Сирийцы
Попытки сфотографировать сирийца(ку) на улице города(особенно большого) обычно не очень удачны, они отводят глаза или отворачиваюся, а то и вовсе ускоряются и уходят :)
Оно и понятно: иностранцев полно, каждый день кто-нибудь целится на тебя своим объективом, никакого житья нет. Но хотя иностранец и не в диковинку в городе, если спросить чего-нибудь у них - они тут же разговорятся, чем-нибудь угостят, сами расспросят. Очень дружелюбный и общительный народ, любопытный, но отзывчивый и гостеприимный. В таких больших городах, как Дамаск или Алеппо, чувствуется западное влияние, например в манере одеваться. На многих сирийцах можно видеть брюки со стрелками, свитера, пиджаки, на сирийках тоже европейская одежда. Только арафатовки у мужчин и платки у женщин на головах напоминают, что это все-таки не СНГ, а арабская республика.
Дамаск, вечер после дождя (люди засмущались и отвернулись)
Есть такие удивительные в Дамаске кафе (ну совсем не кафе, кофе там не подают, просто не знаю, как назвать), где продают свежевыжатые соки и коктейли из них. Выжимают прямо при покупателе из связок фруктов, висящих тут же на виду, смешивают миксером и подают в больших-больших стаканах. Стоит это смешных денег - около 15 рублей за поллитра :) Мы их называли "соковыжималками". Причем, как мы заметили в каждой такой "соковыжималке" свой рецепт соотношения соков в коктейле, и разный вкус!
Дамаск, "соковыжималка". Девушки в современной одежде.
Дамаск, утро, дети в национальной одежде.
Дети в Сирии, во всяком случае в городах куда культурнее наших. И дорогу подскажут, и здоровое любопытство проявят, и угостят (да, у нас были такие случаи в Алеппо!), и вобще на улице ведут себя прилично. В деревнях, конечно понаглее. Но взрослых, даже чужих, беспрекословно слушаются.
В больших городах некоторые женщины заматываются до самого носа в черное и ,при виде фотоаппарата, сматываются на другую улицу, особенно те, что уже в возрасте. Еще они ходят с очень суровыми лицами, отчего заговаривать с ними неохото, и фотографировать "в открытую" тоже.
Дамаск, женщины в черном. Качество телефонное, зато наряд видно.
Женщины в Сирии вопреки расхожему мнению очень даже работают. И не дома у плиты вовсе. Просто согласно обычаям этой страны они не занимаются тем, чем обычно у нас: торговля, сфера обслуживания и проч. Они работают в офисах, конторах, банках, с компьютерами, бумагами, но в "закрытых" от посторонних глаз помещениях. Находиться в постоянном контакте с большим количеством случайного народа на улице или в магазине - не женская работа. В Сирии пекут хлеб и продают лепешки и чай мужчины, на рынках и базарах - тоже только мужчины, в парикмахерских, кондитерских, в обменниках, в гостиницах, в отелье, во всех больших и маленьких магазинах, в кафе, везде - только мужчины. Даже шьют на продажу и ремонтом одежды занимаются мужчины. И вполне себе довольны.
Дейр-Эз-Зор, мужчина-швея за работой. Шьет какие-то не то тенты, не то палатки для туристов торгвовцев.
Очень любят они фотографироваться за работой, особенно если этой работой интересуются иностранцы. Сразу позировать начинают :)) Даже работу бросают. Такие простые и бесхитростные, как дети :)
Дейр-Эз-Зор, разделка туши. Бараны видимо висят. Жуть. Сама боюсь смотреть.
Бараны-то ладно, а то видели в Дамаске верблюжьи головы(вместе с длинной шеей) продавались. Брр.
Чем дальше от столицы, тем больше любят фотографироваться.
После личного знакомства, которое происходит после приглашения с их стороны на чай, или в гости - отделаться уже невозможно. Особенно в деревнях, где иностранцы не часты.Одна семья нас зазвала к себе во двор на угощение мне кажется именно с этой целью. После 10 минутных расспросов они стали чего-то объяснять и просить. Оказалось - фотографироваться хотят. Сфоткали их коллективом - счастью их не было конца. Еще полчаса ушло, чтобы выяснить их адрес. А адрес у них хитрый: Сирия, город, фамилия и имя. Интересно дошли ли им фотографии, отправленные на деревню к дедушке?..Мне рассказывали, что в некоторых других странах тоже так: если город небольшой, то все всех знают - зачем улица, зачем дом?
Аль-Маядина, большое семейство у котла(в ожидании чая, наверное).
Там же, те же, но мужским коллективом ;)
Все в национальной одежде. Такие платья у женщин встреяаются очень часто (не в столице, конечно). Типичное употребление арафатовки в Сирии - намотать на голову.Если холодно, еще и нос заматывают, оставляя одни глаза. А вобще с деревнях одеваются поярче и поколоритнее, чем в городе.
Вот, например в городе Ар-Ракка мы ночевали у одной семьи, так там женщины все были в темном, как эта.
Ар-Ракка, Мариям и ее дети. Какие же они все улыбчивые и доброжелательные. Принимали нас как своих!
Другие люди зазвали на чай увидев нас проходящих по улице. Тоже накормили до отвала и выспросили все, что можно при моем скромном владении языком. Там на Евфрате у многих свои оливковые сады и маленткие огороды, они берут овощи к столу прямо оттуда!И все их родственники очень близко живут. При возможности быть сфоткаными иностранцами все очень быстро собираются ;))
Ар-Ракка, большая дружная семья.
В другом городе на Евфрате, к нам прямо на трассе подошел человек в белом халате одеянии и позвал к себе в дом ночевать. Удивительное гостеприимство!
Аль-Мансура, хозяева дома у печки, типичный такой араб. Тока качество телефонное :(
Аль-Мансура, слева Циприан (наш польский попутчик), справа - хозяин.
Если кто-то был в Сирии "в несезон" и заезжал в Пальмиру - наверняка встречал там очень общительных братьев Ахмеда и Мухамеда (так они во всяком случае представляются;), погонщиков верблюдов. Они Разговаривают на огромном количестве языков, но в пределах нескольких выражений, помогающих им знакомиться с туристами, фотографироваться с девушками (у них целый альбом! и про всех все помнят!), катать их на белом верблюде и продавать им сувениры из своей лавки. Уж не знаю в связи с чем (может туристов совсем мало было и было им скучно), но на верблюде Ахмед меня прокатил совершенно бесплатно, а потом они нас зазвали в гости. У них свой кусок ( и не маленький) финикового сада, с приятной тенью, в котором стоит бедуинская палатка. Тож естественно для туристов - в ней можно ночевать прикола ради.
Пальмира, Ахмед с моим спутником в бедуинском жилище.
На просвет дырявое оно все!;)Зато какой экзотческий вид!Мы торопились в Дейр и отказались. Зато пока мы пили чай - Ахмед и Мухаммед рассказали нам как они ходили с караваном в Турцию и Ирак и даже фотками похвастались :) А еще своими верблюдами и сувенирной лавкой.
Пальмира, Ахмед в своем магазинчике. Все, что здесь есть можно купить на память.
Фотографируется он в очках исключительно для солидности, а так он улыбчивый и открытый.
Еще очень много людей хороших мы встречали, обо все не рассказать.Но вот еще несколько фоток, которые мне очень нравятся.
Пригороды Дамаска, в гостях у замечательного сирийца, которого к сожалению забыла как зовут.
У него за спиной выидна типичная сирийская печка-буржуйка, работающая на керосине. Но как ни странно - она не пахнет! Все улетучивается по трубе на улицу. На ней можно разогревать чего-нибудь съестное, можно греться возле нее - она отапливает несколько десятков кв. м. в холодное время года.
Но этот дяденька здесь не из-за печки. Мне очень нравятся его дети.
Старший.
И младший! Такая прелесть!
Качество правда телефонное, но у нас часто садились батарейки от холода в фотоаппаратах.
И еще. Это конечно не сириец. Это наш спутник Циприан. Он студент филологического института, из Польши отправился автостопом на международную Радугу в Египет и повстречался нам в Сирии в крепости Ар-Рахба на берегу Евфрата. Он играет на Диджериду (тогда мы сразу не смогли запомнить это название и называли сей интрумент "дуда"). Мы с ним путешествовали неделю всместе, а потом из Алеппо он уехал на юг, сказал, что хочет ехать в Египет через Израиль, чем нас сильно удивил и обеспокоил. И с тех пор связи с ним нет никакой. Если кто встретит его - передайте ему чтоб он заглянул в этот журнал и написал как унего дела.
Циприан.
После Радуги маршрут у него был назад по земле в Турцию, в Иран, в Пакистан, в Индию, в Китай, в Россию, через Европу в Польшу. Нехилый такой маршрут. И все автостопом. Он планировал его на пару лет :))
Оно и понятно: иностранцев полно, каждый день кто-нибудь целится на тебя своим объективом, никакого житья нет. Но хотя иностранец и не в диковинку в городе, если спросить чего-нибудь у них - они тут же разговорятся, чем-нибудь угостят, сами расспросят. Очень дружелюбный и общительный народ, любопытный, но отзывчивый и гостеприимный. В таких больших городах, как Дамаск или Алеппо, чувствуется западное влияние, например в манере одеваться. На многих сирийцах можно видеть брюки со стрелками, свитера, пиджаки, на сирийках тоже европейская одежда. Только арафатовки у мужчин и платки у женщин на головах напоминают, что это все-таки не СНГ, а арабская республика.
Дамаск, вечер после дождя (люди засмущались и отвернулись)
Есть такие удивительные в Дамаске кафе (ну совсем не кафе, кофе там не подают, просто не знаю, как назвать), где продают свежевыжатые соки и коктейли из них. Выжимают прямо при покупателе из связок фруктов, висящих тут же на виду, смешивают миксером и подают в больших-больших стаканах. Стоит это смешных денег - около 15 рублей за поллитра :) Мы их называли "соковыжималками". Причем, как мы заметили в каждой такой "соковыжималке" свой рецепт соотношения соков в коктейле, и разный вкус!
Дамаск, "соковыжималка". Девушки в современной одежде.
Дамаск, утро, дети в национальной одежде.
Дети в Сирии, во всяком случае в городах куда культурнее наших. И дорогу подскажут, и здоровое любопытство проявят, и угостят (да, у нас были такие случаи в Алеппо!), и вобще на улице ведут себя прилично. В деревнях, конечно понаглее. Но взрослых, даже чужих, беспрекословно слушаются.
В больших городах некоторые женщины заматываются до самого носа в черное и ,при виде фотоаппарата, сматываются на другую улицу, особенно те, что уже в возрасте. Еще они ходят с очень суровыми лицами, отчего заговаривать с ними неохото, и фотографировать "в открытую" тоже.
Дамаск, женщины в черном. Качество телефонное, зато наряд видно.
Женщины в Сирии вопреки расхожему мнению очень даже работают. И не дома у плиты вовсе. Просто согласно обычаям этой страны они не занимаются тем, чем обычно у нас: торговля, сфера обслуживания и проч. Они работают в офисах, конторах, банках, с компьютерами, бумагами, но в "закрытых" от посторонних глаз помещениях. Находиться в постоянном контакте с большим количеством случайного народа на улице или в магазине - не женская работа. В Сирии пекут хлеб и продают лепешки и чай мужчины, на рынках и базарах - тоже только мужчины, в парикмахерских, кондитерских, в обменниках, в гостиницах, в отелье, во всех больших и маленьких магазинах, в кафе, везде - только мужчины. Даже шьют на продажу и ремонтом одежды занимаются мужчины. И вполне себе довольны.
Дейр-Эз-Зор, мужчина-швея за работой. Шьет какие-то не то тенты, не то палатки для туристов торгвовцев.
Очень любят они фотографироваться за работой, особенно если этой работой интересуются иностранцы. Сразу позировать начинают :)) Даже работу бросают. Такие простые и бесхитростные, как дети :)
Дейр-Эз-Зор, разделка туши. Бараны видимо висят. Жуть. Сама боюсь смотреть.
Бараны-то ладно, а то видели в Дамаске верблюжьи головы(вместе с длинной шеей) продавались. Брр.
Чем дальше от столицы, тем больше любят фотографироваться.
После личного знакомства, которое происходит после приглашения с их стороны на чай, или в гости - отделаться уже невозможно. Особенно в деревнях, где иностранцы не часты.Одна семья нас зазвала к себе во двор на угощение мне кажется именно с этой целью. После 10 минутных расспросов они стали чего-то объяснять и просить. Оказалось - фотографироваться хотят. Сфоткали их коллективом - счастью их не было конца. Еще полчаса ушло, чтобы выяснить их адрес. А адрес у них хитрый: Сирия, город, фамилия и имя. Интересно дошли ли им фотографии, отправленные на деревню к дедушке?..Мне рассказывали, что в некоторых других странах тоже так: если город небольшой, то все всех знают - зачем улица, зачем дом?
Аль-Маядина, большое семейство у котла(в ожидании чая, наверное).
Там же, те же, но мужским коллективом ;)
Все в национальной одежде. Такие платья у женщин встреяаются очень часто (не в столице, конечно). Типичное употребление арафатовки в Сирии - намотать на голову.Если холодно, еще и нос заматывают, оставляя одни глаза. А вобще с деревнях одеваются поярче и поколоритнее, чем в городе.
Вот, например в городе Ар-Ракка мы ночевали у одной семьи, так там женщины все были в темном, как эта.
Ар-Ракка, Мариям и ее дети. Какие же они все улыбчивые и доброжелательные. Принимали нас как своих!
Другие люди зазвали на чай увидев нас проходящих по улице. Тоже накормили до отвала и выспросили все, что можно при моем скромном владении языком. Там на Евфрате у многих свои оливковые сады и маленткие огороды, они берут овощи к столу прямо оттуда!И все их родственники очень близко живут. При возможности быть сфоткаными иностранцами все очень быстро собираются ;))
Ар-Ракка, большая дружная семья.
В другом городе на Евфрате, к нам прямо на трассе подошел человек в белом халате одеянии и позвал к себе в дом ночевать. Удивительное гостеприимство!
Аль-Мансура, хозяева дома у печки, типичный такой араб. Тока качество телефонное :(
Аль-Мансура, слева Циприан (наш польский попутчик), справа - хозяин.
Если кто-то был в Сирии "в несезон" и заезжал в Пальмиру - наверняка встречал там очень общительных братьев Ахмеда и Мухамеда (так они во всяком случае представляются;), погонщиков верблюдов. Они Разговаривают на огромном количестве языков, но в пределах нескольких выражений, помогающих им знакомиться с туристами, фотографироваться с девушками (у них целый альбом! и про всех все помнят!), катать их на белом верблюде и продавать им сувениры из своей лавки. Уж не знаю в связи с чем (может туристов совсем мало было и было им скучно), но на верблюде Ахмед меня прокатил совершенно бесплатно, а потом они нас зазвали в гости. У них свой кусок ( и не маленький) финикового сада, с приятной тенью, в котором стоит бедуинская палатка. Тож естественно для туристов - в ней можно ночевать прикола ради.
Пальмира, Ахмед с моим спутником в бедуинском жилище.
На просвет дырявое оно все!;)Зато какой экзотческий вид!Мы торопились в Дейр и отказались. Зато пока мы пили чай - Ахмед и Мухаммед рассказали нам как они ходили с караваном в Турцию и Ирак и даже фотками похвастались :) А еще своими верблюдами и сувенирной лавкой.
Пальмира, Ахмед в своем магазинчике. Все, что здесь есть можно купить на память.
Фотографируется он в очках исключительно для солидности, а так он улыбчивый и открытый.
Еще очень много людей хороших мы встречали, обо все не рассказать.Но вот еще несколько фоток, которые мне очень нравятся.
Пригороды Дамаска, в гостях у замечательного сирийца, которого к сожалению забыла как зовут.
У него за спиной выидна типичная сирийская печка-буржуйка, работающая на керосине. Но как ни странно - она не пахнет! Все улетучивается по трубе на улицу. На ней можно разогревать чего-нибудь съестное, можно греться возле нее - она отапливает несколько десятков кв. м. в холодное время года.
Но этот дяденька здесь не из-за печки. Мне очень нравятся его дети.
Старший.
И младший! Такая прелесть!
Качество правда телефонное, но у нас часто садились батарейки от холода в фотоаппаратах.
И еще. Это конечно не сириец. Это наш спутник Циприан. Он студент филологического института, из Польши отправился автостопом на международную Радугу в Египет и повстречался нам в Сирии в крепости Ар-Рахба на берегу Евфрата. Он играет на Диджериду (тогда мы сразу не смогли запомнить это название и называли сей интрумент "дуда"). Мы с ним путешествовали неделю всместе, а потом из Алеппо он уехал на юг, сказал, что хочет ехать в Египет через Израиль, чем нас сильно удивил и обеспокоил. И с тех пор связи с ним нет никакой. Если кто встретит его - передайте ему чтоб он заглянул в этот журнал и написал как унего дела.
Циприан.
После Радуги маршрут у него был назад по земле в Турцию, в Иран, в Пакистан, в Индию, в Китай, в Россию, через Европу в Польшу. Нехилый такой маршрут. И все автостопом. Он планировал его на пару лет :))