Джезу или Каза Професса - часть 1
Вы не представляете себе, какую мУку я испытываю, показывая Вам всю эту барочную мишуру. Но клиент читатель всегда прав, и, коли читатель желает барокко, он (читатель) его (барокко) обязательно получит. Сейчас мы с вами изучим самую роскошную из барочных церквей Палермо - иезуитскую Джезу или Каза Професса.
Самое тяжелое в данном случае - это до церкви добраться. Квартал, в котором поместились иезуиты, называется Альбергерия (Albergheria) и представляет собой лабиринт узких улочек, ориентироваться в котором даже с картой нелегко. Ситуацию еще более запутывает разместившийся в этих узких улочках рынок БалларО (с ударением на последнем слоге), забивший прилавками и без того узкие улицы.
Снаружи Джезу - обычная иезуитская церковь (напоминаю, что большинство их строились по типовому проекту; в качестве образца бралась римская Иль-Джезу):
Иезуиты появились в Палермо в 1549 году, а в 1553 им был передан бывший базилианский (то есть византийского обряда) монастырь. В 1564-1578 годах на месте монастыря была построена однонефная церковь с боковыми капеллами. Далее церковь росла вместе с могуществом нового ордена. В 1591 году стенки между капеллами сломали, и церковь стала трехнефной. В течение XVII века к боковым нефам были вновь пристроены капеллы. Все бы, наверно, кончилось уже пятинефной базиликой, но тут в дело вмешался папа Климент XIV, и орден упразднили. В XIX веке иезуиты вернулись, живы они и по сию пору. Все, что я некогда говорил об иезуитах, могу повторить снова: самые открытые к общению мужики братья, утренние мессы у них самые ранние, вечерние - самые поздние, церковь открыта допоздна, для "захожан" все понятно (капеллы, фрески, статуи подписаны; путеводители выложены), для неофитов полно литературы в открытом доступе. Джезу, кстати, единственная церковь в Палермо, где свободно допускают в пресвитерий (сидит там, конечно, смотритель, чтобы какие-нибудь Pussy Riot не схулиганили).
Первые впечатления: восторг. Полихромные мраморные инкрустации покрывают стены, свободные от мрамора места расписаны, множество сюжетных полотен, и все это можно спокойно рассмотреть и потрогать.
Смотрим главный неф в обе стороны.
Правый неф:
Левый:
Капеллы я не фотографировал, потому что там было темновато для фотоаппарата, но зато все рассмотрел. Помимо проповеди Христа распятого, отцы-иезуиты во все эпохи не плохо самопиарились. Здесь есть капелла в честь иезуитских мучеников в Японии; есть капелла в честь Игнатия Лойолы, капелла в честь Франциска Ксаверия, капелла в честь Луиджи Гонзага, капелла в честь Франческо Борджа - это все известные иезуитские святые.
Вот Вам святой Франциск Ксаверий (капелла в правой ветви трансепта):
А вот святой Луиджи Гонзага (капелла в конец правого нефа):
Кафедра тоже однозначно указывает на орденскую принадлежность проповедника:
Стоп-стоп, - скажет внимательный читатель, глядя на картину с Франциском Ксаверием. Какое же это барокко? Этот читатель будет совершенно прав. Дело в том, что 9 мая (какая дата!) 1943 года церковь была разбомблена союзниками: своды главного нефа и трансепта рухнули. Церковь восстанавливали уже после войны, и кое-какие росписи были выполнены современными художниками. Святой Франциск был написан заново, так же как и плафон главного нефа.
Не могу сказать, что мне понравилась "техническая часть", но сама идея представить толпы воскрешенных, устремляющихся из недр земли в объятия Иисуса, - великолепна! В куполе тоже неплохая современная роспись с аллегориями земли, воды, воздуха и огня, но сфотографировать это - невозможно.
Иезуиты входят в Царство Небесное
Как я уже говорил, в церкви Джезу пускают в пресвитерий. Там за высоким алтарем можно увидеть две скульптурные группы, выполненные учеником Серпотты (помните еще такого?) Джакомо Виталиано. Опять-таки ценно не само исполение, а идея. Я, по крайней мере, ни разу не видел произведений искусства на эти сюжеты.
1. Давид получает хлебы предложения из рук Ахимелеха (1Цар. 21:1-6; в Евангелиях Ахимелеха почему-то назвали Авиафаром)
2. Давид и Авигея (1Цар. 25)
Иезуитские мыслители увидели в этих эпизодах прообразы евхаристии.
Слева от алтаря маленькая дверца ведет в музей. Сам по себе музей - типично клерикальная свалка церковное хранилище, включает в себя бесчисленные сосуды, ризы, реликварии и проч. Все это размещено в помещениях бывшего дома иезуитов, того самого, который Каза Професса. Современные иезуиты умудрились встроить в свой дом ультрасовременный стеклянный лифт - я же говорю, они классные мужики хорошие братья.
Т.н. Субботняя оратория - барокко с многочисленными лепными фигурами Серпотты:
В музее я ничего не фотографировал, а вот в крипте подзадержался. Здесь под алтарем иезуиты хоронили своих усопших собратьев. Тела предварительно высушивались (как это делалось, уже рассказано в общих чертах тут и там . после чего укладывались в склепе. Сейчас тела убрали (проверял, лично в каждый склеп голову совал)
В этой мрачной комнате я Вас и оставляю, мои дорогие читатели. Это Вам моя маленькая месть за то, что заставили меня показывать Вам все это палермитанское барокко)))
Самое тяжелое в данном случае - это до церкви добраться. Квартал, в котором поместились иезуиты, называется Альбергерия (Albergheria) и представляет собой лабиринт узких улочек, ориентироваться в котором даже с картой нелегко. Ситуацию еще более запутывает разместившийся в этих узких улочках рынок БалларО (с ударением на последнем слоге), забивший прилавками и без того узкие улицы.
Снаружи Джезу - обычная иезуитская церковь (напоминаю, что большинство их строились по типовому проекту; в качестве образца бралась римская Иль-Джезу):
Иезуиты появились в Палермо в 1549 году, а в 1553 им был передан бывший базилианский (то есть византийского обряда) монастырь. В 1564-1578 годах на месте монастыря была построена однонефная церковь с боковыми капеллами. Далее церковь росла вместе с могуществом нового ордена. В 1591 году стенки между капеллами сломали, и церковь стала трехнефной. В течение XVII века к боковым нефам были вновь пристроены капеллы. Все бы, наверно, кончилось уже пятинефной базиликой, но тут в дело вмешался папа Климент XIV, и орден упразднили. В XIX веке иезуиты вернулись, живы они и по сию пору. Все, что я некогда говорил об иезуитах, могу повторить снова: самые открытые к общению мужики братья, утренние мессы у них самые ранние, вечерние - самые поздние, церковь открыта допоздна, для "захожан" все понятно (капеллы, фрески, статуи подписаны; путеводители выложены), для неофитов полно литературы в открытом доступе. Джезу, кстати, единственная церковь в Палермо, где свободно допускают в пресвитерий (сидит там, конечно, смотритель, чтобы какие-нибудь Pussy Riot не схулиганили).
Первые впечатления: восторг. Полихромные мраморные инкрустации покрывают стены, свободные от мрамора места расписаны, множество сюжетных полотен, и все это можно спокойно рассмотреть и потрогать.
Смотрим главный неф в обе стороны.
Правый неф:
Левый:
Капеллы я не фотографировал, потому что там было темновато для фотоаппарата, но зато все рассмотрел. Помимо проповеди Христа распятого, отцы-иезуиты во все эпохи не плохо самопиарились. Здесь есть капелла в честь иезуитских мучеников в Японии; есть капелла в честь Игнатия Лойолы, капелла в честь Франциска Ксаверия, капелла в честь Луиджи Гонзага, капелла в честь Франческо Борджа - это все известные иезуитские святые.
Вот Вам святой Франциск Ксаверий (капелла в правой ветви трансепта):
А вот святой Луиджи Гонзага (капелла в конец правого нефа):
Кафедра тоже однозначно указывает на орденскую принадлежность проповедника:
Стоп-стоп, - скажет внимательный читатель, глядя на картину с Франциском Ксаверием. Какое же это барокко? Этот читатель будет совершенно прав. Дело в том, что 9 мая (какая дата!) 1943 года церковь была разбомблена союзниками: своды главного нефа и трансепта рухнули. Церковь восстанавливали уже после войны, и кое-какие росписи были выполнены современными художниками. Святой Франциск был написан заново, так же как и плафон главного нефа.
Не могу сказать, что мне понравилась "техническая часть", но сама идея представить толпы воскрешенных, устремляющихся из недр земли в объятия Иисуса, - великолепна! В куполе тоже неплохая современная роспись с аллегориями земли, воды, воздуха и огня, но сфотографировать это - невозможно.
Иезуиты входят в Царство Небесное
Как я уже говорил, в церкви Джезу пускают в пресвитерий. Там за высоким алтарем можно увидеть две скульптурные группы, выполненные учеником Серпотты (помните еще такого?) Джакомо Виталиано. Опять-таки ценно не само исполение, а идея. Я, по крайней мере, ни разу не видел произведений искусства на эти сюжеты.
1. Давид получает хлебы предложения из рук Ахимелеха (1Цар. 21:1-6; в Евангелиях Ахимелеха почему-то назвали Авиафаром)
2. Давид и Авигея (1Цар. 25)
Иезуитские мыслители увидели в этих эпизодах прообразы евхаристии.
Слева от алтаря маленькая дверца ведет в музей. Сам по себе музей - типично клерикальная свалка церковное хранилище, включает в себя бесчисленные сосуды, ризы, реликварии и проч. Все это размещено в помещениях бывшего дома иезуитов, того самого, который Каза Професса. Современные иезуиты умудрились встроить в свой дом ультрасовременный стеклянный лифт - я же говорю, они классные мужики хорошие братья.
Т.н. Субботняя оратория - барокко с многочисленными лепными фигурами Серпотты:
В музее я ничего не фотографировал, а вот в крипте подзадержался. Здесь под алтарем иезуиты хоронили своих усопших собратьев. Тела предварительно высушивались (как это делалось, уже рассказано в общих чертах тут и там . после чего укладывались в склепе. Сейчас тела убрали (проверял, лично в каждый склеп голову совал)
В этой мрачной комнате я Вас и оставляю, мои дорогие читатели. Это Вам моя маленькая месть за то, что заставили меня показывать Вам все это палермитанское барокко)))