Путешествие на Торчелло-часть 1
Пока наше голосование медленно, но верно склоняется в сторону абсолютного победителя, предлагаю покататься по Венецианской лагуне, чтобы увидеть знаменитые византийские мозаики острова Торчелло. Это, по счастью, не такая уж никому не ведомая глушь. Скорее наоборот, глушь очень посещаемая и известная, но она от этого ничего не теряет. Помнится, когда я впервые десантировался на Сицилии, то уже твердо знал про византийские мозаики в Палермо, Монреале и Чефалу, но это предварительное знание отнюдь не испортило сюрприза. Все-таки трудно поверить, что на другом конце Средиземного моря (по отношению к КПолю) можно увидеть столь прекраснные работы византийских мастеров. Так и в случае Торчелло, хоть и заранее зная про тамошние мозаики, увидеть их воочию посреди бескрайней заболоченной лагуны, почти что на необитаемом острове - о, это впечатление, на котрое не жалко было полдня отдать!
По порядку. Это было воскресенье,да еще и Богоявление в придачу. Утро началось с литургии, потом расскажу где; затем было ритуальное дефиле по Большому каналу на вапоретто № 1 с детальным изучением левого берега (а вот правый был оставлен на другой день, когда из-за тумана вообще ничего не было видно, так что Канал остался в моей памяти однобоким). Потом у Городских садов был взят на абордаж избран № 5.2 (кажется), на котором Венеция была посмотрена с тыла (остров Кастелло, Арсенал). Ну и, наконец, около полудня вместе с толпой вездесущих японцев и не менее большой толпой галдящих итальянцев я разместился на борту вапоретто № 12, и с этого момента началось мое знакомство с лагуной.
Надо сказать, что мои представления о лагуне и реальная лагуна различались, как небо и земля))) После сицилийских морей Венецианская лагуна представлялась мне так: чистейшее голубое небо, такая же чистейшая вода, бесчисленные рыбацкие лодки, а в них рыбачки топлесс, ну или, на худой конец, гондольеры, поющие гортанными голосами O sole mio. В реальности небо, чистое над Венецией, над лагуной сразу подернулось дымкой, через которую едва пробивалось бесполезное в смысле тепла солнце. Вода в лагуне была грязной, а местами грязи и водорослей было так много, что из них уже образовывалось некое подобие островов. Рыбаки и рыбачки топлесс, возможно, и существовали, но из-за тумана их не было видно вообще. А вдобавок ко всему у меня единственный раз за всю эту поездку проверили билеты (их наличие никого не интересовало даже в ползущей 3,5 часаэлектричке Венеция-Милан). Возможно, летом все и выглядит отраднее, а вот зимой отчетливо понимаешь, почему Венецию косили эпидемии, и почему жители стремительно уезжают из города на материк - климатец тут не для неженок.
Ну по порядку. Сначала по правому борту был Сан-Микеле - знаменитый остров мертвых, породивший массу подражаний в живописи. В этот раз я, уже опознавший в себе маниакальную любовь к кладбищам, от посещения острова решительно отказался, так что довольствуемся малым:
Это, конечно, не саом кладбище, а тамошняя церковь - тоже Сан-Микеле - XV века.
Затем вапоретто пристает к Мурано, но не к его туристическо-стеклянной глянцевой части, а к э-э- задней части под названием Фаро (маяк). Здесь часть японцев отправилась смотреть стеклышки, а облегчившийся корабль направился дальше. "Ты правишь в открытое море, где с бурей не справиться нам..." Бури не было, а вот туман был, и мы шли по фарватеру, между бакенами:
Вот хотите верьте, хотите - нет, но и до, и после поездки на Торчелло над Венецией сияло солнце. А в море туман полностью поглотил лучезарное светило.
По пути, опять-таки справа по борту, попадается два заброшенных острова. Сначала - Сан-Джакомо-ин-Палудо, когда-то цистерцианский, а затем капуцинский монастырь:
При наполеоновской администрации (Венеция была частью Королевства Италия в 1805 - 1814 годах, а королем этой монархии был сам Наполеон, его еще в Миланском соборе короновали, о чем беседуют салонные завсегдатаи в начале "Войны и мира") монастырь был закрыт, остров приспособлен для военых нужд. Военные - французы, австрийцы и, наконец, итальянцы - остров так и не вернули Церкви, а в в 1960 году и они его покинули.
Слдеующая руина еще пронзительнее - это остров Мадонна-дель-монте, когда-то бенедиктинский монастырь, потом военный объект, а теперь печальное зрелище упадка:
Не грустите, дальше пойдут уже места обитаемые. Вапоретто причаливает сперва к островку Мадзорбо, а еще через пять минут - к Бурано. Собственно все слабые духом туристы, любители ярких раскрасок и фальшивых кружев (по официальной версии, работы местных рыбачек, а по тихому сообщению путеводителя - китайский ширпотреб) здесь остаются. А мы с вами, любители византийских мозаик, здесь пересаживаемся на местный подкидыш - вапоретто № 9, курсирующее коротким маршрутом Бурано - Торчелло.
Нет, я никоим образом не хулю Бурано. После всех этих хмурых вод лагуны и наполненных призраками заброшенных островов побродить здесь - одно удовольствие:
Как видите, здесь есть собственный Большой канал, уставленный рыбацкими лодками (все помнят: мы путешествуем в Богоявление! Никто не работает). А если пройти по каналу дальше (на фото № 3 - вдаль), то на местном водном такси за запредельную цену можно доехать до действующего францисканского монастыря на еще одном острове. Но в этом путешествии я четко контролировал свой кошелек и не допускал лишних трат, так что Сан-Франческо-дель-Дезерто осталось на потом и когда-нибудь...
Собственно через 15 минут мой вапоретто на Торчелло отчаливал, так что я здесь не разгуливал. Все слабые духом японцы остались на Бурано, а 12 смелых путешественников загрузились на борт и отбыли дальше. К сожалению, этот вапоретто был полностью крытым, так что пейзажей не будет. Хотя очень жалко... Остров Торчело - большой, практически пустынный, местами берега были укреплены, но потихоньку обваливаются; кое-где стоят изгороди, которые что-то здесь защищают (что можно украсть посреди моря?). Пристань на Торчелло такая простенькая, что наш капитан даже постелил доску, чтобы пассажиры, замечтавшись, в воду не сиганули.
Дальше вглубь острова идет канал, вдоль него дорога, по которой, мимо нескольких обитаемых домов и закрытых на зиму ресторанчиков искатели приключений идут на противоположный конец острова, где их уже ожидают восторги, ахи и вздохи, щелкания фотоаппаратов и прочие радости жизни.
Об этом - в следующий раз.
По порядку. Это было воскресенье,да еще и Богоявление в придачу. Утро началось с литургии, потом расскажу где; затем было ритуальное дефиле по Большому каналу на вапоретто № 1 с детальным изучением левого берега (а вот правый был оставлен на другой день, когда из-за тумана вообще ничего не было видно, так что Канал остался в моей памяти однобоким). Потом у Городских садов был взят на абордаж избран № 5.2 (кажется), на котором Венеция была посмотрена с тыла (остров Кастелло, Арсенал). Ну и, наконец, около полудня вместе с толпой вездесущих японцев и не менее большой толпой галдящих итальянцев я разместился на борту вапоретто № 12, и с этого момента началось мое знакомство с лагуной.
Надо сказать, что мои представления о лагуне и реальная лагуна различались, как небо и земля))) После сицилийских морей Венецианская лагуна представлялась мне так: чистейшее голубое небо, такая же чистейшая вода, бесчисленные рыбацкие лодки, а в них рыбачки топлесс, ну или, на худой конец, гондольеры, поющие гортанными голосами O sole mio. В реальности небо, чистое над Венецией, над лагуной сразу подернулось дымкой, через которую едва пробивалось бесполезное в смысле тепла солнце. Вода в лагуне была грязной, а местами грязи и водорослей было так много, что из них уже образовывалось некое подобие островов. Рыбаки и рыбачки топлесс, возможно, и существовали, но из-за тумана их не было видно вообще. А вдобавок ко всему у меня единственный раз за всю эту поездку проверили билеты (их наличие никого не интересовало даже в ползущей 3,5 часаэлектричке Венеция-Милан). Возможно, летом все и выглядит отраднее, а вот зимой отчетливо понимаешь, почему Венецию косили эпидемии, и почему жители стремительно уезжают из города на материк - климатец тут не для неженок.
Ну по порядку. Сначала по правому борту был Сан-Микеле - знаменитый остров мертвых, породивший массу подражаний в живописи. В этот раз я, уже опознавший в себе маниакальную любовь к кладбищам, от посещения острова решительно отказался, так что довольствуемся малым:
Это, конечно, не саом кладбище, а тамошняя церковь - тоже Сан-Микеле - XV века.
Затем вапоретто пристает к Мурано, но не к его туристическо-стеклянной глянцевой части, а к э-э- задней части под названием Фаро (маяк). Здесь часть японцев отправилась смотреть стеклышки, а облегчившийся корабль направился дальше. "Ты правишь в открытое море, где с бурей не справиться нам..." Бури не было, а вот туман был, и мы шли по фарватеру, между бакенами:
Вот хотите верьте, хотите - нет, но и до, и после поездки на Торчелло над Венецией сияло солнце. А в море туман полностью поглотил лучезарное светило.
По пути, опять-таки справа по борту, попадается два заброшенных острова. Сначала - Сан-Джакомо-ин-Палудо, когда-то цистерцианский, а затем капуцинский монастырь:
При наполеоновской администрации (Венеция была частью Королевства Италия в 1805 - 1814 годах, а королем этой монархии был сам Наполеон, его еще в Миланском соборе короновали, о чем беседуют салонные завсегдатаи в начале "Войны и мира") монастырь был закрыт, остров приспособлен для военых нужд. Военные - французы, австрийцы и, наконец, итальянцы - остров так и не вернули Церкви, а в в 1960 году и они его покинули.
Слдеующая руина еще пронзительнее - это остров Мадонна-дель-монте, когда-то бенедиктинский монастырь, потом военный объект, а теперь печальное зрелище упадка:
Не грустите, дальше пойдут уже места обитаемые. Вапоретто причаливает сперва к островку Мадзорбо, а еще через пять минут - к Бурано. Собственно все слабые духом туристы, любители ярких раскрасок и фальшивых кружев (по официальной версии, работы местных рыбачек, а по тихому сообщению путеводителя - китайский ширпотреб) здесь остаются. А мы с вами, любители византийских мозаик, здесь пересаживаемся на местный подкидыш - вапоретто № 9, курсирующее коротким маршрутом Бурано - Торчелло.
Нет, я никоим образом не хулю Бурано. После всех этих хмурых вод лагуны и наполненных призраками заброшенных островов побродить здесь - одно удовольствие:
Как видите, здесь есть собственный Большой канал, уставленный рыбацкими лодками (все помнят: мы путешествуем в Богоявление! Никто не работает). А если пройти по каналу дальше (на фото № 3 - вдаль), то на местном водном такси за запредельную цену можно доехать до действующего францисканского монастыря на еще одном острове. Но в этом путешествии я четко контролировал свой кошелек и не допускал лишних трат, так что Сан-Франческо-дель-Дезерто осталось на потом и когда-нибудь...
Собственно через 15 минут мой вапоретто на Торчелло отчаливал, так что я здесь не разгуливал. Все слабые духом японцы остались на Бурано, а 12 смелых путешественников загрузились на борт и отбыли дальше. К сожалению, этот вапоретто был полностью крытым, так что пейзажей не будет. Хотя очень жалко... Остров Торчело - большой, практически пустынный, местами берега были укреплены, но потихоньку обваливаются; кое-где стоят изгороди, которые что-то здесь защищают (что можно украсть посреди моря?). Пристань на Торчелло такая простенькая, что наш капитан даже постелил доску, чтобы пассажиры, замечтавшись, в воду не сиганули.
Дальше вглубь острова идет канал, вдоль него дорога, по которой, мимо нескольких обитаемых домов и закрытых на зиму ресторанчиков искатели приключений идут на противоположный конец острова, где их уже ожидают восторги, ахи и вздохи, щелкания фотоаппаратов и прочие радости жизни.
Об этом - в следующий раз.