14 лет тому назад в Тибете (1/4)
Эпилог
Окружили гуси-лебеди ворону и давай наперебой ее хвалить:
- Ворона, ты сделала это, ты крута, ты сильная птица, ты настоящий воин !
Ворона из последних сил им отвечает:
-Дааа, я крута, я настоящий воин, я сильная птица ... я очень сильная
птица .. но на голову - !@#$%^ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Маршрут:
Лхаса (Тибет) - Катманду (Непал)
Карта маршрута:
Тут
Начало маршрута:
28 июня 2005
Конец маршрута:
9 июля 2005
Километраж:
прим. 1060 км (из них 360 на джипе)
Disclaimer
Этот отчет написан в 2007-м году и был выложен на Google Sites с фотографиями на Пикасе. С тех давних пор оба сервиса благополучно приказали долго жить, и мне пришлось приложить некоторые усилия чтобы восстановить текст и фотки и переформатировать все это под стиль моих более поздних велоотчетов, опубликованных в livejournal. При этом некоторые части были по случаю творчески переработаны, но несущественно .. мой юношеско-романтический стиль 12-летней давности заботливо сохранен )
К сожалению, оригинальные RAW-фотографии оказались утеряны при многочисленных переездах. То, что осталось - это конвертированные как попало в jpeg файлы, причем ужатые до неприлично низкой сегодня резолюции. Многие фото были просто стерты - я тогда сразу после похода почему-то решил что они недостойны занимать место на моем диске.
Следует так же отметить - это был мой первый опыт велотуринга, в связи с чем было довольно много нестыковок и недопониманий, и к сожалению, не все задуманное осуществилось. Первый блин вышел немного комом, но дал мне настолько мощный импульс, что я и по сей день все никак не могу остановиться :)
Предисловие
Наверное мало найдется людей, которые хотя бы на минуту, закрыв глаза, не представят себе суровую пустыню, раскинувшуюся на тысячи километров, с небольшими вкраплениями человеческих жилищ и величественными бастионами монастырей. Страну, раскинувшуюся на четырехкилометровом плато, и окруженную непостижимо прекрасными восьмикилометровыми пиками Гималаев, землю маняще запретную, обитель богов и духов, Шамбалу, энергетический центр мироздания. Но гораздо меньше людей готовы, открыв глаза, не потерять драгоценное виденье и, бросив привычный уклад жизни, лично прикоснуться к тайнам Крыши Мира.
В 2002 году автору удалось совершить это благодаря друзьям из Гомде Израэль, которые организовали 3-х месячный паломнический тур по святым буддийским местам Индии, Непала и Тибета. Тогда, 5 лет тому назад, моя мечта воплотилась в жизнь, и я открыл для себя страны, которые мне очень хочется назвать своим вторым домом, страны, куда я готов возвращаться вновь и вновь. В то время я смог взять длительный отпуск за свой счет (после окончания проекта), из которого месяц был проведен в северной и центральной Индии, второй месяц - в Тибете (TAR) и в завершении поездки был ритрит в одном из монастырей долины Катманду.
В Тибете мы провели несколько дней в столице Лхасе и окресностях, где посетили почти все храмы и монастыри (Джоканг, Поталу,монастыри Сера, Дрепунг). Тогда я получил первый опыт поездки на велосипеде на большой высоте. За пару десятков юаней я арендовал дешевый велосипед с одной передачей, и поехал на нем в монастырь Дрепунг, располагающийся примерно в 15км от центра Ласы. Последние пару километров был подьем на несколько сотен метров, и там я понял,что значит высота 3600м на велосипеде с одной передачей :-)
00. Монастырь Sera. Май 2002
01. Монастырь Drepung. Май 2002
Покинув Лхасу, по главной автостраде Тибета, гордо именуемой Friendship Highway, мы проехали на запад до поселения Латце, по дороге заезжая в разные монастыри.
02. Возле монастыря Samye. Май 2002
После Lhaze вышеупомянутый хайвэй поворачивает на юг, к Тибето-непальской границе. Мы продолжили путь на запад, где в то время дороги как таковой не было (сейчас там асфальтированная трасса), и водилы джипов только по им одним известным признакам могли определить направление. Проехав таким образом несколько сотен километров по каменистой пустыне, мы достигли священного озера Маносаровар.
03. Манасаровар. Май 2002
После этого мы совершили 3-х дневную кору вокруг священной горы Кайлаш,почитаемой всеми азиатскими религиями:
04. Кайлаш. Май 2002
.. заскочили посмотреть развалины королевства Гуге:
05. Гуге. Май 2002
и вернувшись на Friendship Hwy, докатили до Катманду, пройдя по пути несколько перевалов за 5000м.
06. TongLa Pass (5120m). Май 2002
Как-то раз по дороге вдоль большого озера нам повстречался измученный велосипедист на груженном мешками велосипеде, который поинтересовался у нас далеко ли тут до ближайшего поселения. Тот велосипедист настолько запал у меня в памяти, что уже по пути в Непал я чуть было не решил развернуться обратно в Лхасу. Здравый смысл (или просто страх) все же преобладал, но желание прокатиться по Frienship Hwy на велосипеде после этого у меня только усиливалось, пока в один прекрасный момент не стало непреодолимым :)
Подготовка
Через 2 года, летом 2004, я созрел. Поскольку единомышленников не нашлось, а одному мне ехать не очень хотелось, я связался с непальской конторой Makalu Adventure, которые за умеренные деньги организовывали подобные выезды. Все было оговорено, задаток был переведен, начальство извещено. Но нет добра без худа, и в начале сентября 2004, за неделю до выезда, на работе случилась задница, и начальство всех рангов слезно просило меня остаться и не уезжать.
Просьба начальства была удовлетворена, и с осуществлением проекта пришлось повременить. Следующим window of opportunity был июнь 2005, когда закончился очередной проект, и всех разогнали в довольно длительный отпуск. Я взял созревший к тому времени sabbatical, приплюсовал к нему пару недель отпуска и решил оторваться на полную катушку.
Связавшись с Макалу, я понял что июнь-июль это не сезон, и очереди из желающих нет. Более того, долгое время я был одним таким желающим, пока откуда не возьмись не появился некий австралиец. Ради нас двоих бравые непальцы все же решили заварить кашу, и директор Макалу г-н Мохан Ламсал самолично подтвердил что лед скорее всего таки тронется.
Мне надлежало быть в Лхасе 25-го июня, и сам забег должен был начаться 28-го. До этого у меня было 2 недели времени, и я решил их провести с толком, чтобы было что вспомнить на старости лет ... чем я, собственно, в данный момент и занимаюсь :)
9-го июня я прилетел в Пекин, где на следующий день пошел в посольство Северной Кореи с девственно чистым русским паспортом с целью получения визы в страну Победившей Идеологии Чучхе. Подготовка к этому заняла 2 месяца, стоит лишь отметить что это была полная авантюра с непонятными шансами на успех, учитывая что израильтянам в Стране Утренней Свежести появляться стого-настрого запрещено. Но как бы то ни было, очаровательная девушка по фамилии (или имени), прошу прощения, Хуй, под неусыпным оком портретов Великого Вождя и Дорогого Руководителя на стене комнаты выдала мне Карточку Туриста и авиабилет Пекин-Пхеньян авиакомпании Air Koryo, на серебристом Ту-154 которых на следующий день я достиг нирваны, продолжавшейся почти 10 дней. Ну это тема отдельного рассказа, не будем отвлекаться от главного :)
07. DPRK. Июнь 2005г
19 июня, поездом Пхеньян-Пекин я вернулся в Китай. У меня оставалась неделя до часа Ч. Проведя пару дней в Пекине и поставив галочку напротив Запретного Города и Великой Стены, я на поезде доехал до города Сиань (Xian), где приобщился к культуре древнего Китая в виде Терракотовой Армии, и в тот же день (чуть не опоздав на поезд) выехал в Ченду (Chengdu).
Там мне предстояло купить велосипед и билет Ченду-Лхаса с тревел пермитом (да, да - вы не ослышались - тогда пермит можно было вот так просто взять и купить). Позвонив в Катманду г-ну МоханЛамсалу и убедившись, что австралиец уже там, я понял, что шутки закончились, и за базар пора отвечать.
Поймав какого-то таксиста, я всеми возможными способами попытался ему обьяснить что мне нужен велосипед. Благо я распечатал с Интернета пару адресов байкшопов Ченду, и по одному такому адресу, располагающемуся в 15 минутах ходьбы от моего хостеля, оказался весьма приличный магазин Giant. Судя по всему эта улица является у них центром велобизнеса, ибо там же были обнаружены магазины Меринды и других известных фирм.
Процесс покупки представлял собою отдельное шоу, достойное номиноваться на Приз Академии Раздолбаев в области пантомимы. Мне требовались кое-какие изменения базовой конфигурации, и в конце концов мне удалось донести месседж до работников магазина. Последней каплей была просьба подарить гаечный ключ, которым предполагалось откручивать педали для упаковки байка. Когда просьба дошла до сознания продавцов, у них уже не было никаких сил сопротивляться, и я, взгромоздившись на свежекупленный байк и сопровождаемый парнишкой на мотороллере, который тащил коробку, торжественно въехал в ворота хостеля, повергнув в шок всех
присутствующих :-)
08. Покупка велика в Ченду
В хостеле мне сообщили, что билет с пермитом будут готовы послезавтра, что вполне укладывалось в мои планы и оставляло 2 дня на осмотр достопримечательностей провинции Сычуань. Я решил взять экскурсию и прокатиться в город Лешань, дабы подивиться на огромную статую Будды, вырезанную в скале:
09. Leshan. Июнь 2005
... и после этого посетить священную гору Эмейшань, располагающуюся неподалеку.
10. Emeishan. Июнь 2005
Вечером 24 июня я вернулся с этих экскурсий, получил билет, запаковал велик, и на следующее утро вылетел в Лхасу. Стоит отметить, China Airlines не взяли с меня ни единного юаня за велосипед, за что им большое человеческое спасибо !
День 0-й, 25.06.05 - 27.06.05. Lhasa (3660m), Drepung(3800m)
Ченду встретил и проводил меня хмурой, дождливой погодой, навевающей депрессию. За каких-то 2 часа огромный Эйрбас китайцев перенес меня в залитую солнцем Лхасу.
11. Перелет Ченду - Лхаса
В своем отчете я стараюсь быть политически корректным и лишний раз не упоминать про не совсем простые отношения Китая и Тибета. Приведу лишь несколько неприятно удививших меня фактов.
Как известно, Китай проводит политику "окитаевания" Тибета, поощряя массовые переселения своего населения на тибетское плато. За 3 года, прошедшие с момента моего первого визита в Лхасу, город изменился, и я не могу сказать что мне доставило удовольствие видеть эти изменения. Старые тибетские кварталы Лхасы сносятся один за другим, уступая место безликим махинам из стали и стекла. Количество китайцев на улицах Лхасы заметно стало превосходить количество тибетцев, и этому способствуют 5 (!) ежедневных полетов из одного только Ченду.
Центр города стал похож на одну большую сувенирную лавку, где можно приобрести все, начиная от майки с надписью "I love Tibet" и кончая тибетскими тханками с изображением Будды. Надписей на мандарине стало больше, чем надписей на тибетском, и я совсем не удивился, увидев китайский catwalk на фоне Поталы.
12. Catwalk
Но как бы то ни было, благодаря китайцам мир узнал о тибетской культуре и религии. Страшная цена была заплачена за это, но культура не умерла. Просто в самом Тибете ее почти не осталось. Она переместилась в Индию, Непал, Европу и Америку, но она живет. Она переместилась даже в тот же Китай - в монастырях Сычуаня я часто видел китайцев, простирающихся перед изображением Будды.
Как говорят сами тибетские лидеры в изгнании, такова их карма, они заслужили ее пренебрежительным отношением к миру, и мир вернул им это с лихвой.
В полдень 25-го июня 2005 года моя карма привела меня в аэропорт города Лхасы, где я был встречен милой девушкой по имени Пондол, которую тибетские партнеры г-на МоханЛамсала направили мне на встречу. Пондол должна была выгуливать нас с австралийцем по Лхасе и быть интерфейсом между нами и окружающей действительностью.
13. Pondol. Gongkar Airport
Пофоткавшись поочередно на фоне коробки с велосипедом, мы погрузились в джип и покатили в Лхасу. Китайцы начали строить новый мост через реку, призванный значительно сократить время поездки из аэропорта в Гонкаре до Лхасы. Тогда мост был почти готов, я думаю сейчас он уже функционирует. Через час приятной езды, сопровождавшимся светской беседой, мы достигли Лхасы и направились в офис принимающей стороны, располагающийся в старом городе в 10 мин ходьбы от площади Баркхор. В офисе нас ждал начальник, мистер Джигме, который до боли в сердце походил на нового русского времен эпохи первоначального накопления капитала :-) Мы познакомились и поговорили несколько минут, после чего я был доставлен в тибетский отель неподалеку, где немного передохнул.
14. В гостинице
После этого я собрал велик и совершил пробный выезд до Поталы, где наконец-то получил давно желаемую фотку :-)
15. Велик и Потала
Вечером в отель пришел австралиец с мистером Джигме и его свитой и членами нашей команды, и мы поужинали вместе. Австралиец оказался нейрохирургом из города Перт около сорока лет от роду, весьма приятным в общении. Правда в дальнейшем у нас возникли разногласия, но об этом позже.
С нами должны были ехать 2 джипа с водилами, 2 повара-непальца и обязательный гид по имени Басанг. Предполагалось 3-х разовое питание на всем протяжении маршрута, аккомодейшн в хороших отелях (там, где они есть), и кемпинг там, где отелей нет и не может быть. В случае кемпинга, первая чашка кофе подавалась прямо в кровать (т.е. в палатку). Удобства в кемпинге возводились каждый раз и представляли собой отдельную небольшую палатку с дыркой посередине.
Следуя своему принципу оторваться по полной программе, я закинул идею не ограничиваться посещением Everest Base Camp (5200м), а прогуляться дальше, дойдя до Advanced Camp (или Camp 3), что на высоте 6400м. Австралиец согласился, и мистер Джигме, прикинув одно место к другому, брякнул что за дополнительные $200 он организует пермит в Advanced Camp и предоставит яков, которые потащат наши шмотки. Требуемое было
выплачено, и мы, лелеемые надеждами, отошли ко сну.
Назавтра, 26 июня, нам предстояло приобщиться к культуре древнего Тибета, заботливо отреставрированной китайцами. Мне не очень хотелось проделывать это по второму разу, но тем не менее я пошел.
Пондол повела нас сначала в Джоканг:
16. Jokhang
.. а потом в Поталу, после чего остаток дня был проведен в гостинице.
17. Potala
На следующий день мы решили прокатиться в монастырь Дрепунг. Когда-то давно, этот монастырь был самым большим в Тибете - там одновременно проживали десятки тысяч монахов. Теперь монахов осталось несколько
сотен, и сам монастырь стал одним из залов большого музея по имени "Тибет". В отличие от моей первой попытки 3 года тому назад, последний подъем дался легче, и я проехал его без остановок.
18. В Дрепунге
19. Пондол говорит по мобиле
20. Пондол смотрит
Поездка в Дрепунг подкосила меня, ибо по свойственному мне раздолбайству, я не намазался кремом от солнца, не одел головной убор и взял лишь пол-литра воды. Уже на обратном пути, я почувствовал себя плохо - головокружение, головная боль, тошнота. Это весьма походило на солнечный удар, сопровождавшийся обезвоживанием организма. После обеда состояние ухудшилось - я не мог ничего есть, и сил не было ни на что. Я всерьез думал отменить поход (напоминает историю с моим заездом Манали-Ле). Вечером я принял лошадинную дозу дексамола. Пондол пыталась мне помочь чем могла - носила термосы с горячей водой и всячески развлекала меня своим обществом. Благодаря всему этому, на следующее утро 28-го июня, я почувствовал себя немного лучше, позавтракал и решил ехать.
День 1-й, 28.06.05. Lhasa (3660) - near QuXu (3700), 80 км
Мы выехали около 9 утра. Главная дорога ремонтировалась, и мистер Джигме на мотоцикле самолично вывел нас по каким-то окольным тропам на Frienship Hwy. Джипы сопровождения должны были выдвинуться через пару часов, чтобы перехватить нас на полпути и накормить ланчем.
Дорога была очень хорошей и катилось легко. Небольшие подъемы сменялись спусками, которые давали необходимый импульс для следующего подъема. Австралиец не очень напрягался, и вскоре я потерял его из виду. Я не очень за него волновался, ибо джипы должны были его догнать и удовлетворить все желания.
Прокатив таким образом 50 км, я почувствовал, что настало время ланча. Это чувство начало преобладать над всеми остальными, ибо за день до этого я почти ничего не ел, и утренний омлет не вролне удовлетворил потребности организма. О существовании таких благ цивилизации как пауер бар, в то время я не подозревал, но наличие джипов должно было вполне компенсировать это неведенье.
Доехав до развилки дороги неподалеку от поселения Чусул, я остановился и решил дождаться джипов и/или австралийца. Пообщался с местными пионерами, размял затекшие члены, походил взад-вперед.
21. Рядом с Чусулом. Пионеры осматривают велик
Примерно через полчаса такого времяпрепровождения я заметил несущийся на огромной скорости джип с моей коробкой на крыше. Выпрыгнув на дорогу, я начал отчаянно жестикулировать, пытаясь привлечь его внимания. Но джип не снизошел до простого смертного и гордо пронесся мимо, поднимая клубы пыли. Такого поворота судьбы я не ожидал и бросился обзванивать все известные мне телефоны, начиная от водил джипов (которые я предусмотрительно попросил перед выездом) и кончая мистером Джигме. Ни один телефон не отвечал, и мне не оставалось ничего иного, как взгромоздиться на байк и поплестить в сторону уже рассеющегося клуба пыли.
Проехав сам Чусул, и не обнаружив там следов наших доблестных джипов, примерно через 15 км после развилки я остановился на обочине, лег и заснул сном праведника. Разбудил меня бравый гид Басанг, спросив, не голоден ли я случаем. Я чуть не прибил его на месте и спросил про австралийца. Басанг сказал что понятия не имеет где тот. Я вторично чуть не убил его и послал джип на поиски пропавшего, а сам лег досыпать свой сон.
Примерно через час меня вторично разбудили. На этот раз австралиец сидел в джипе, его велосипед был на крыше оного, а на Басанга было жалко смотреть. Ему всерьез досталось от австралийца и всем своим видом он показывал глубину своего переживания и серъезность сделанных им выводов.
Покушав какой-то фаст фуд тут же на обочине дороги, я решил продолжить поезку до места ночевки, и джип с австралийцем укатил.
Через пару километров показался чусульский мост, после которого в русских народных сказках обычно ставят камень с надписью "налево пойдешь - в аэропорт попадешь, направо пойдешь - в Гьянце попадешь". В аэропорт мне не нужно было, и я покатил направо по дороге S307. Дорога блистала свежевыложенным асфальтом, и несмотря на сильный встречный ветер, катилось легко. Примерно через 20 км дорога начала уходить вверх, и я увидел наши джипы и непальцев, раскладывающих палатки.
22. Кемпинг через 20км после Чусульского моста, перед началом подъема
Поужинав состряпанной непальцами едой, мы завалились в палатку. У меня довольно сильно болела задница, и я пожалел что не проапгрейдил сидение в Ченду. Других проблем со здоровьем я не испытывал, и пришел к заключению, что скорее всего пронесло. Солнечного удара со мной не приключилось - помогла купленная за день до этого в Лхасе кепка. Немного жгло левое плечо, которое было больше всего подвержено воздействию солнца, но я не придал этому большого значения (как потом оказалось, совершенно напрасно).
23. Тётки и грузовик рядом с кемпингом.
24. Прогулка перед сном.
День 2-й, 29.06.05. Near QuXu (3700) - Kamba La (4700) - near Nagarze (4420), 55km
Сразу за нашим кемпингом начинался подъем на первый на нашем пути перевал с рыбным названием Камба Ла. Предстояло проехать около 30 км по дороге, набрав при этом более 1000м в высоту. События 3-х летней давности вызывали в моей памяти картины муторного часового подъема по раздолбаной дороге, пронизывающий холод на заснеженном перевале, серое безликое озеро по другую сторону оного и замученного велосипедиста с мешками, явившегося причиной моего нынешнего пребывания в Тибете. Книжка Tibet Overland, которую мне любезно доставил amazon.com и которой я руководствовался будучи там, описывала этот перевал как самый сложный на всем пути, по причине раздолбанности дороги и необходимости преодоления оного на 2-й день пути.
Но жизнь не стоит на месте, и трудолюбивый китайский народ заасфальтировал этот участок Frienship Hwy, чему я не мог не порадоваться, равномерно крутя педали утром 29-го июня. Учитывая также, что самым тяжелым предметом моего багажа был новенький фотоаппарат Canon с дешевеньким объективом EF-S 17-85, мне ехалось довольно легко и весело. Австралиец не напрягался, и вскоре я потерял его из виду.
Дорога равномерно карабкалась в гору по изгибам хребта, и проехав половину пути (прим. 13 км) я остановился на несколько минут передохнуть и запечатлеть величественные виды.
25. Подьем на Камбалу
26. Вид на Чусул (?)
Вторая часть подъема пошла менее задорно, сил стало гораздо меньше, остановки участились. За несколько километров до перевала меня нагнали джипы с австралийцем на борту и предложили тремп до перевала. Я гордо отказался, и через час дополз до цели.
27. Камбала
На перевале нас поджидала группа местных пионеров с яками, предлагающих за небольшую мзду пофоткаться с их животными на пару. Заманчивое предложение было отвергнуто, и мы довольствовались фотками с великами на пару, яками и озером Ямдрок Цо на заднем плане.
28. Пионеры досматривают велик
В отличие от моего первого знакомства с озером, в этот раз оно было бирюзовым и радовало глаз своими формами ("Ямдрок Цо" в переводе на русский означает "Scorpion Lake").
Спуск с перевала был быстрым, мы сбросили около 300 метров, и устроили привал у озера. Непальцы как всегда были на высоте, по счету раз воздвигли палатку и приготовили горячий ланч.
После этого нам нужно было проехать около 40 километров до города Nagarze, обогнув озеро. После 25 километров езды с видами на озеро, мы уперлись в длинный хвост из грузовиков и джипов. Проехав его, мы поняли причину. Трудолибивый китайский народ ремонтировал дорогу, и делал это неспеша. Мы поняли, что попали. Перехав место ремонта, мы нашли какой-то заброшенный сарай, где и остановились.
29. Socializing. 15km to Nagarze
Ровно в 5 часов вечера, секунда в секунду, феерия с ремонтом дороги прекратилась по мановению руки начальника, и наши джипы вырвались из неволи. Уже начало темнеть и ехать до Нагарце было поздно. Мы решили заночевать прямо тут. Высота там около 4400м, и ночью было заметно прохладнее, и в своем дешевом, но легком спальнике чувствовал себя весьма погранично.