Эриче-часть 4
В прошлые разЫ мы с вами бродили вокруг да около по периметру Эриче. Сейчас же пробежимся по самому городу. Если Вы глянете в любую энциклопедию, то узнаете, что в Эриче больше 30 тысяч жителей. Но если почитаете внимательнее, то поймете, что собственно в Эриче (в самом настоящем - на горе Монте-Сан-Джулиано) живут всего-то 500 человек, а все остальные - это обитатели пригородов (вроде Каза Санта, через которую мы с Вами к канатной дороге). Так что на горе обитает каких-то полтысячи человек - в сущности мы оказались в большой деревне с богатым историческим прошлым.
Это богатое прошлое воплощено в основном в церквях. Для такого маленького городка их слишком много, поэтому туземцы повадились пускать приезжих в храмы Божии за деньги. Причем по абонементу - заплати один раз и получи пять удовольствий (вроде бы пять: четыре церкви и одна колокольня). По бОльшей части смотреть там особенно и нечего: где-нибудь в Риме или Неаполе такие храмы постыдились бы туристам показывать. Но жители Эриче готовы за деньги продать мать родную выдать обычные заурядные строения за шедевры мировой архитектуры. Как в анекдоте, "дура - не дура, а свои сто баксов имею". Правда, за это при входе в каждую церковь дают краткое описание, на последней страничке которого расшифровывается, на какие статьи расходуется внесенное Вами пожертвование.
Начинается все очень помпезно. Главная церковь Санта-Мария-Ассунта (она же Дуомо, она же Chiesa Madre) построена в 1312 году при короле Федериго II (сам он называл себя Третьим; был такой прелюбопытный исторический казус) и выглядит соответственно своим годам. Но и тут таится обман: на самом деле в 1853 году своды рухнули, и церковь фактически построена заново. Как и Кастелло Балио, главную церковь Эриче искусственно сделали готической.
Ретабло, кстати, настоящее-1513 года))) А вот вся эта готическая вязь на потолке - ну в общем, Вы поняли)))
Есть еще и Мадонна работы Гаджини. Впрочем, я Вам уже много работ Гаджини показывал, наверно...
Кампанила (в просторечии колокольня), попавшая в кадр, сохранилась, в отличие от церкви, в первозданном виде. Путеводитель говорит о конце XIII века и упоминает того же Федериго II (он был королем Сицилии в 1296-1337 годах). Если это не опечатка путеводителя, то колокольня оказывается даже старше церкви. Подняться наверх можно по тому же комплексному билету. Я вообще-то давно зарекся от подъемов на колокольни: ног своих жалко, а прелести видов с высоты птичьего полета я как-то не ощущаю (наверно, потому что не птица). Но тут за все уплачено (или уплочено?), пришлось преодолеть 108 ступеней, местами в полной темноте, ибо король Федериго II, очевидно, считал темноту другом молодежи. Как и следовало ожидать, ничего интересного наверху нет, кроме многоязычной таблички, призывающей не бить в колокола. В доказательство того, что я там все же побывал, получите вид с вершины кампанилы на лежащий далеко внизу Трапани:
Следующим пунктом программы был бывший монастырь Сан-Сальваторе, который изначально был дворцом семьи Кьярамонте (начало XIII века), а к концу XIII века был обращен в женский бенедиктинский монастырь. В 1866 году монастырь был секуляризован и с тех пор разрушался. сейчас предприимчивые жители Эриче берут денежку (в рамках того же мультибилета) за вход сюда и обещают когда-нибудь все это восстановить. Пока же там конь не валялся, и я бы назвал платный вход сюда чистым грязным надувательством.
Самой красивой внешне я бы назвал церковь Сан-Джулиано. Путеводитель, нагло глядя мне в глаза белыми страничками, утверждал, что церковь построил еще Рожер I, но потом, видимо устыдившись столь наглой лжи, скромно отметил, что церковь была перестроена в 1612-1615 годах. В 1927 году Сан-Джулиано обрушилась, никто и не помышлял о ее восстановлении, но тут в Эриче повалили туристы, и, собрав с каждого из них по нитке, церковь отреставрировали в 2005 году. Именно в день моего приезда здесь была праздничная месса в честь дня карабинеров.
Лучший вид на нее - из садов Балио (обратите внимание на птичку, случайно попавшую в кадр):
А вот с маленькой пьяцетты не видно практически ничего:
Вот они, преемники будущего блаженного Сальво д'Аквисто - в первых рядах молящихся:
Ну а денежку здесь берут за осмотр фигур, которые носятся в процессии в Великую пятницу. Последние годы я, видимо, ослаб умом, впал в прелесть и поэтому стал благоволить западным христианам и даже считаю, что нам есть чему у них поучиться, но вот обычай превращать день страданий и смерти Христа в карнавальное шествие категорически не одобряю. Поэтому я, хоть и сфотографировал для Вас эти скульптуры, но никакого восхищения от меня не ждите. Вот так я строг!
Там были еще собственно Распятие и Христос, лежащий в гробу. Но тут уж мое благоговение вступило в резкий конфликт с отвратительными поделками местных горе-мастеров, и снимать я их не стал.
Еще в мультибилет входит церковь Сан-Лоренцо (кажется, что-то у меня случился склероз, а проверить негде) Сан-Мартино (товарищи подсказали), там тоже выставка процессионных статуй еще более отвратительно-наивных, так что тамошние "интересности" я прошел быстрым шагом.
Вы уж, думаю, поняли, что Эриче меня несколько разочаровал. Нет, он, конечно, красиво расположен, местами супер фотогеничен. Но оторвать от подушки свой перекормленный большущей пиццей и упоенный местным вином организм в 5-30, для того чтоб увидеть обычный город "для туристов", - это было как-то обидно. Возможно, есть и противоположное мнение, но я с ним позволю не согласиться. А мою мысль, сама того не зная, озвучила некая русская гидша, которая водила по Эриче разомлевших на жаре русских теток неопреденного возвраста и бесформенной фигуры. Гидша эта выдала свим подопечным следующий перл: "Вы заметили, насколько Эриче отличается от нашего Citta dell Mare". Это прозвучало как приговор)))
На этом мы заканчиваем не только с Эриче, но и с Сицилией. Путевые впечатления закончились - до следующей поездки.
Это богатое прошлое воплощено в основном в церквях. Для такого маленького городка их слишком много, поэтому туземцы повадились пускать приезжих в храмы Божии за деньги. Причем по абонементу - заплати один раз и получи пять удовольствий (вроде бы пять: четыре церкви и одна колокольня). По бОльшей части смотреть там особенно и нечего: где-нибудь в Риме или Неаполе такие храмы постыдились бы туристам показывать. Но жители Эриче готовы за деньги продать мать родную выдать обычные заурядные строения за шедевры мировой архитектуры. Как в анекдоте, "дура - не дура, а свои сто баксов имею". Правда, за это при входе в каждую церковь дают краткое описание, на последней страничке которого расшифровывается, на какие статьи расходуется внесенное Вами пожертвование.
Начинается все очень помпезно. Главная церковь Санта-Мария-Ассунта (она же Дуомо, она же Chiesa Madre) построена в 1312 году при короле Федериго II (сам он называл себя Третьим; был такой прелюбопытный исторический казус) и выглядит соответственно своим годам. Но и тут таится обман: на самом деле в 1853 году своды рухнули, и церковь фактически построена заново. Как и Кастелло Балио, главную церковь Эриче искусственно сделали готической.
Ретабло, кстати, настоящее-1513 года))) А вот вся эта готическая вязь на потолке - ну в общем, Вы поняли)))
Есть еще и Мадонна работы Гаджини. Впрочем, я Вам уже много работ Гаджини показывал, наверно...
Кампанила (в просторечии колокольня), попавшая в кадр, сохранилась, в отличие от церкви, в первозданном виде. Путеводитель говорит о конце XIII века и упоминает того же Федериго II (он был королем Сицилии в 1296-1337 годах). Если это не опечатка путеводителя, то колокольня оказывается даже старше церкви. Подняться наверх можно по тому же комплексному билету. Я вообще-то давно зарекся от подъемов на колокольни: ног своих жалко, а прелести видов с высоты птичьего полета я как-то не ощущаю (наверно, потому что не птица). Но тут за все уплачено (или уплочено?), пришлось преодолеть 108 ступеней, местами в полной темноте, ибо король Федериго II, очевидно, считал темноту другом молодежи. Как и следовало ожидать, ничего интересного наверху нет, кроме многоязычной таблички, призывающей не бить в колокола. В доказательство того, что я там все же побывал, получите вид с вершины кампанилы на лежащий далеко внизу Трапани:
Следующим пунктом программы был бывший монастырь Сан-Сальваторе, который изначально был дворцом семьи Кьярамонте (начало XIII века), а к концу XIII века был обращен в женский бенедиктинский монастырь. В 1866 году монастырь был секуляризован и с тех пор разрушался. сейчас предприимчивые жители Эриче берут денежку (в рамках того же мультибилета) за вход сюда и обещают когда-нибудь все это восстановить. Пока же там конь не валялся, и я бы назвал платный вход сюда чистым грязным надувательством.
Самой красивой внешне я бы назвал церковь Сан-Джулиано. Путеводитель, нагло глядя мне в глаза белыми страничками, утверждал, что церковь построил еще Рожер I, но потом, видимо устыдившись столь наглой лжи, скромно отметил, что церковь была перестроена в 1612-1615 годах. В 1927 году Сан-Джулиано обрушилась, никто и не помышлял о ее восстановлении, но тут в Эриче повалили туристы, и, собрав с каждого из них по нитке, церковь отреставрировали в 2005 году. Именно в день моего приезда здесь была праздничная месса в честь дня карабинеров.
Лучший вид на нее - из садов Балио (обратите внимание на птичку, случайно попавшую в кадр):
А вот с маленькой пьяцетты не видно практически ничего:
Вот они, преемники будущего блаженного Сальво д'Аквисто - в первых рядах молящихся:
Ну а денежку здесь берут за осмотр фигур, которые носятся в процессии в Великую пятницу. Последние годы я, видимо, ослаб умом, впал в прелесть и поэтому стал благоволить западным христианам и даже считаю, что нам есть чему у них поучиться, но вот обычай превращать день страданий и смерти Христа в карнавальное шествие категорически не одобряю. Поэтому я, хоть и сфотографировал для Вас эти скульптуры, но никакого восхищения от меня не ждите. Вот так я строг!
Там были еще собственно Распятие и Христос, лежащий в гробу. Но тут уж мое благоговение вступило в резкий конфликт с отвратительными поделками местных горе-мастеров, и снимать я их не стал.
Еще в мультибилет входит церковь Сан-Лоренцо (кажется, что-то у меня случился склероз, а проверить негде) Сан-Мартино (товарищи подсказали), там тоже выставка процессионных статуй еще более отвратительно-наивных, так что тамошние "интересности" я прошел быстрым шагом.
Вы уж, думаю, поняли, что Эриче меня несколько разочаровал. Нет, он, конечно, красиво расположен, местами супер фотогеничен. Но оторвать от подушки свой перекормленный большущей пиццей и упоенный местным вином организм в 5-30, для того чтоб увидеть обычный город "для туристов", - это было как-то обидно. Возможно, есть и противоположное мнение, но я с ним позволю не согласиться. А мою мысль, сама того не зная, озвучила некая русская гидша, которая водила по Эриче разомлевших на жаре русских теток неопреденного возвраста и бесформенной фигуры. Гидша эта выдала свим подопечным следующий перл: "Вы заметили, насколько Эриче отличается от нашего Citta dell Mare". Это прозвучало как приговор)))
На этом мы заканчиваем не только с Эриче, но и с Сицилией. Путевые впечатления закончились - до следующей поездки.