Один день в черногорском Баре
Бар…
Прекрасное место, где можно хорошо провести время за распитием алкогольных напитков. Вот только не в этом случае. Потому как в этом случае речь пойдёт о черногорском городе Бар, в котором алкоголь мы и вовсе не пили, а вот как провели время, я вам сейчас расскажу.
Признаться честно, поначалу город Бар меня не особо привлекал (разве что названием). А так… портовый город, расположенный ближе к Албании, старой застройки, подобно Будве, Котору, Герцег-Нови, там нет, лишь какие-то руины, ну и ещё самая старая олива там растёт - вот и всё, что я знала о нём. Поэтому во время первого посещения страны, мы его полностью проигнорировали. Но оказавшись в Черногории во второй раз и осмотрев все интересующие нас места, под конец отдыха решили уделить внимание и Бару. Чему впоследствии были очень рады, ведь не увидеть этот город было бы большим упущением.
Среди экскурсионных предложений для отдыхающих в Черногории есть и посещение Бара, но мы уже убедились, что гораздо интересней путешествовать самостоятельно. Поэтому ранний подъём - автовокзал - билет(4,5€) - автобус. И примерно через час мы уже были на автовокзале города Бар.
Узнав расписание автобусов в обратном направлении, мы отправились…
В первую очередь на поиски остановки городского транспорта. Дело в том, что современный город, или Новый Бар, куда привёз нас автобус, расположен на побережье, а вот Старый Бар, тот, где древние руины - вглубь континента. Можно, конечно, дойти пешком (расстояние около 4 км), но тратить время и силы на подъём по склону горы в жаркий летний день - дело неразумное, лучше воспользоваться местным автобусом (стоимость проезда - 1€). Вот только где же остановка?...
Прохожие лишь неопределённо махали рукой, там… Мы всё ходили вокруг да около автовокзала, но никак не могли обнаружить это «там» - никаких признаков остановки не было. Наконец кто-то сказал, что прямо вот здесь.
Мы недоверчиво огляделись, но всё же остались ждать. Сомнения немного развеялись, когда возле нас в ожидании встал ещё один человек, ну а приехавший вскоре автобус с надписью «Stari Bar» развеял их окончательно.
Автобус непрерывно петлял в городских закоулках, тяжело набирая высоту, а мы радовались, что не пошли пешком. И вот, конечная остановка и руины старого города. На фоне гор они были отчаянно прекрасны.
В Старый город ведёт узкая мощеная улочка, вдоль которой расположены магазинчики и уютные кафешки, некоторые - прямо под высоченными оборонительными стенами.
Поднявшись по этой улочке, мы оказались перед входными воротами.
Над ними крылатый лев - символ Венеции.
Нельзя сказать, что «двери радушно открыты». Нет, вход угрожающе мрачен. Оно и понятно, это ведь оборонительная крепость, и ворота должны были максимально усложнять жизнь незваных гостей. Поэтому они не сквозные, а тупиковые, с 2-мя небольшими боковыми проходами в город (сейчас открыт только один).
(Ещё один крылатый лев - оно и неудивительно, венецианцы властвовали здесь более 100 лет. Рядом прес для отжима оливкового масла.)
А дальше - касса. Вход на территорию Старого города платный - 2€ для взрослых, 1€ - для детей, время посещения - 8.00-20.00.
Прогуливаясь по безлюдным улочкам разрушенного города, невольно хочется узнать его историю.
А история такова:
Люди на этой земле жили ещё со времён бронзового века. А поскольку место уж больно хорошее, то и обладать им хотели многие, становящиеся в своё время сильными, державы. Город менял и своих владельцев, и своё название. Сначала - Антипаргал, потом - Антибариум, так назвали его пришедшие сюда римляне, в противовес находившемуся на противоположном берегу Адриатического моря своему городу Бари. Позже они сократили название до Антибари (кстати, итальянцы до сих пор его так и называют).
Владеющие городом с ІХ по ХV вв. славянские народы ещё больше сократили название города, отбросив немилозвучное «анти».
ХІІІ век стал временем расцвета средневекового Бара - город активно развивался, застраивался и укреплялся, а главное, имел свой устав, герб и право чеканить свои монеты.
Захватившие город в 1443 г. венецианцы, владели им больше века. Они внесли свою значительную лепту в развитие и укрепление города - оборонительные стены, цитадель, церкви, дворцы и простые жилые дома.
(Цитадель - здесь укрывалось население во время вражеских нападений, если внешняя защита города была прорвана)
(Венецианский дворец, ХV в.)
А с 1571 г. город стал частью Османской империи. Турки взяли его довольно легко, так сказать, «бэз шума и пыли», и за своё 300-летнее правление ещё больше укрепили и застроили город - возвели мечети, бани (хамамы), часовую башню и гордость города - акведук, который обеспечивал Бар питьевой водой.
(Вода поставлялась из горного источника в 3 км от города и проходила по системе керамических труб в верхней части акведука)
(Часы на башне и сейчас показывают правильное время)
(Турецкая баня - хамам)
(Потолок в турецком хамаме напоминает звёздное небо)
В 1878 г. черногорцы освободили город от турок. Вот только сделать это без шума и пыли, подобно предшественникам, им не удалось. В процессе освобождения город очень сильно пострадал, и восстанавливать егг черногорцы уже не стали, принялись отстраивать новый непосредственно на берегу моря, попутно развивая и морской порт. город очень сильно пострадал, и восстанавливать его черногорцы уже не стали, а принялись отстраивать новый непосредственно на берегу моря, попутно развивая и морской порт
в городе взорвался пороховой склад и в результате город был разрушен настолько, что восстанавливать его черногорцы уже не стали, а отстроили новый непосредственно на берегу моря.
Так город Бар стал Старым Баром и продолжил разрушаться уже естественным, природным путём. «Природный путь» тоже оказался довольно активным - сильное землетрясение в 1979 г. изрядно доразрушило город. Одно время его пробовали восстановить (реставрировали некоторые здания), но с концом Югославии, частью которой была тогда Черногория, пришёл конец и реставрации. Теперь старый город находится в таком себе разрушенно-восстановленном состоянии и является музеем под открытым небом.
(Подземелья под бастионом Гавадола, ведущие в церковь Св. Илариона)
(Подземная церковь Святого Илариона, ХІІІ в.)
Кто-то сожалеет о разрушении города, кто-то о неудачных попытках его восстановить, а мне он понравился именно таким: перемешанные между собой восстановленные здания с нехитрыми экспозициями внутри, полуразрушенные, но ещё сохранившие намёк на свой первоначальный облик, дома, и совсем уж полные руины. Наложение эпох, смешение архитектурных стилей - всё это придаёт ещё большего драматизма и, в то же время, очарования покинутому городу.
(Таможня, ХV в.)
(Музейная экспозиция внутри здания таможни)
(Выставка фотографий в бывшей церкви святой Венеранды)
(Экспозиция внутри порохового склада - того самого, что взорвался и уничтожил город)
Тут мы в полной мере оценили все преимущества самостоятельной экскурсии, ведь мы могли позволить себе, ни куда не спеша, сколь угодно долго бродить по улочкам старого города. Обойти его вдоль и поперёк, заглянуть во все здания, пройти «дозором» по периметру оборонительных стен, подняться в самое сердце Старого Бара, его Цитадель, и любоваться роскошными видами на горы, город и море, открывающимися с её наивысшей точки.
И только тогда, почувствовав уже изрядную усталость, покинуть пределы Старого города.
Прямо напротив входа в Старый город находится ещё одна достопримечательность (не такая масштабная, но всё же) - гробница Дервиш-Хасана (1612 г.), известного и очень почитаемого в те времена исламского проповедника. А также мечеть Омербашича, выстроенная чуть поодаль в 1662 г.
Существует история основания этой мечети: возвращаясь как-то из очередной поездки, крупный торговец Омер-баша не успел попасть в город до вечернего намаза, и тогда он решил в том месте, где ему пришлось произнести традиционную молитву, заложить мечеть.
Со временем всё это превратилось в единый комплекс с достроенными жилыми помещениями для имамов и паломников и небольшим кладбищем.
Пока мы ходили да смотрели, время настало самое обеденное и, спускаясь вдоль крепостных стен по мощеной улочке, мы зашли в одну из многочисленных кафешек.
Не смотря на довольно милую и приятную обстановку, кафе почему-то было абсолютно пустым. Причина выяснилась очень быстро - вышедший нам на встречу официант, извиняющимся тоном сообщил, что у них не подают алкоголь (а без алкоголя в кафе, тем более в Черногории, скучновато).
Узнав, что обедать придётся не только без полюбившихся черногорских наливок, но даже без пива, мы не ушли, напротив, сообразив, что кафе мусульманское, решили остаться. Поскольку во время прогулки по Старому городу, от созерцания исторического наследия Османской империи, на меня вдруг накатила ностальгия за Турцией. Да и кофе обещал быть отменным. И действительно таковым оказался.
Восполнив запас калорий и восстановив силы, мы отправились дальше, продолжать знакомство с городом. Теперь уже пешком, т.к. во-первых, путь наш лежал вниз, а во-вторых, по пути есть на что посмотреть.
Церковь Святого Николая, построена в ХІХ в. на фундаменте более старой постройки ХVI в.
Просто симпатичный домик
И одна из главных (по крайней мере, самая распиаренная) достопримечательность Бара - Старая Олива или, как называют её сами черногорцы, Старая Маслина (Stara Maslina).
Это оливковое дерево насчитывает уже более 2000 лет и считается самым старым не только в Черногории, но и в Европе. В 1957 г. Старая Маслина была объявлена национальным достоянием черногорского народа и перешла во владение муниципалитета города Бар. Вокруг дерева было создано что-то среднее между мемориалом и закрытым сквером с лавочками и клумбами, вход на территорию платный - 1€.
Стоит ли его посещать? - Вопрос спорный. С одной стороны, дерево прекрасно видно и за забором. И, возможно, лучше этим и ограничиться, ведь подойдя ближе и обойдя дерево вокруг, понимаешь, что олива эта давно мертва. Сохранились лишь остатки ствола, причём, выжженные изнутри. А пышную крону вокруг дерева создают молодые деревца, то ли посаженные специально, то ли выросшие сами от корней дерева.
С другой стороны, многих влечёт сюда желание увидеть всё своими глазами, а ещё милое поверье о том, что олива способна примирить поссорившихся, если они вместе придут к дереву, а заключенная здесь помолвка гарантирует влюблённым долгую и счастливую семейную жизнь.
Подойти близко к самому старому дереву нельзя, оно огорожено. Но на территории сквера в угоду туристам есть такие вот замысловатые оливы помоложе.
И всё же, делать тут особо нечего, так что, покинув Старую Маслину, мы продолжили свой путь дальше, к морю, в Новый Бар. Там тоже нашлось что посмотреть - дворец короля Николы на набережной.
Построил его князь Никола І Петрович-Негош в 1885 г. для своей старшей дочери, княгини Зорки и её мужа, князя Петра Карагеоргиевича.
Почему же тогда дворец короля? На самом деле, вначале это была вилла Тополица, а уж потом, после того как князь Никола провозгласил себя королём в 1910 г., со временем виллу стали называть в его честь, да и звучит гораздо солидней - Дворец короля Николы.
Рядом с дворцом, как и положено, дворцовый парк с редкими и экзотическими деревьями.
Все достопримечательности Бара хороши и интересны, и нам очень понравились, но в жаркий летний день самая лучшая достопримечательность - это всё-таки море! И мы в полной мере оценили это как только добрались до пляжа.
По правде сказать, раньше мы не воспринимали Бар как курортный город и считали его не подходящим для пляжного отдыха - сравнительно крупный город, порт… шумно, грязно… То ли дело Будва. Но Бар нас приятно удивил. Да и местный пляж порадовал - большой, широкий, море чистое, а горы вокруг высокие.
И для себя мы решили, если ещё когда-нибудь приедем в Черногорию, то остановимся именно в Баре!
Время поездки - 19 июля 2016 г.
Другие отчёты про Черногорию:
1. Первые впечатления.
2. Будва. Старый город.
3. Пляжи Будвы.
4. Ещё немного Будвы.
5. Остров Святого Стефана и ещё парочка святых мест.
6. Экскурсия по Бока-Которскому заливу.
7. Мини-Монтенегро.
8. Снова Будва.
9. Визитная карточка Черногории.
10. Морская прогулка вдоль Будванской ривьеры.
11. Каньоны Черногории.
12. Черногория. Крепость Космач и самый роскошный ланч в моей жизни .
Прекрасное место, где можно хорошо провести время за распитием алкогольных напитков. Вот только не в этом случае. Потому как в этом случае речь пойдёт о черногорском городе Бар, в котором алкоголь мы и вовсе не пили, а вот как провели время, я вам сейчас расскажу.
Признаться честно, поначалу город Бар меня не особо привлекал (разве что названием). А так… портовый город, расположенный ближе к Албании, старой застройки, подобно Будве, Котору, Герцег-Нови, там нет, лишь какие-то руины, ну и ещё самая старая олива там растёт - вот и всё, что я знала о нём. Поэтому во время первого посещения страны, мы его полностью проигнорировали. Но оказавшись в Черногории во второй раз и осмотрев все интересующие нас места, под конец отдыха решили уделить внимание и Бару. Чему впоследствии были очень рады, ведь не увидеть этот город было бы большим упущением.
Среди экскурсионных предложений для отдыхающих в Черногории есть и посещение Бара, но мы уже убедились, что гораздо интересней путешествовать самостоятельно. Поэтому ранний подъём - автовокзал - билет(4,5€) - автобус. И примерно через час мы уже были на автовокзале города Бар.
Узнав расписание автобусов в обратном направлении, мы отправились…
В первую очередь на поиски остановки городского транспорта. Дело в том, что современный город, или Новый Бар, куда привёз нас автобус, расположен на побережье, а вот Старый Бар, тот, где древние руины - вглубь континента. Можно, конечно, дойти пешком (расстояние около 4 км), но тратить время и силы на подъём по склону горы в жаркий летний день - дело неразумное, лучше воспользоваться местным автобусом (стоимость проезда - 1€). Вот только где же остановка?...
Прохожие лишь неопределённо махали рукой, там… Мы всё ходили вокруг да около автовокзала, но никак не могли обнаружить это «там» - никаких признаков остановки не было. Наконец кто-то сказал, что прямо вот здесь.
Мы недоверчиво огляделись, но всё же остались ждать. Сомнения немного развеялись, когда возле нас в ожидании встал ещё один человек, ну а приехавший вскоре автобус с надписью «Stari Bar» развеял их окончательно.
Автобус непрерывно петлял в городских закоулках, тяжело набирая высоту, а мы радовались, что не пошли пешком. И вот, конечная остановка и руины старого города. На фоне гор они были отчаянно прекрасны.
В Старый город ведёт узкая мощеная улочка, вдоль которой расположены магазинчики и уютные кафешки, некоторые - прямо под высоченными оборонительными стенами.
Поднявшись по этой улочке, мы оказались перед входными воротами.
Над ними крылатый лев - символ Венеции.
Нельзя сказать, что «двери радушно открыты». Нет, вход угрожающе мрачен. Оно и понятно, это ведь оборонительная крепость, и ворота должны были максимально усложнять жизнь незваных гостей. Поэтому они не сквозные, а тупиковые, с 2-мя небольшими боковыми проходами в город (сейчас открыт только один).
(Ещё один крылатый лев - оно и неудивительно, венецианцы властвовали здесь более 100 лет. Рядом прес для отжима оливкового масла.)
А дальше - касса. Вход на территорию Старого города платный - 2€ для взрослых, 1€ - для детей, время посещения - 8.00-20.00.
Прогуливаясь по безлюдным улочкам разрушенного города, невольно хочется узнать его историю.
А история такова:
Люди на этой земле жили ещё со времён бронзового века. А поскольку место уж больно хорошее, то и обладать им хотели многие, становящиеся в своё время сильными, державы. Город менял и своих владельцев, и своё название. Сначала - Антипаргал, потом - Антибариум, так назвали его пришедшие сюда римляне, в противовес находившемуся на противоположном берегу Адриатического моря своему городу Бари. Позже они сократили название до Антибари (кстати, итальянцы до сих пор его так и называют).
Владеющие городом с ІХ по ХV вв. славянские народы ещё больше сократили название города, отбросив немилозвучное «анти».
ХІІІ век стал временем расцвета средневекового Бара - город активно развивался, застраивался и укреплялся, а главное, имел свой устав, герб и право чеканить свои монеты.
Захватившие город в 1443 г. венецианцы, владели им больше века. Они внесли свою значительную лепту в развитие и укрепление города - оборонительные стены, цитадель, церкви, дворцы и простые жилые дома.
(Цитадель - здесь укрывалось население во время вражеских нападений, если внешняя защита города была прорвана)
(Венецианский дворец, ХV в.)
А с 1571 г. город стал частью Османской империи. Турки взяли его довольно легко, так сказать, «бэз шума и пыли», и за своё 300-летнее правление ещё больше укрепили и застроили город - возвели мечети, бани (хамамы), часовую башню и гордость города - акведук, который обеспечивал Бар питьевой водой.
(Вода поставлялась из горного источника в 3 км от города и проходила по системе керамических труб в верхней части акведука)
(Часы на башне и сейчас показывают правильное время)
(Турецкая баня - хамам)
(Потолок в турецком хамаме напоминает звёздное небо)
В 1878 г. черногорцы освободили город от турок. Вот только сделать это без шума и пыли, подобно предшественникам, им не удалось. В процессе освобождения город очень сильно пострадал, и восстанавливать егг черногорцы уже не стали, принялись отстраивать новый непосредственно на берегу моря, попутно развивая и морской порт. город очень сильно пострадал, и восстанавливать его черногорцы уже не стали, а принялись отстраивать новый непосредственно на берегу моря, попутно развивая и морской порт
в городе взорвался пороховой склад и в результате город был разрушен настолько, что восстанавливать его черногорцы уже не стали, а отстроили новый непосредственно на берегу моря.
Так город Бар стал Старым Баром и продолжил разрушаться уже естественным, природным путём. «Природный путь» тоже оказался довольно активным - сильное землетрясение в 1979 г. изрядно доразрушило город. Одно время его пробовали восстановить (реставрировали некоторые здания), но с концом Югославии, частью которой была тогда Черногория, пришёл конец и реставрации. Теперь старый город находится в таком себе разрушенно-восстановленном состоянии и является музеем под открытым небом.
(Подземелья под бастионом Гавадола, ведущие в церковь Св. Илариона)
(Подземная церковь Святого Илариона, ХІІІ в.)
Кто-то сожалеет о разрушении города, кто-то о неудачных попытках его восстановить, а мне он понравился именно таким: перемешанные между собой восстановленные здания с нехитрыми экспозициями внутри, полуразрушенные, но ещё сохранившие намёк на свой первоначальный облик, дома, и совсем уж полные руины. Наложение эпох, смешение архитектурных стилей - всё это придаёт ещё большего драматизма и, в то же время, очарования покинутому городу.
(Таможня, ХV в.)
(Музейная экспозиция внутри здания таможни)
(Выставка фотографий в бывшей церкви святой Венеранды)
(Экспозиция внутри порохового склада - того самого, что взорвался и уничтожил город)
Тут мы в полной мере оценили все преимущества самостоятельной экскурсии, ведь мы могли позволить себе, ни куда не спеша, сколь угодно долго бродить по улочкам старого города. Обойти его вдоль и поперёк, заглянуть во все здания, пройти «дозором» по периметру оборонительных стен, подняться в самое сердце Старого Бара, его Цитадель, и любоваться роскошными видами на горы, город и море, открывающимися с её наивысшей точки.
И только тогда, почувствовав уже изрядную усталость, покинуть пределы Старого города.
Прямо напротив входа в Старый город находится ещё одна достопримечательность (не такая масштабная, но всё же) - гробница Дервиш-Хасана (1612 г.), известного и очень почитаемого в те времена исламского проповедника. А также мечеть Омербашича, выстроенная чуть поодаль в 1662 г.
Существует история основания этой мечети: возвращаясь как-то из очередной поездки, крупный торговец Омер-баша не успел попасть в город до вечернего намаза, и тогда он решил в том месте, где ему пришлось произнести традиционную молитву, заложить мечеть.
Со временем всё это превратилось в единый комплекс с достроенными жилыми помещениями для имамов и паломников и небольшим кладбищем.
Пока мы ходили да смотрели, время настало самое обеденное и, спускаясь вдоль крепостных стен по мощеной улочке, мы зашли в одну из многочисленных кафешек.
Не смотря на довольно милую и приятную обстановку, кафе почему-то было абсолютно пустым. Причина выяснилась очень быстро - вышедший нам на встречу официант, извиняющимся тоном сообщил, что у них не подают алкоголь (а без алкоголя в кафе, тем более в Черногории, скучновато).
Узнав, что обедать придётся не только без полюбившихся черногорских наливок, но даже без пива, мы не ушли, напротив, сообразив, что кафе мусульманское, решили остаться. Поскольку во время прогулки по Старому городу, от созерцания исторического наследия Османской империи, на меня вдруг накатила ностальгия за Турцией. Да и кофе обещал быть отменным. И действительно таковым оказался.
Восполнив запас калорий и восстановив силы, мы отправились дальше, продолжать знакомство с городом. Теперь уже пешком, т.к. во-первых, путь наш лежал вниз, а во-вторых, по пути есть на что посмотреть.
Церковь Святого Николая, построена в ХІХ в. на фундаменте более старой постройки ХVI в.
Просто симпатичный домик
И одна из главных (по крайней мере, самая распиаренная) достопримечательность Бара - Старая Олива или, как называют её сами черногорцы, Старая Маслина (Stara Maslina).
Это оливковое дерево насчитывает уже более 2000 лет и считается самым старым не только в Черногории, но и в Европе. В 1957 г. Старая Маслина была объявлена национальным достоянием черногорского народа и перешла во владение муниципалитета города Бар. Вокруг дерева было создано что-то среднее между мемориалом и закрытым сквером с лавочками и клумбами, вход на территорию платный - 1€.
Стоит ли его посещать? - Вопрос спорный. С одной стороны, дерево прекрасно видно и за забором. И, возможно, лучше этим и ограничиться, ведь подойдя ближе и обойдя дерево вокруг, понимаешь, что олива эта давно мертва. Сохранились лишь остатки ствола, причём, выжженные изнутри. А пышную крону вокруг дерева создают молодые деревца, то ли посаженные специально, то ли выросшие сами от корней дерева.
С другой стороны, многих влечёт сюда желание увидеть всё своими глазами, а ещё милое поверье о том, что олива способна примирить поссорившихся, если они вместе придут к дереву, а заключенная здесь помолвка гарантирует влюблённым долгую и счастливую семейную жизнь.
Подойти близко к самому старому дереву нельзя, оно огорожено. Но на территории сквера в угоду туристам есть такие вот замысловатые оливы помоложе.
И всё же, делать тут особо нечего, так что, покинув Старую Маслину, мы продолжили свой путь дальше, к морю, в Новый Бар. Там тоже нашлось что посмотреть - дворец короля Николы на набережной.
Построил его князь Никола І Петрович-Негош в 1885 г. для своей старшей дочери, княгини Зорки и её мужа, князя Петра Карагеоргиевича.
Почему же тогда дворец короля? На самом деле, вначале это была вилла Тополица, а уж потом, после того как князь Никола провозгласил себя королём в 1910 г., со временем виллу стали называть в его честь, да и звучит гораздо солидней - Дворец короля Николы.
Рядом с дворцом, как и положено, дворцовый парк с редкими и экзотическими деревьями.
Все достопримечательности Бара хороши и интересны, и нам очень понравились, но в жаркий летний день самая лучшая достопримечательность - это всё-таки море! И мы в полной мере оценили это как только добрались до пляжа.
По правде сказать, раньше мы не воспринимали Бар как курортный город и считали его не подходящим для пляжного отдыха - сравнительно крупный город, порт… шумно, грязно… То ли дело Будва. Но Бар нас приятно удивил. Да и местный пляж порадовал - большой, широкий, море чистое, а горы вокруг высокие.
И для себя мы решили, если ещё когда-нибудь приедем в Черногорию, то остановимся именно в Баре!
Время поездки - 19 июля 2016 г.
Другие отчёты про Черногорию:
1. Первые впечатления.
2. Будва. Старый город.
3. Пляжи Будвы.
4. Ещё немного Будвы.
5. Остров Святого Стефана и ещё парочка святых мест.
6. Экскурсия по Бока-Которскому заливу.
7. Мини-Монтенегро.
8. Снова Будва.
9. Визитная карточка Черногории.
10. Морская прогулка вдоль Будванской ривьеры.
11. Каньоны Черногории.
12. Черногория. Крепость Космач и самый роскошный ланч в моей жизни .