяк ворот, активно прикладываются к образам и оставляют подаяние. Особо щедрые спонсоры отмечены памятными табличками прямо внутри монастырей рядом со средневековыми фресками. А деньги подсовывают прямо в оклады икон и под Евангелие - выглядит странно, но потом привыкаешь и сам приобщаешься к этому ритуалу.
С другой стороны, все более открыто и приветливо, чем у нас. Язык церковный местным более понятен, чем русским (сербский вообще претерпел меньше изменений в течение времени), женщинам не обязательно одевать головной убор. Попов, правда, не особо любят, как и у нас, но те довольно миролюбивые и всегда рады рассказать какие-нибудь интересные истории, особенно гостям из России.
Студеница, как и любое сильно пропиаренное место, отдает некоторой захоженностью, поэтому долго я бы там не задерживался и двинулся дальше.
По пути встретится старинная римская крепость Маглич
И монастырь Стара Павлица, красиво нависающий над рекой Ибар
Столицей Санджака (так называется этот регион, находящий на самой границе с Косово и Черногорией), является город Нови Пазар. Когда въезжаешь в него, чувствуешь себя в другой стране. Большинство людей в этом регионе исповедуют Ислам и, по сути, являются потурченцами (так называли сменивших во время турецкого владычества сербов). Вокруг высятся минареты мечетей, полно старых Мерседесов, мужики сидят на корточках, а женщины чинно ходят в хиджабах. Такой маленький Баку.
Лишь на окраине города, на холме, находится компактный анклав, в котором живут православные. А между этим анклавом и городом расположена военная часть. На всякий случай. Сепаратистские настроения там хоть и есть, но не особо сильные. Навоевались уже.
Весь регион неподалеку от Нови Пазара (так называемый Старый Раш) тоже внесен в наследие Юнеско. Несомненной его жемчужиной является старинная церковь Св.Петра, старейшая на Балканах (10 век). Знаменита она своим уникальным кладбищем с огромными каменными крестами
Что интересно, большинство могил довольно новые - относятся к 19 веку. При этом нигде больше ни в Сербии, ни в других балканских странах, я подобного не встречал.
Когда подходишь, церковь закрыта (приход-то небольшой), но рядом есть сторожка, куда надо постучаться. Тогда из нее выйдет старая женщина с огромным ключом (размером, наверное, сантиметров в 40) и пустит внутрь. А по ходу будет ненавязчиво просить оставить что-нибудь «на восстановление».
Внутри будет совершенно потрясающий свет, пробивающийся через маленькие окошки, и лестница наверх, где можно, согнувшись, взойти под крышу.
А прямо на кладбище пасет коз пожилой абориген с зонтиком то ли от дождя, то ли от солнца. Он спросит, откуда ты приехал, какой ты веры, посетует на то, что тут вокруг одни «черти в чалмах», вспомнит стишок на русском языке и спросит, жив ли Горбачев. После чего в той же меланхоличной задумчивости продолжит думать о вечном.
Потрясающее по своей энергетике место безотносительно каких-либо околорелигиозных и теологических рассуждений.
Но надо ехать дальше. Следующая точка - это монастырь Джурджеви Ступови («Георгиевские столбы»). Как раз образец того, что оставляли после себя турки. Вместо двух огромных колонн-колоколен квадратного сечения теперь только маленькие обтесанные огрызки.
Зато внутри есть лавка, где можно продегустировать ракию, которую готовят монахи и купить литровича этого замечательного продукта всего за 750 динаров (320 рублей).
Ну и, по старинной сербской традиции, вид от монастыря необычайно прекрасен.
Конечная точка маршрута (конечно, если Вы не собираетесь в Косово или Черногорию) - монастырь Сопочаны. Лично мне он понравился больше всего.
Именно он простоял без крыши более 200 лет, и именно там можно услышать самое красивое церковное пение. Странно, как еще фрески дождем за два века не смыло.
А вокруг - никого
Рядом находится потрясающе уютный отель. Номера в нем старые, вода закрывается плохо, вентили остаются в руках, кровати скрипят, в ванной пробивается ржавчина, вместо светильника - лампочка Ильича. Но белье чистое, хозяева крайне радушные, горячая вода есть, вокруг тишина, а кухня прекрасна. Ну и рассветный вид из окна, естественно, тоже.
А когда вечером, после настоящего сербского ужина, ты прогуливаешься по дороге от отеля до монастыря, можно увидеть, как лес переливается тысячей огоньков. Вокруг тебя, в траве, между деревьями, везде, летает множество светлячков. Незабываемо красиво.
Около монастыря нам встретился щенок с головой неправильной формы, рахитным телосложением и безумно грустными глазами.
Он боялся всего и постоянно куда-нибудь забивался.
Но стоило его только один раз погладить, как он готов идти с нами до самого отеля. И в 6.30 утра ты пытаешься найти хозяев, чтобы попросить у них миску молока. А потом на машине везешь его до монастыря, потому что сам найти дорогу назад он совершенно не в состоянии. Надо было слышать его вопли, когда мы уезжали. Воистину в ответе за тех, кого приручили.
Южная Сербия - это как Золотое Кольцо в России. Лакмусовая бумажка, которая расскажет Вам почти все о стране и ее народе. Вам сами сербы об этом скажут. Правда, для них доехать от Белграда до Нови Пазара - это целая экспедиция на несколько дней и очень далеко. А для москвича, который в пятницу вечером на дачу за 100 километров по пробкам пробивается, какие-то 250-300 километров - совсем не крюк.
Оно того стоит.
Как и в Армении-Грузии, все, что построено позже 15 века, считается в Сербии новоделом и совсем не котируется, поэтому во время поездки можно оганичиться только самыми старыми и самыми зачетными местами, к которым относятся Студеница, Жича, Сопочаны, Петрова Црква, Джурджеви Ступови. Благо, все они находятся совсем по пути, а последние три - вообще в районе одного города Нови Пазар.
Можно долго описывать богатую и неоднозначную историю взаимоотношения сербов с религией и еще более богатую историю взаимоотношения с турками по поводу этой религии. Однозначным остается лишь одно - эта история дала нам прекрасные образцы каменного зодчества, которые производят впечатление даже на самых матерых циников и атеистов и которые остались нетронутыми даже при власти Тито и коммунистов. Если у нас в 1930-1940 церкви взрывали и устраивали в них склады и дома культуры, то там их как раз активно восстанавливали, а Пивский монастырь в Черногории даже разобрали по камням и перенесли в другое место, чтобы избежать затопления при строительстве водохранилища (сразу навевает сравнение со знаменитой Калязинской колокольней).
Если ехать из Белграда на юг, то сначала пейзаж довольно уныл и неинтересен. Эта местность называется Шумадия («страна лесов» в вольном переводе) со столицей в городе Крагуевац, третьем по величине в Сербии. Знаменит он двумя вещами - фабрикой «Застава», на которой производили знаменитые югославские автомобили (в свободное от производства автоматов и танков время), а также мемориальный парк «Шумарице», в котором 21 октября 1941 года фашисты расстреляли 7000 местных жителей, включая 3000 учеников местных школ.
Эта акция была ответом на действия партизан, которые устроили очередное нападение на немцев и нанесли им весомый урон - в отместку было расстреляно 100 человек за убитого немецкого солдата и 50 за раненого. Это должно было окончательно сломить сопротивление и стать уроком для всех остальных. Одновременно были произведены подобные акции, но более мелкого масштаба, в Белграде, Шабаце, Кральево и других городах. Поскольку почти все мужское население Крагуевца к тому моменту было уже либо в партизанах, либо работало на немцев, половина из расстрелянных были дети, которых взяли прямо с уроков.
Это было одно из самых страшных преступлений, совершенных во время 2 мировой войны.
Сейчас там мемориальный парк. Обычный парк без новолужковского пафоса, огромных фонтанов и лубочных церквей. Там бегают джоггеры, катаются велосипедисты, прогуливаются молодые мамы с колясками. Там есть музей (был закрыт) и знаменитый на всю Европу памятник «Сломанное крыло» - тем самым расстрелянным детям. Цепляет сильно, а от предсмертных записок, которые выгравированы там повсюду, становится немного не по себе.
Фабрика «Застава» в Крагуевце уже выкуплена «Фиатом» и производит «Пунто», но до последних лет они как-то пытались обходиться собственными силами, а в местном прокатном агентстве даже можно было взять в аренду Yugo Tempo 1.1, что я и сделал во время своей первой поездки в 2005 г. Зверь машина - пятая передача включалась только под горку и вылетала на кочках, а обгонял я только гужевые повозки. Зато полностью прочувствовал национальный сербский колорит.
Ибарская магистраль названа так потому, что она идет вдоль реки Ибар. Сначала просто едешь вдоль реки, а потом постепенно замечаешь, как холмы вокруг тебя постепенно растут, и в какой-то момент обнаруживаешь себя в довольно глубоком каньоне.
Там надо обязательно поймать кроткий горный закат над типичными красными балканскими крышами
И несколько раз проехать над одноколейной железной дорогой, ведущей из Белграда в Черногорию. Поезд, который по ней едет, иногда называют "поездом в облака".
Особенно красивая дорога при ответвлении на монастырь Студеница (1196 г.), который для сербов - что для русских Кремль, а для Узбеков - площадь Регистан. Отсюда по Сербии пошло распространение Православия и прочих образовательно-культурных вещей.
В монастырях народа полно. Сербы довольно верующие, и ходят в церкви при всякой возможности. При входе целуют косяк ворот, активно прикладываются к образам и оставляют подаяние. Особо щедрые спонсоры отмечены памятными табличками прямо внутри монастырей рядом со средневековыми фресками. А деньги подсовывают прямо в оклады икон и под Евангелие - выглядит странно, но потом привыкаешь и сам приобщаешься к этому ритуалу.
С другой стороны, все более открыто и приветливо, чем у нас. Язык церковный местным более понятен, чем русским (сербский вообще претерпел меньше изменений в течение времени), женщинам не обязательно одевать головной убор. Попов, правда, не особо любят, как и у нас, но те довольно миролюбивые и всегда рады рассказать какие-нибудь интересные истории, особенно гостям из России.
Студеница, как и любое сильно пропиаренное место, отдает некоторой захоженностью, поэтому долго я бы там не задерживался и двинулся дальше.
По пути встретится старинная римская крепость Маглич
И монастырь Стара Павлица, красиво нависающий над рекой Ибар
Столицей Санджака (так называется этот регион, находящий на самой границе с Косово и Черногорией), является город Нови Пазар. Когда въезжаешь в него, чувствуешь себя в другой стране. Большинство людей в этом регионе исповедуют Ислам и, по сути, являются потурченцами (так называли сменивших во время турецкого владычества сербов). Вокруг высятся минареты мечетей, полно старых Мерседесов, мужики сидят на корточках, а женщины чинно ходят в хиджабах. Такой маленький Баку.
Лишь на окраине города, на холме, находится компактный анклав, в котором живут православные. А между этим анклавом и городом расположена военная часть. На всякий случай. Сепаратистские настроения там хоть и есть, но не особо сильные. Навоевались уже.
Весь регион неподалеку от Нови Пазара (так называемый Старый Раш) тоже внесен в наследие Юнеско. Несомненной его жемчужиной является старинная церковь Св.Петра, старейшая на Балканах (10 век). Знаменита она своим уникальным кладбищем с огромными каменными крестами
Что интересно, большинство могил довольно новые - относятся к 19 веку. При этом нигде больше ни в Сербии, ни в других балканских странах, я подобного не встречал.
Когда подходишь, церковь закрыта (приход-то небольшой), но рядом есть сторожка, куда надо постучаться. Тогда из нее выйдет старая женщина с огромным ключом (размером, наверное, сантиметров в 40) и пустит внутрь. А по ходу будет ненавязчиво просить оставить что-нибудь «на восстановление».
Внутри будет совершенно потрясающий свет, пробивающийся через маленькие окошки, и лестница наверх, где можно, согнувшись, взойти под крышу.
А прямо на кладбище пасет коз пожилой абориген с зонтиком то ли от дождя, то ли от солнца. Он спросит, откуда ты приехал, какой ты веры, посетует на то, что тут вокруг одни «черти в чалмах», вспомнит стишок на русском языке и спросит, жив ли Горбачев. После чего в той же меланхоличной задумчивости продолжит думать о вечном.
Потрясающее по своей энергетике место безотносительно каких-либо околорелигиозных и теологических рассуждений.
Но надо ехать дальше. Следующая точка - это монастырь Джурджеви Ступови («Георгиевские столбы»). Как раз образец того, что оставляли после себя турки. Вместо двух огромных колонн-колоколен квадратного сечения теперь только маленькие обтесанные огрызки.
Зато внутри есть лавка, где можно продегустировать ракию, которую готовят монахи и купить литровича этого замечательного продукта всего за 750 динаров (320 рублей).
Ну и, по старинной сербской традиции, вид от монастыря необычайно прекрасен.
Конечная точка маршрута (конечно, если Вы не собираетесь в Косово или Черногорию) - монастырь Сопочаны. Лично мне он понравился больше всего.
Именно он простоял без крыши более 200 лет, и именно там можно услышать самое красивое церковное пение. Странно, как еще фрески дождем за два века не смыло.
А вокруг - никого
Рядом находится потрясающе уютный отель. Номера в нем старые, вода закрывается плохо, вентили остаются в руках, кровати скрипят, в ванной пробивается ржавчина, вместо светильника - лампочка Ильича. Но белье чистое, хозяева крайне радушные, горячая вода есть, вокруг тишина, а кухня прекрасна. Ну и рассветный вид из окна, естественно, тоже.
А когда вечером, после настоящего сербского ужина, ты прогуливаешься по дороге от отеля до монастыря, можно увидеть, как лес переливается тысячей огоньков. Вокруг тебя, в траве, между деревьями, везде, летает множество светлячков. Незабываемо красиво.
Около монастыря нам встретился щенок с головой неправильной формы, рахитным телосложением и безумно грустными глазами.
Он боялся всего и постоянно куда-нибудь забивался.
Но стоило его только один раз погладить, как он готов идти с нами до самого отеля. И в 6.30 утра ты пытаешься найти хозяев, чтобы попросить у них миску молока. А потом на машине везешь его до монастыря, потому что сам найти дорогу назад он совершенно не в состоянии. Надо было слышать его вопли, когда мы уезжали. Воистину в ответе за тех, кого приручили.
Южная Сербия - это как Золотое Кольцо в России. Лакмусовая бумажка, которая расскажет Вам почти все о стране и ее народе. Вам сами сербы об этом скажут. Правда, для них доехать от Белграда до Нови Пазара - это целая экспедиция на несколько дней и очень далеко. А для москвича, который в пятницу вечером на дачу за 100 километров по пробкам пробивается, какие-то 250-300 километров - совсем не крюк.
Оно того стоит.