Кичик-Алай. Священная гора - Мазар.
Предгорья Кичик-Алая начинаются сразу к югу от Оша. Примерно 40 км в сторону Эски-Нооката.
Пересекая Ферганскую долину и въезжая в горы ,сразу попадаешь в царство зелени. Предгорьям характерна высокая относительная влажность, здесь часто идут дожди. Наверное благодаря этому здесь вырос кудрявый арчовый лес, покрывая все склоны зелеными завитушками. Но среди прочих пород деревьев, здесь вдоль реки Кыргыз-Ата растет даже наша береза!!!
В узком ущелье, уходящем на юг, по обе стороны этой реки раскинулись киргизские деревни, выращивается картофель в пойме и пасется скот. Участки стоят плотно один к другому. Машин очень мало. Их практически нет на этой горной дороге. Она ведет наверх под перевал к последнему кошу - летнее жилище киргизов в горах, которое осенью разбирается и все хозяйство сворачивается.
Послее душного Оша здесь все дышит горной свежестью и не летней прохладой. Осень не наступила еще, но уже угадывается разноцветными пятнами на склонах. Вода ледяная, бурная, шумная, словно кристаллы разбившегося хрусталя играет на солнце.
Река Кыргыз-Ата. Начало подъема в горы, дорога сюда становится совсем разбитой.
Издали виден скальный хребет предгорий Кичик-Алая.
Скальный плоский монолит.
Редкость для южного Кыргызстана - много дров от густых арчовых лесов, покрывают склоны.
Хозяйственные посадки непонятных деревьев в ущелье Кыргыз-Ата.
Мы приехали сюда отметить День АВП, но так уж случилось, что наш лагерь оказался рядом со священной горой Мазар (3425), в верховьях Кыргыз-Ата.
Разве мы могли пропустить такой случай? Конечно всем захотелось на нее попасть и узнать, что это за мазар. Но погода в первый день была просто не летная. Дождь, облака над лагерем и над горой. Они словно цеплялись за островатую вершину и наматывались как запутанные нитки на веретено, поливая вокруг все дождем. И ветер не сносил их в сторону, а еще больше накручивал на гору. Так мы и мокли.
Однако в относительный просвет я решила воспользоваться "минуткой" и поглядеть на окрестности. Слева возвышалась каменисто-кустарниковая стена.
Туда лезть совсем не хотелось. А справа прямо над нашим лагерем распологалось широкое плоское плато, отделяющее наше ущелье от соседнего. На нем росла низкая травка, которую жевали вездесущие коровы и арчовые кусты.
Гора в соседнем ущелье.
Вид с плато открывался необыкновенный. Вдали тоже предгорья Кичик-Алайского хребта, остроконечные вершинки.
Гора Мазар смотрелась отсюда особенно соблазнительно. Сначала пологие зеленые склоны образуют "подставку" под скальный конус.
В соседнем ущелье тоже конечно был интересный ледничок, но настолько крутоподающий, что думать даже не стоило, чтобы влезть на тот перевальчик.
Мазар выглядел вполне приступным и даже намечался путь подъема.
Не долго думая я туда пошла. Пока дошла до начала крутого взлета, погода начала портиться. Пока поднялась до середины зеленого "подстаканника" уже стала скользкая и мокрая трава, глина стала разъезжаться.
Вид на плато с зеленых склонов Мазара. Первая попытка подъема в лоб.
Увидев внизу машущих мне Антона и Игоря, я на это дело решила забить и спуститься. И правильно. Доджь перешел в ливень и мы еле добежали до лагеря по скользящим глинистым тропинкам, чтобы юркнуть в сухую палатку и спальник.
Я тут же уснула. А Антон, Игорь, Брендон и Андрей воспользовавшись очередной "передышкой" между дождем "сбегали" на гору. Только не тем путем, каким хотела взбираться я, а обойдя гору с востока. Там оказалась целая дорога, ведущая до ручья, от которого идет отличная тропа на самую вершину. По их словам подъем от подножия занал 1,5 часа.
Те, кто к ним не присоединился не жалели, что не пошли мокнуть второй раз. На следующее утро нам повезло - погода была роскошная. Солнечно и ни одного облачка на небе!!!
Так вот идти надо к этой горе, поднимаясь вврех по ущелью по широкой разбитой дорге, которая у последнего коша уходит вброд на другую сторону и продолжается тропой, ведущей как раз на гору.
Дорога к горе вверх по ущелью.
Ущелье заканчивается перевалом, но нам надо повернуть еще не доходя направо.
По мере движения к горе, она поворачивается боком и теряет часть своего очарования, зато становится более доступной для подъема.
Если оглянуться назад, то долина выглядит так.
Тропа идет вдоль горы и потом поворачивает направо, обходя ее. Если пойти прямо, то можно попасть на перевал незнаюкакой. Поднимается тропа по восточному склону. Слева остаются живописнейшие осыпные скалы.
Не крутой травянистый склон, испещрен зигзагообразными тропами поперек до верху.Любая из них в конце концов выводит на перевал.
Мы выползли на перевал.
Вид с перевала в соседнее ущелье.
В однй сторону он простирается альпийским лугом до снежного перевала, а в другую повышается, образуя гребень, ведущий на скальную вершину Мазара. На стыке травянистой и скальной части стоит деревянная развалюха, напоминающая сарай. Видимо, это приют для странников. Внутри - жуткое зрелище - к стенам и потолку привязаны помимо обычных разноцветных тряпок еще и человеческие волосы, причем часто заплетенные в косичку.
Нууу...такого язычества в южном Кыргызстане я не ожидала. Как потом удалось выяснить с большим трудом у плохо говорящего по-русски водителя - это древний мусульманский обычай.
Не знаю причем тут ислам, но обычай заключается вот в чем. Молодые, только поженившиеся или не только, но вобщем решившие завести ребенка или уже ожидающие его, берут всю родню, баранов, еду. Едут в горы и три дня беспробудно бухают режут у подножия баранов, всем раздают, всех угощают и тусуются. А потом молодые, чтобы выбрать(или определить) пол будущему ребенку лезут на эту самую гору и там на горе к палкам или кто не смог залезть в этом самом приюте для странников оставляют волосы той длины, которая соотвествует представлениям о поле будущего человечка. Я не очень поняла, возможно и цвет тоже подбирают.
Древним кыргызам, жившим в этих местах еще до прихода Ислама в Среднюю Азию было свойственно поклонение природым явлениям и объектам, таким, например, как горы, скалы, водные источники, рощи, отдельным деревьям и их духам-покровителям (или хозяевам). В частности горы были для них важным объектом родового культа. К ним обращались за помощью и старались умилостивить духов-покровителей вершин и перевалов. У каждого племени была своя священная гора.
Дальше от этого странного приюта тропа поднимается круто вверх по скалам, но идет она зигзагом и в особенно крутых местах из камней сооружены даже подобия ступенек. Видно, что гора пользуется популярностью, тропа протоптана так, что даже камни отшлифованы.
И вот наконец она выводит на вершину. Как это часто бывает в этом мире, вершина - это нагромождение камней с воткнутыми в них палками и навязанными лоскутами.
И чтобы не придумывали себе в отмазку люди, все равно этот обычай является языческим. Известно, что у древних кыргызов существовало убеждение, что у каждого элемента природы имеются свои духи-покровители (хозяева). Некоторые из "хозяев" быди особенно сильными и могущественными, как например, духи горных вершин и перевалов. В честь таких духов святых мест кыргызы на перевалах, на горных тропах и горных урочищах сооружали обоо, представляющий собой холм из камней или груду камней - жертву духу горы.
В литературных источниках сказано, что такие места часто встречаются в высокогорных районах, особенно в горной системе Памиро-Алая, где они представляют собой кучи камней, сложенные из камней оградки, а иногда и сооружения из сырцового кирпича.
Странно, но подобные обо на дорогах и в степях сооружают до сих пор монголы, которым правда хватает смелости признавать, что они поклоняются различным духам. В горах Памиро-Алая возле них бывают часто сложены рога горных баранов и козлов, стоят шесты с повешенными на них хвостами яков или пучками их шерсти, кусками ткани, а на хворостинках или на ветках деревьев и кустарников висит много лоскутков, комков ваты, нитки и т.д.
На перевалах нередко приносили жертвы их «хозяевам». Отсюда видимо идет "мусульманских"(как мне сказали) обычай резать барана под горой и пировать там несколько дней. Эти почитаемые места теперь называются не обоо, а мазар(арабское слово - место поломничества, поклонения). Они превратились в один из элементов культа "мусульманских" святых. Например, такое место как Саймалу-Таш с петроглифами, считается у кыргызов священной, так как они считают рисунки не человеческим творением. Раньше туда отправлялись больные и бесплодные женщины. С собой вели домашнее животное и 7 лепешек. Животное закалывали и ели вареное мясо, читали молитвы из Корана, ночевали. Культ этих мазаров стал неотъемлемой частью "бытового ислама", в особенности культа святых.
На этой вершине тоже судя по всему ночуют. Пещерка сложена вручную и защищает от ветра. Внутри чисто - это точно не туалет :)
С вершины отличный вид на ущелья.
Мы(Демид, Игорь и я) на вершине. Сидим.
Стоим.
Фотографируем во всевозможных и невозможных позах.
И так тоже.
Вобщем фотографируем эту красоту.
Мы, конечно, же не стали пополнять лоскутами тряпья эти искривленные палки и никакого исцеления или просветеления от этого восхождения не получили. Потому что барана не закололи гыгыгыОднако место это очень красивое, несмотря на свою языческую популярность и доставляет немало эстетического наслаждения. Кичик-Алай, все-таки!