Вояжи, вояжи...
Хочу в Латвию. К этому выводу я пришел, пробыв 3 часа в аэропорту Риги, ожидая самолета на Рим. Хотя нет, я это понял еще на подлете к Риге - меня просто сразил вид соснового леса на берегу моря… Надо будет намылить как-нибудь туда колеса. В Италию через Ригу со мной летела женская сборная Узбекистана по водному поло - в Риме сейчас как раз соревнования. Симпатичные девочки, совсем еще дети… все были одеты в ярко-салатовые футболки, и вместе с их тренершей они напоминали выводок утят… идеально загоревших и в белых кроссовках.
Гостиница в Риме специально была взята мной с нацелом на Santa Costanza - и именно туда, воссоединившись с семьей, я и отправился. Рядом с ней находится еще и Sant’Agnese - вместе со своими катакомбами. Забавно, что, когда мы туда пришли, в Santa Costanza полным ходом шла свадьба, а в Sant’Agnese - отпевание, из-за которого в катакомбы я так и не попал. Но главная цель - мавзолей - была все же достигнута. Изнутри он кажется несколько меньше, чем снаружи, но все равно оставляет куда более монументальное впечатление, чем обычно на снимках. А мозаики поражают своей однообразностью - как будто художник ничего, кроме сцены сбора и давления винограда и простейших аллегорических символов изображать не умел. Ах, ну еще не стоит забывать про 2 мозаики в конхах - тоже, впрочем, не поражающих своими художественными достоинствами (но безусловно интересных).
Неаполь в первый день запомнился мне исключительно сумасшедшим (в силу бестолковости его организации) движением, постоянно пиликающими водителями и невыносимыми пешеходами, страстно желающими быть мной задавленными. Наверное, это потому, что я уже очень давно не сидел за механикой))) В общем, инстинктивное желание выехать на автобан (в итальянском понимании этого слова) победило, и мы покатили южнее, под Сорренто, где, собственно, нас и ожидала уютная квартирка «с видом на море». Второй визит в Неаполь (с посещением Castel Nuovo, Castel d’Ovo и прогулкой по центру) оставил гораздо более цельное представление о городе. Здесь легко верится в рассказы про местные кланы каморры, про забастовки мусорщиков, вызывающих нашествие на улицы города огромных портовых крыс, про ловкость рук и быстроту ног местных воришек. Если честно, отдав машину на парковку, я очень удивился потом, когда они не только нам вернули ее в целостности, но и даже бензин не слили… Город поражает не столько своей нищетой, мусором или узостью своих улочек (всего этого полно и в других городах юга), сколько своей театрально-бутафорной атмосферой: тот же мусор словно нарочито выставлен на самом видном месте улицы, им мало сохнущего на улицах белья - так они дополнительно свешивают из окон свои SKA-шарфы, SKA-футболки, какие-то флаги итп, даже архитектура их броская, вызывающая (чего стоит один il Gesù Nuovo с гротескным бриллиантовым рустом по всему фасаду или совсем небольшая Santa Maria di Portosalvo - с причудливо-барочным декором 60-х гг. XVI (!) века). Кажется, они даже свою нищету выставляют на показ и кичатся ею перед туристами - чтобы, естественно, нагреть их на еврики (фотографировать их нужно очень быстро и ни в коем случае не подавать виду, что получился удачный кадр). При все этом я готов, например, совершенно опровергнуть представление о неаполитанцах как о безбашенных водителях - им далеко до московских (где у нас видано, чтобы кто-нибудь соблюдал установленное ограничение скорости? ))))
Путешествие по побережью Позитано-Амальфи-Равелло - особенный вид удовольствия, особенно подходящий тем, кто привык никуда спешить и вообще предпочитает пассивный отдых активному. Средняя скорость на этих извилистых горных дорожках - 40-50 км в час, обгоны возможны, но уже после первого такого маневра перед закрытым поворотом (а других тут нет) родители взмолились так больше не делать… В общем, меня не покидало ощущение, что я всю дорогу пробираюсь какими-то московскими дворами - только по краям дороги не дома, а скалы и море. При желании удовольствие можно растянуть на несколько дней - с купаниями, остановками во всех прибрежных деревушках, любованием открывающимися с каждым новым поворотом видами. Но только не в воскресенье, когда обочина и без того узких дорог сплошь заставлена ТС отдыхающих итальянцев. В Позитано - городе, как аул, висящем на скале, оказалось невозможно даже просто остановиться (чтобы не создать пробку), поэтому о нем - рассказ позже.
Амальфи - чудный городок (проще сказать, пара улиц, объединенных одним названием), где главная достопримечательность - собор с фасадом XIX века а ля треченто. Правда, внутри - есть дворик с сохранившимися фресками XIII века и крипта конца XVI-нач. XVII вв, с 2 скульптурами Бернини (Св. Стефана и Лоренцо на алтаре) и фресками - выполненными в подражание «великим» - например, Рафаэлю и Себастьяно дель Пьомбо.
Наконец, Равелло - элитный морской курорт (а в прошлом - один из главных городов могущественной республики Амальфи), удививший нас тем, как же далеко он расположен от моря (и что они все там делают?!). На средневековую виллу Руфало, которая выглядела слишком не средневеково (только такая она и могла вдохновить Вагнера на «Парсифаль» - о чем талдычат все путеводители) я не пошел, зато там есть несколько церквей - замечательных памятников средиземноморской архитектуры (читай: византийской). 2 из них расположены на отвесном склоне и удивительным образом превращены в навесы над лестницей, ведущей к морю. И действительно, зачем городку в 2,5 тыс. жителей целых 5 церквей?
Что касается отдыха как такового, то есть моря, то оно здесь довольно-таки грязное (хотя лучше не представлять себе, какое оно еще ближе к Неаполю). Я готов публично извиниться за поношение Черного моря - там хоть и было полно мусора, но все же в основном водоросли да веточки, а не целлофан, наборы (полные! - не было только рюмок) пластиковой посуды, кашпо для цветов, итп итд. А еще тут никто толком не плавает - при том, что пляжи переполнены, в воде дальше 15 метров от берега никого нет - и этому я пока не могу найти объяснения (ведь весь мусор как раз у берега). Странные люди, эти итальяшки))) А еще я не люблю море, потому что здесь слишком хорошо думается, а мне это противопоказано.
P.S. Мой рассказ предваряет грядущий фотоотчет, который оказался невозможен в силу некоторых технических проблем. Увы, до сентября.