Не перестающая удивлять и восхищать Турция. Великая Турецкая стена.
Именно так, впечатлённый её размерами, назвал наш сын крепость в Аланье. И неспроста - крепость действительно очень большая - 140 башен и 6,5 км стен. Она охватывает большую часть Аланийского полуострова, гордо возвышаясь над городом. Быть в Аланье и не увидеть крепость просто невозможно - она заметна отовсюду, а вот не посетить её - непростительное упущение. Даже если вы совершенно не интересуетесь историей, и вас не привлекают древние руины и фортификационные сооружения, побывать в крепости стоит хотя бы ради потрясающих видов, открывающихся с её смотровых площадок.
1.
Посетить Аланийскую крепость (тур. Alanya Kalesi) можно в ходе обзорной экскурсии по городу, где вас организовано отвезут-привезут и всё расскажут-покажут - это самый простой и надёжный способ. Но гораздо интересней и увлекательней сделать это самим. И здесь тоже есть варианты: можно сесть на городской автобус (№4), который довезёт прямо до верхней цитадели и именно оттуда начать осмотр древней твердыни, а можно довериться своими ногами, глазам и интуиции, и обойти её полностью пешком. Мы выбрали последний вариант. Поэтому одним прекрасным, не особо ранним, но всё-таки ещё утром, стояли у восточных, спускающихся к самому морю, стен крепости.
2.
3.
Высокий скалистый полуостров - такое удобное место не могло долго пустовать, первые укрепления возникли здесь ещё во ІІ в. до н.э. - город Коракесион, неприступное убежище пиратов, долгое время держащих в страхе Средиземное море. В византийский период крепость была значительно расширена и укреплена, дабы защитить город, который назывался уже Калонорос (Прекрасная гора) от набегов арабов. И буквально довёл до совершенства оборонительный комплекс сельджукский султан Ала ад-Дин Кей-Кубад, который захватил город в 1221 г. и сделал его своей зимней резиденцией.
4.
Во времена, когда крепость исправно выполняла свои оборонительные функции, все обитатели города жили на её территории. Времена изменились, крепость подразрушилась и уже никого ни от кого не защищает, но люди до сих пор продолжают жить в ней (нижняя часть заселена довольно плотно). Сейчас строить новые дома на территории крепости нельзя, можно лишь реставрировать уже имеющиеся. Но владельцы домов немного хитрят, вкладывая порой в понятие «реконструкция» достройку ещё 1-2 этажей.
Оказавшись внутри крепости, на совершенно безлюдных, узких тенистых улочках, где жилые дома граничат с крепостными стенами и оборонительными башнями, я испытала довольно странное чувство, словно попала в другой мир, или время. Здесь можно запросто затеряться и бродить, бродить, бродить…
5.
6.
Впрочем, попадающиеся время от времени указатели направляли нас на путь истинный, не позволяя заблудиться. Мы поднимались всё выше и выше. Древние улочки перестали быть тенистыми и безжалостно подставляли нас палящему солнцу.
7.
8.
9.
Зато и вид на море, горы и город открылся во всей красе.
10.
11.
Ещё немного, и мы оказались перед главными воротами крепости.
12.
Эти ворота не были единственными, существовало ещё несколько дополнительных, но большинство из них в настоящее время разрушены, а эти, вот, стоят во всей красе.
13.
14.
Осмотрев ворота со всех сторон, мы продолжили свой путь.
15.
Можно было идти по широкой пологой дороге, по которой едет весь транспорт, но мы, дабы сократить расстояние, свернули с неё и принялись карабкаться по узкой тропинке, поднимающейся круто в гору средь камней, сухой колючей травы и чахлых зарослей какого-то кустарника.
Тропинка вывела нас прямиком к мечети.
Эту мечеть называют по-разному: мечетью Алааддина, Сулеймание или просто Крепостной. Столь разные названия связаны с тем, что построил мечеть султан Ала ад-Дин Кей-Кубад (в 1231 г.), но потом она была сильно разрушена и отстраивалась практически заново в XVI в. уже султаном Сулейманом Кануни («Законодателем», именно тем, про которого сериал «Великолепный век»), ну а «Крепостаная» - потому, что находится на территории крепости. Однако, на информационном стенде, да и над входом в мечеть красуется надпись «Süleymaniye Camii» - значит, всё-таки мечеть Сулеймание.
В мечети я была лишь однажды, очень давно, в Крыму. Поэтому сейчас, увидев небольшую экскурсионную группу, входящую в мечеть, не раздумывая сбросила обувь, схватила платок, протянутый мне кем-то на входе, и присоединилась к группе. Уж очень было интересно как там в середине. В середине оказалось довольно скромно.
16.
17.
18.
Недалеко от мечети мы обнаружили какие-то то ли места раскопок, закрытые стёклами, то ли ещё что, мы толком так и не поняли - нормального подхода к ним не было, а лезть через каменный забор, которым это всё дело было огорожено, не было сил (умаялись мы на жаре).
19.
Ещё чуть дальше расположен погребальный комплекс Акшебе (тур. Akşebe türbesi - mescidi). Он был построен в 1230 г. при султане Ала ад-Дине Кей-Кубаде по указанию некоего Акшебе (предположительно первого военачальника этой крепости).
Попасть в середину нам не удалось, двери оказались наглухо закрыты, да и через густую решётку окон не особо что удалось рассмотреть, но стенд стоящий рядом услужливо сообщал, что внутри имеется 2 помещения - усыпальница и место для молитвы (масджид). Рядом - частично сохранившийся минарет.
20.
Пройдя ещё немного по еле заметной тропинке, мимо одной из полуразрушенных башен крепости,
21.
не забывая попутно поглядывать по сторонам,
22.
мы вышли к воротам Цитадели (тур. Iç Kale). Ворота оказались закрыты.
23.
24.
(Внутреннее помещение входных ворот в Ич Кале)
Чуть дальше обнаружился открытый вход, правда, платный - 15 TL (это чуть больше 8$), и куча экскурсионных автобусов на стоянке возле него. В общем, постояли мы, подумали, вспомнили отзывы и фото из нета и… в цитадель решили не идти, а вместо этого немного полазить по стенам крепости. Тем более, что с них открывались совершенно потрясающие виды на пляж Клеопатры, море и узкий скалистый мыс Джильварда.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Если присмотреться внимательнее, то на мысе можно различить руины христианского монастыря XI в.
31.
32.
Раньше туда можно было попасть через проём в крепостной стене, а дальше - по выдолбленным в скале ступенькам. Но сейчас ступеньки практически полностью разрушены, спускаться по ним очень опасно, поэтому проём в стене закрыли железной решёткой.
33.
Решив поначалу лишь немного пройтись по крепостной стене, мы так увлеклись, что уже не могли остановиться - всё шли, шли и шли…
34.
35.
Лёгкий ветерок приятно обдувал тело, а от бескрайности синего моря, сливающегося с небом на горизонте и высоты скалистого обрыва, по краю которого шла стена, просто дух захватывало.
В некоторых местах зубцы крепости разрушены, приходилось идти по стене ни за что не придерживаясь. Вот тогда эмоции становились особенно сильны - невероятный восторг смешивался с неописуемым ужасом и изрядно щекотал нервишки.
36.
И всё-таки это было здорово! Мы были готовы ещё идти и идти, но совершенно неожиданно путь преградил высокий сетчатый забор с колючей проволокой по верху. Остановившись в полной растерянности, мы пытались сообразить: что же делать? Возвращаться назад по стене не хотелось - очень далеко, лезть через ограду с колючей проволокой, поцарапаться или порвать одежду - перспектива не из приятных, в отчаянии скинуться со стены в море - очень романтично, но жить всё же романтичней. Пришлось кое-как сползать со стены внутрь крепости, где нас совсем неласково встретили камни да колючки. А дальше, пробравшись через густые заросли колючего кустарника (вот же неприятная здесь растительность), мы оказались… на кладбище. Перекрестились, и… вышли на широкую дрогу, которая, благо, была совсем рядом. И по ней стали спускаться назад к морю, продолжая по пути любоваться крепостью и высматривать что-нибудь интересное.
37.
Поскольку Ич Кале мы обошли стороной, то не увидели находящуюся там христианскую церковь Святого Георгия XI в. Зато, в качестве небольшой компенсации, увидели не сильно уступающую ей другую христианскую церковь того же периода, встроенную в одну из крепостных стен.
38.
Идти вниз, да ещё и по широкой ровной дороге было гораздо легче, и уже совсем скоро мы снова оказались в исходной точке нашего маршрута - у восточных стен крепости. Настало время посетить самую интересную из оборонных башен крепости - Красную Башню (тур. Kızıl Kule).
39.
Возведена башня в 1226 г. сирийским архитектором Абу Али Реха аль-Кеттани по приказу сельджукского султана Ала ад-Дина Кей-Кубада, чтобы защищать порт от нападений с моря. А названа Красной из-за красноватого оттенка кирпича, который использовался в её строительстве.
40.
Восьмиугольная пятиэтажная башня полностью отреставрирована и с 1979 г. открыта для посещений. Вход платный - 4 TL, но если взять общий билет в Красную башню и судоверфь, то это обойдётся в 6 TL. Именно так мы и поступили, и, пройдя через массивную железную дверь, погрузились в мрачную прохладу полутёмных коридоров башни.
41.
На первом этаже расположен этнографический музей. Музей довольно скромненький, и смотреть в нём особо не на что. Гораздо интересней просто блуждать по этажам башни, заглядывать в узкие бойницы, из которых обстреливали врагов и выливали им на головы горячую смолу, оценить всю мощь оборонительных стен, проникнуться духом той эпохи.
42.
43.
44.
45.
Путеводитель обещает потрясающие виды с верхней площадки Красной башни, но потрясающими видами мы уже сполна насладились на вершине холма, с оборонительных стен крепости, и уже ничто не могло потрясти нас более, ну разве что очередной огромный турецкий флаг.
46.
Красная башня исправно защищала не только порт, но и построенную рядом с ней судоверфь (тур. Tersane).
47.
Соорудил корабельную верфь всё тот же Ала ад-Дин Кей-Кубад через 2 года после возведения Красной крепости (в 1228 г.). Здесь строились новые суда и ремонтировались старые. А султан, укрепив тем самым своё влияние в Средиземном море, получил титул «Султана двух морей» (до этого у него уже была верфь на Чёрном море в г. Синоп).
48.
49.
Сейчас здесь тоже небольшой музей.
50.
51.
52.
53.
Рядом с судоверфью находится арсенал (тур. Tophane), в котором отливали пушки для военных кораблей.
54.
55.
Если силы ещё остались, можно продолжить осмотр крепости.
56.
57.
58.
59.
Конечно, по её территории можно ходить и ходить очень долго, не один день, и каждый раз обнаруживать что-то новое и интересное. Одного дня хватает, чтобы лишь приблизительно оценить масштаб этого грандиозного памятника.
Время поездки - июнь 2014 г.
Другие отчёты про Турцию из этой серии:
1. Аланья - знакомство с городом.
1.
Посетить Аланийскую крепость (тур. Alanya Kalesi) можно в ходе обзорной экскурсии по городу, где вас организовано отвезут-привезут и всё расскажут-покажут - это самый простой и надёжный способ. Но гораздо интересней и увлекательней сделать это самим. И здесь тоже есть варианты: можно сесть на городской автобус (№4), который довезёт прямо до верхней цитадели и именно оттуда начать осмотр древней твердыни, а можно довериться своими ногами, глазам и интуиции, и обойти её полностью пешком. Мы выбрали последний вариант. Поэтому одним прекрасным, не особо ранним, но всё-таки ещё утром, стояли у восточных, спускающихся к самому морю, стен крепости.
2.
3.
Высокий скалистый полуостров - такое удобное место не могло долго пустовать, первые укрепления возникли здесь ещё во ІІ в. до н.э. - город Коракесион, неприступное убежище пиратов, долгое время держащих в страхе Средиземное море. В византийский период крепость была значительно расширена и укреплена, дабы защитить город, который назывался уже Калонорос (Прекрасная гора) от набегов арабов. И буквально довёл до совершенства оборонительный комплекс сельджукский султан Ала ад-Дин Кей-Кубад, который захватил город в 1221 г. и сделал его своей зимней резиденцией.
4.
Во времена, когда крепость исправно выполняла свои оборонительные функции, все обитатели города жили на её территории. Времена изменились, крепость подразрушилась и уже никого ни от кого не защищает, но люди до сих пор продолжают жить в ней (нижняя часть заселена довольно плотно). Сейчас строить новые дома на территории крепости нельзя, можно лишь реставрировать уже имеющиеся. Но владельцы домов немного хитрят, вкладывая порой в понятие «реконструкция» достройку ещё 1-2 этажей.
Оказавшись внутри крепости, на совершенно безлюдных, узких тенистых улочках, где жилые дома граничат с крепостными стенами и оборонительными башнями, я испытала довольно странное чувство, словно попала в другой мир, или время. Здесь можно запросто затеряться и бродить, бродить, бродить…
5.
6.
Впрочем, попадающиеся время от времени указатели направляли нас на путь истинный, не позволяя заблудиться. Мы поднимались всё выше и выше. Древние улочки перестали быть тенистыми и безжалостно подставляли нас палящему солнцу.
7.
8.
9.
Зато и вид на море, горы и город открылся во всей красе.
10.
11.
Ещё немного, и мы оказались перед главными воротами крепости.
12.
Эти ворота не были единственными, существовало ещё несколько дополнительных, но большинство из них в настоящее время разрушены, а эти, вот, стоят во всей красе.
13.
14.
Осмотрев ворота со всех сторон, мы продолжили свой путь.
15.
Можно было идти по широкой пологой дороге, по которой едет весь транспорт, но мы, дабы сократить расстояние, свернули с неё и принялись карабкаться по узкой тропинке, поднимающейся круто в гору средь камней, сухой колючей травы и чахлых зарослей какого-то кустарника.
Тропинка вывела нас прямиком к мечети.
Эту мечеть называют по-разному: мечетью Алааддина, Сулеймание или просто Крепостной. Столь разные названия связаны с тем, что построил мечеть султан Ала ад-Дин Кей-Кубад (в 1231 г.), но потом она была сильно разрушена и отстраивалась практически заново в XVI в. уже султаном Сулейманом Кануни («Законодателем», именно тем, про которого сериал «Великолепный век»), ну а «Крепостаная» - потому, что находится на территории крепости. Однако, на информационном стенде, да и над входом в мечеть красуется надпись «Süleymaniye Camii» - значит, всё-таки мечеть Сулеймание.
В мечети я была лишь однажды, очень давно, в Крыму. Поэтому сейчас, увидев небольшую экскурсионную группу, входящую в мечеть, не раздумывая сбросила обувь, схватила платок, протянутый мне кем-то на входе, и присоединилась к группе. Уж очень было интересно как там в середине. В середине оказалось довольно скромно.
16.
17.
18.
Недалеко от мечети мы обнаружили какие-то то ли места раскопок, закрытые стёклами, то ли ещё что, мы толком так и не поняли - нормального подхода к ним не было, а лезть через каменный забор, которым это всё дело было огорожено, не было сил (умаялись мы на жаре).
19.
Ещё чуть дальше расположен погребальный комплекс Акшебе (тур. Akşebe türbesi - mescidi). Он был построен в 1230 г. при султане Ала ад-Дине Кей-Кубаде по указанию некоего Акшебе (предположительно первого военачальника этой крепости).
Попасть в середину нам не удалось, двери оказались наглухо закрыты, да и через густую решётку окон не особо что удалось рассмотреть, но стенд стоящий рядом услужливо сообщал, что внутри имеется 2 помещения - усыпальница и место для молитвы (масджид). Рядом - частично сохранившийся минарет.
20.
Пройдя ещё немного по еле заметной тропинке, мимо одной из полуразрушенных башен крепости,
21.
не забывая попутно поглядывать по сторонам,
22.
мы вышли к воротам Цитадели (тур. Iç Kale). Ворота оказались закрыты.
23.
24.
(Внутреннее помещение входных ворот в Ич Кале)
Чуть дальше обнаружился открытый вход, правда, платный - 15 TL (это чуть больше 8$), и куча экскурсионных автобусов на стоянке возле него. В общем, постояли мы, подумали, вспомнили отзывы и фото из нета и… в цитадель решили не идти, а вместо этого немного полазить по стенам крепости. Тем более, что с них открывались совершенно потрясающие виды на пляж Клеопатры, море и узкий скалистый мыс Джильварда.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Если присмотреться внимательнее, то на мысе можно различить руины христианского монастыря XI в.
31.
32.
Раньше туда можно было попасть через проём в крепостной стене, а дальше - по выдолбленным в скале ступенькам. Но сейчас ступеньки практически полностью разрушены, спускаться по ним очень опасно, поэтому проём в стене закрыли железной решёткой.
33.
Решив поначалу лишь немного пройтись по крепостной стене, мы так увлеклись, что уже не могли остановиться - всё шли, шли и шли…
34.
35.
Лёгкий ветерок приятно обдувал тело, а от бескрайности синего моря, сливающегося с небом на горизонте и высоты скалистого обрыва, по краю которого шла стена, просто дух захватывало.
В некоторых местах зубцы крепости разрушены, приходилось идти по стене ни за что не придерживаясь. Вот тогда эмоции становились особенно сильны - невероятный восторг смешивался с неописуемым ужасом и изрядно щекотал нервишки.
36.
И всё-таки это было здорово! Мы были готовы ещё идти и идти, но совершенно неожиданно путь преградил высокий сетчатый забор с колючей проволокой по верху. Остановившись в полной растерянности, мы пытались сообразить: что же делать? Возвращаться назад по стене не хотелось - очень далеко, лезть через ограду с колючей проволокой, поцарапаться или порвать одежду - перспектива не из приятных, в отчаянии скинуться со стены в море - очень романтично, но жить всё же романтичней. Пришлось кое-как сползать со стены внутрь крепости, где нас совсем неласково встретили камни да колючки. А дальше, пробравшись через густые заросли колючего кустарника (вот же неприятная здесь растительность), мы оказались… на кладбище. Перекрестились, и… вышли на широкую дрогу, которая, благо, была совсем рядом. И по ней стали спускаться назад к морю, продолжая по пути любоваться крепостью и высматривать что-нибудь интересное.
37.
Поскольку Ич Кале мы обошли стороной, то не увидели находящуюся там христианскую церковь Святого Георгия XI в. Зато, в качестве небольшой компенсации, увидели не сильно уступающую ей другую христианскую церковь того же периода, встроенную в одну из крепостных стен.
38.
Идти вниз, да ещё и по широкой ровной дороге было гораздо легче, и уже совсем скоро мы снова оказались в исходной точке нашего маршрута - у восточных стен крепости. Настало время посетить самую интересную из оборонных башен крепости - Красную Башню (тур. Kızıl Kule).
39.
Возведена башня в 1226 г. сирийским архитектором Абу Али Реха аль-Кеттани по приказу сельджукского султана Ала ад-Дина Кей-Кубада, чтобы защищать порт от нападений с моря. А названа Красной из-за красноватого оттенка кирпича, который использовался в её строительстве.
40.
Восьмиугольная пятиэтажная башня полностью отреставрирована и с 1979 г. открыта для посещений. Вход платный - 4 TL, но если взять общий билет в Красную башню и судоверфь, то это обойдётся в 6 TL. Именно так мы и поступили, и, пройдя через массивную железную дверь, погрузились в мрачную прохладу полутёмных коридоров башни.
41.
На первом этаже расположен этнографический музей. Музей довольно скромненький, и смотреть в нём особо не на что. Гораздо интересней просто блуждать по этажам башни, заглядывать в узкие бойницы, из которых обстреливали врагов и выливали им на головы горячую смолу, оценить всю мощь оборонительных стен, проникнуться духом той эпохи.
42.
43.
44.
45.
Путеводитель обещает потрясающие виды с верхней площадки Красной башни, но потрясающими видами мы уже сполна насладились на вершине холма, с оборонительных стен крепости, и уже ничто не могло потрясти нас более, ну разве что очередной огромный турецкий флаг.
46.
Красная башня исправно защищала не только порт, но и построенную рядом с ней судоверфь (тур. Tersane).
47.
Соорудил корабельную верфь всё тот же Ала ад-Дин Кей-Кубад через 2 года после возведения Красной крепости (в 1228 г.). Здесь строились новые суда и ремонтировались старые. А султан, укрепив тем самым своё влияние в Средиземном море, получил титул «Султана двух морей» (до этого у него уже была верфь на Чёрном море в г. Синоп).
48.
49.
Сейчас здесь тоже небольшой музей.
50.
51.
52.
53.
Рядом с судоверфью находится арсенал (тур. Tophane), в котором отливали пушки для военных кораблей.
54.
55.
Если силы ещё остались, можно продолжить осмотр крепости.
56.
57.
58.
59.
Конечно, по её территории можно ходить и ходить очень долго, не один день, и каждый раз обнаруживать что-то новое и интересное. Одного дня хватает, чтобы лишь приблизительно оценить масштаб этого грандиозного памятника.
Время поездки - июнь 2014 г.
Другие отчёты про Турцию из этой серии:
1. Аланья - знакомство с городом.