Горная зона. Что посмотреть в Дагестане осенью
Для поездок на Кавказ осень - оптимальное время. Уже нет зноя, но значительно теплее, чем на более северных территориях. А Дагестан - это не только каспийские пляжи, но и чарующие своей красотой горы. И там есть что посетить.
Подземный водопад
В Дагестане важно читать отзывы на услуги, которыми хотите воспользоваться. Кавказский сервиз и качество пока не стали безусловно синонимичными понятиями. Есть добросовестные фирмы, есть не очень. Например, нам предоставили “гида”, который просто молча вел машину до нужного места, а потом показывал рукой в определенном направлении. “Вам туда, жду обратно к трем”.
Через дагестанские горы держим путь в Салтинскую теснину. Путешествие по этим серпантинам - само по себе удовольствие. Не для водителя, а для пассажиров - много приятных видов. Например, средь скал есть живописное водохранилище Гунибской ГЭС им. Расула Гамзатова на речке Кара-Койсу. Одновременно с ГЭС построили историко-архитектурный комплекс “Андалал”: там боевая башня, родник и тропа в скале.
По пути есть условно бесплатные туалеты. На стене находится ящик для пожертвований, на котором коряво начертана цена 30 рублей. И приписка, старающаяся устыдить проезжающих: “Камера на столбе. По совести. Всех видим!!! За вами чистим!!!”
За вход в Салтинское ущелье с прошлого лета берут плату 200 рублей. Видимо, на укрепление водопада - чтобы не слишком падал. Тут же предлагают взять в аренду резиновые сапоги, чтобы не намочить ноги. Весной и летом это, действительно, нужная услуга - поток довольно большой. Хотя те, кто в жаркую погоду шел в сланцах, отмечали, что вполне комфортно. А вот осенью ручеек тоньше. Можно пропрыгать по камням, не замочив ступней. Так что можно проигнорировать предложение.
Горы здесь очень близко к друг к другу, поэтому ущелье и называется тесниной. Сверху скалы вообще перекрывают небо. Кажется, что ты в пещере. На самом деле нет. Поэтому водопад только называется подземным. Узенькая щелочка между камнями с двух сторон все же остается. Ручей проточил себе широкое отверстие в твердой породе. Выглядит красиво.
Самый южный город России
Есть недостоверные сведения, что Дербенту 5000 лет. На самом деле меньше, но настоящей истории тут с избытком, ничего не надо додумывать. Стационарный поселок на берегу Каспия появился в первом веке нашей эры. А с VI века встречается нынешнее название города - Дербент/Дарбанд.
Изначально это персидский город. Потом входил в состав Кавказской Албании. Но века расцвета пришлись на арабское владычество. Затем на некоторое время Дербент стал независимым центром собственного эмирата. В XIII веке его захватили монголы, а потом вернулись персы с небольшим перерывом на турков. Это если очень бегло. В общем, город нужен был всем. Последние века в составе России.
Изюминкой, конечно, является старая часть города. Она словно из восточных сказок. Дети играют на мощеных улочках, не подозревая, в каком необычном месте они растут. Куча сувенирных папах. Кстати, недорогих - 1,5 - 3 тысячи рублей. Предприимчивая женщина зазывает к себе домой на экскурсию - здание-то XVIII века. По ее словам. И не проверишь. А кто-то не менее смекалистый повесил табличку “Черт побери” на стену кафе под названием “Бриллиантовая рука”. А что? Выглядит все как в известном эпизоде народной комедии. И довольные туристы садятся на брусчатку в позе Семена Горбункова, думая, что оказались на месте съемок. На самом деле ту сцену сняли в Баку. Но в понимании маркетинга хозяину кафешки не откажешь.
Самая древняя крепость России
В самом южном городе есть самая древняя крепость: Нарын-Кала. Построили ее в VI веке персы, затем пришли арабы... Там снова долгая цепочка метаний неопределившейся девушки. Последние полтора столетия Нарын-Кала как крепость не используется. Сегодня это музей.
На территории цитадели есть тюрьмы. Это колодцы с решеткой наверху. Самостоятельно не выбраться. Туристы бросают в каменные мешки монетки. Чтобы вернуться в камеру? Поосторожней с желаниями! Глубина малого зиндана (так эта темница называется в Азии) была пять метров. В советское время его зачем-то засыпали строительным мусором, сократив объем вдвое. Это своеобразная КПЗ - здесь узник ожидал судебного решения. Приговоренных к смерти сажали в большой зиндан на глубину 11 метров под землей. Там заключенные умирали от истощения.
Тут экскурсовод запросто может сказать: “Иди в баню!” И пойдем. Ханская баня XVI века топилась снизу. Поэтому каменный пол в ней был теплым. А горячий воздух шел по керамическим трубам, согревая все помещение.
В крепости есть несколько водохранилищ разной формы. Самое интересное из них - крестообразное. Историки дискутируют, это просто резервуар или древнейшая катакомбная церковь на территории России. Однозначного представления пока нет, нужны дополнительные изыскания.
Ау! Есть кто в ауле?
В Дагестане немало брошенных аулов. Самый известный из них - Гамсутль. С аварского название переводится как “у подножья ханской крепости”. Самой крепости я не видел, но говорят, что была. Селение очень старое, ему много веков. В советское время тут были медпункт с роддомом и магазин - какая-никакая, а цивилизация. Даже автодорога существовала. Но ее так давно не ремонтировали, что в эту информацию остается только поверить на слово. Потому что поднимаются туристы туда только пешком.
Одной такой прогулки достаточно, чтобы понять, почему Гамсутль опустел. Жители стали уезжать из горного поселка еще в 70-е. Потом закрылись больница и торговая точка, что ускорило смерть аула. Последний гамсутлевец Абдулжалил Абдулжалилов умер в апреле 2015 года. Он пешком ходил в библиотеку соседнего Чоха за книгами. Неблизкий это путь.
В ясный осенний день Гамсутль трудно назвать безлюдным. Здесь просто толпы туристов, которые, игнорируя технику безопасности и здравый смысл, стараются сделать побольше фото себя любимых, гарцуя на разрушающихся постройках. Несчастный случай здесь - дело времени. Вообще для совсем недавно покинутого аула Гамсутль выглядит неважно. Тут и мародеры постарались, и, конечно, безрассудные туристы с селфи-палками. В одном из домов я все же обнаружил местных жителей. Пару коров.
Что отведать в Дагестане
В республике не проблема найти кафе с кухней местных народов. Что попробовать? Например, хинкал. С грузинскими хинкали путать не надо, совсем разные блюда. А вот чеченский жижиг-галнаш, хоть и называется не похоже, является очень близким аналогом. Это вареное мясо с галушками.
Собственный вариант пельменей тоже здесь есть. Называется курзе. Впрочем, мне принесли курзе, явно сильнее напоминающие чебуреки, чем пельмени. Видимо, допустимы варианты - все-таки очень многонациональный регион. Обязательная деталь - в качестве соуса подается кислая сыворотка.
Чуду - это обычные пирожки с разной начинкой, которые продают повсюду. Вообще нужно следить, чтобы мясо было пропеченным. Потому что нередко оно подозрительное розовое, а это не для каждого желудка подойдет. В хороших местах, конечно, за качеством кухни следят. Так что еще раз - читаем отзывы.