Боминако - часть 3. Ораторий Сан-Пеллегрино. 18+
Ну а сейчас будет маленький культурный шок. В оратории Сан-Пеллегрино, второй церкви комплекса Боминако, неплохо сохранились многочисленные фрески, написанные в XIII веке. Именно за ними я в эту грушь и забрался.
История этого оратория, как и всего комплекса, тонет в веках. Св. Пеллегрин пострадал где-то на рубеже III - IV века; в VIII веке освященная в честь этого святого церковь была передана Карлом Великим далёкому аббатству Фарфа; в 1001 году церковь была уже отдельным "юр. лицом" и получила дары от некоего графа Одеризия. О дипломе Конрада II (1027) и булле папы Льва IX (1051) я уже упоминал ранее. Наконец на задней стене самого оратория есть дата освящения - 1263 год. В числе изображенных на стенах святых есть св Франциск Ассизский, умерший в 1226 году. Стилистика фресок плюс две последние даты дают основание считать XIII век временем написания фресок.
Ораторий расположен на склоне холма, и имеет два входа: "верхний" - для монахов (сам монастырь, как вы помните, не сохранился) и "нижний" - для мирян.
"Верхний" фасад сохранился свой исторический вид:
(конечно, все увидели "sex", но вообще-то именно в этой записи и нужно искать год 1263)
А вот "нижний" фасад в XVII веке прирос портиком.
Экскурсия построена грамотно: мы спустились от церкви Санта-Мария-Маджоре и полюбовались монашеским входом, затем обошли ораторий и вошли через вход мирянский. Выключатель находится где-то посередине здания, а посему, пока гид пробирается к рубильнику, посетители находятся в полной тьме. И вот свет зажигается, и мы оказываемся...
...в волшебном горнем мире))) Монашеский вход - в конце здания; видно, насколько он выше собственно оратория; монахи были вынуждены пользоваться внутренней лестницей. Перегородка с двумя фантастическими зверюгами некогда отделяла монашеские хоры от места, где молились миряне. Доберись сюда деятели контрреформации, перегородку бы явно снесли, но, видимо, не до оратория Сан-Пеллегрино было пост-тридентским отцам.
Вообще-то приходском сайте написана наша любимая русская фраза про "фотографировать не благословляется" (точнее благословение нужно получить в курии ЛАквилы), но запрет не соблюдается. У меня после полу-дня в ЛАвкиле аккумулятор проявлял явственное желание разрядиться и в итоге угрозу выполнил. Приходилось фотоаппарат периодически отогревать под мышкой (вообще опытные туристы советуют отогревать озябшие руки ...в паху, там теплее, но меня бы не поняли, если б я фотоаппарат в ширинку прятал), после чего он делал еще пару-тройку кадров и снова отключался, и цикл приходилось повторять. Все-таки благословением не стоило пренебрегать! И я его, кстати, получил задним числом в последующую субботу, причастившись из рук преосв. Антония, епископа ЛАквилы (о чем будет рассказано в нужное время), но нужно было сначала благословляться, а потом ехать в Боминако. Фотографии, кстати, получились практически все, но, где возможно, я их буду заменять снимками из Вики, т.к. там поработал человек с профессиональным оборудованием. Ну а где профессионал сплоховал (наверняка без благословения действовал!), там в сгодятся и мои фотографии.
Для понимания ситуации. В маленьком оратории можно вычленить несколько циклов фресок: Рождественский, Страстной, о Страшном суде, жития нескольких святых и т.н. "боминакский календарь". Предполагается, что над ними работали трое, как минимум, живописцев. "Житийный" автор - самый простодушно-наивный, "Рождественский" вдохновлялся византийским стилем, "Страстной" ориентирован на романскую живопись. Как эти трое уживались в маленьком оратории, не ясно, потому что циклы перепутаны между собой; видимо, условный "прораб" ежедневно указывал каждому живописцу новое место для работы на стене.
На задней стене доминирует огромный св. Христофор, рядом с которым примостился маленький св Франциск, можно еще св Онофрия узнать. Видны сцены входа в Иерусалим и омовения ног.
Слева направо легко прочитываются сцены предательства Иуды (он в сером выпрашивает деньги у синедриона), ареста Иисуса с Иудиным поцелуем, суда над Иисусом в синедрионе и умовения рук Пилатом. В нижнем регистре нам показывают муки грешников в аду.
Напротив мы видим бичевание, снятие с креста и положение во гроб. Ниже еще три сцены из условного Страшного суда.
И тут вступаю аз, многогрешный, с отогретым под мышкой фотоаппаратом:
Пётр работает ключарем рая (слева), праведники на лоне Авраама,...
...Исаака (он подписан, благодаря чему опознаются и его родственники)...
...и Иакова. А также взвешивание души ангелом на суде.
На своде нам показывают Благовещение, встречу Марии и Елизаветы и внезапно (!) Тайную вечерю.
А на противоположной стороне свода видны сон волхвов, отъезд волхвов (внизу смутно), их поклонение Младенцу и последующее избиение младенцев.
Очередная часть свода дает нам возможность увидеть сцену Сретения и, тут же несомненно, волхвов, следующих за звездой.
О, снова этот неугомонный Sibeaster, показывает то же, но крупным планом:
А теперь Рождество, поклонение пастухов Младенцу и непонятные вне контекста сцены из житий:
Из разряда "попробуй угадать", но зато запечатлены лично автором:
В случаях, когда ничего непонятно, рекомендуется ляпнуть что-нибудь благочестивое, например "Честна пред Господем смерть преподобных Его". Но не у всех и не всегда получается...Потому что следующая сцена (она в самом нижнем ярусе) ставит меня в тупик
Понятно, что благородное искусство борьбы еще не придумано, но зачем же в церкви драть другу другу волосы? У гида экскурсанты спросили что-то подобное, и он им велеречиво ответил даже, но, как вы догадываетесь, его ответ остался мною непонятым.
Далее весь свод занят календарём и ветхозавестными праведниками.
Вы же помните, что упорно не желающий раскрыть свое инкогнито канадский благодетель уже второй год оплачивает мой аккаунт на Фликре? И благодаря этому прекрасному человеку вы можете фотографии увеличивать и рассматривать подробности? В частности можно прочесть имена Ноя, Даниила, Самуила, Соломона, Илии, Моисея, Иова, Ионы и Исайи. Ну а календарь устроен просто: показаны схематически основные занятия каждого месяца, знак зодиака, ну и собственно календарь с днями и приходящимися на них праздниками.
Ниже календаря нам показывают легко опознаваемого, благодаря известной историей с плащём, св Мартина Турского
А вот сцена слева от него, которую я на месте не понял, я "прочёл" сейчас: это же встреча двух апостолов (Клеопы и условного Луки) с воскресшим Христом по пути в Эммаус! И имена апостолов подписаны, и у ими Встреченного характерный кресчастый нимб. В этом случае понятно, почему две сцены "спарили", ведь считается, что Мартин, сам того не понимая, поделился плащём с Христом.
Прекрасный Деисис: по обе стороны от Христа стоят апостолы Пётр и Павел, а вот имена еще двух святых я не разобрал (один просто не подписан, у второго букв не хватает)
Еще ряд святых "в углу" - уже в алтарной части.
(свв Николай, Луция Сиракузская и Иоанн Богослов)
Ну что, не ожидали увидеть такую красоту в такой абруццской глуши?
Больше таких заповедных мест мы в Абруццо не увидим, а они там есть!
Прежде всего, в деревушке Фосса рядом с ЛАквилой (туда ходит городской автобус 16) есть церковь с дивными фресками Санта-Мария-ад-Криптас. Эта деревня вообще и церковь в частности сильно пострадали от землетрясения 2009 года; по отрывочным сведениям в церковь можно попасть, договорившись с кем-то из коммуны; страничка сайта коммуны, посвященная этой церкви, давно не обновлялась; отзывы в интернете колеблются в диапазоне от "вау! мы туда попали!" до "б..ь, столько тащились, а все заперто".
А вот вторая церковь Сан-Пьетро-ад-Ораториум была у меня в планах, но от них пришлось отказаться из-за однодневной автобусной забастовки. Теоретически до храма идти час по проселочной дороге от городка Бусси, а через тот городок довольно часто ходят автобусы Пескара - ЛАквила. Отзывы в интернете колеблются всё в том же диапазоне, но летом 2024 года церковь бывала открытой каждый день.
О церквах в районе Авеццано я даже и не помышлял: от ЛАквилы далеко, а в Авеццано мне негде было приклонить главу.
Перед выключением света наш гид решил срубить деньгу и начал рекламировать книжки о Боминако за 8 евро. Итальянцы покупали, я же полистал и понял, что текст я не осилю, а за картинки жалко деньги отдавать. В результате я просто дал гиду в руки 10 евро (это было начало экспедиции, жаба меня еще не душила) и сказал, что я из далекой России. И тут выяснилось, что среди экскрсантов была русскоязычная пара с нанятым разъездным гидом - я их ещё пару раз встретил потом)))
Экскурсия по холму заняла около часа, до автобуса (который последний, в 17-50) было еще чуть больше часа. Впереди меня ждали руины замка на другом холме и...головокружительное (и инфарктогенерирующее) приключение, о которых я расскажу в следующий раз.
История этого оратория, как и всего комплекса, тонет в веках. Св. Пеллегрин пострадал где-то на рубеже III - IV века; в VIII веке освященная в честь этого святого церковь была передана Карлом Великим далёкому аббатству Фарфа; в 1001 году церковь была уже отдельным "юр. лицом" и получила дары от некоего графа Одеризия. О дипломе Конрада II (1027) и булле папы Льва IX (1051) я уже упоминал ранее. Наконец на задней стене самого оратория есть дата освящения - 1263 год. В числе изображенных на стенах святых есть св Франциск Ассизский, умерший в 1226 году. Стилистика фресок плюс две последние даты дают основание считать XIII век временем написания фресок.
Ораторий расположен на склоне холма, и имеет два входа: "верхний" - для монахов (сам монастырь, как вы помните, не сохранился) и "нижний" - для мирян.
"Верхний" фасад сохранился свой исторический вид:
(конечно, все увидели "sex", но вообще-то именно в этой записи и нужно искать год 1263)
А вот "нижний" фасад в XVII веке прирос портиком.
Экскурсия построена грамотно: мы спустились от церкви Санта-Мария-Маджоре и полюбовались монашеским входом, затем обошли ораторий и вошли через вход мирянский. Выключатель находится где-то посередине здания, а посему, пока гид пробирается к рубильнику, посетители находятся в полной тьме. И вот свет зажигается, и мы оказываемся...
...в волшебном горнем мире))) Монашеский вход - в конце здания; видно, насколько он выше собственно оратория; монахи были вынуждены пользоваться внутренней лестницей. Перегородка с двумя фантастическими зверюгами некогда отделяла монашеские хоры от места, где молились миряне. Доберись сюда деятели контрреформации, перегородку бы явно снесли, но, видимо, не до оратория Сан-Пеллегрино было пост-тридентским отцам.
Вообще-то приходском сайте написана наша любимая русская фраза про "фотографировать не благословляется" (точнее благословение нужно получить в курии ЛАквилы), но запрет не соблюдается. У меня после полу-дня в ЛАвкиле аккумулятор проявлял явственное желание разрядиться и в итоге угрозу выполнил. Приходилось фотоаппарат периодически отогревать под мышкой (вообще опытные туристы советуют отогревать озябшие руки ...в паху, там теплее, но меня бы не поняли, если б я фотоаппарат в ширинку прятал), после чего он делал еще пару-тройку кадров и снова отключался, и цикл приходилось повторять. Все-таки благословением не стоило пренебрегать! И я его, кстати, получил задним числом в последующую субботу, причастившись из рук преосв. Антония, епископа ЛАквилы (о чем будет рассказано в нужное время), но нужно было сначала благословляться, а потом ехать в Боминако. Фотографии, кстати, получились практически все, но, где возможно, я их буду заменять снимками из Вики, т.к. там поработал человек с профессиональным оборудованием. Ну а где профессионал сплоховал (наверняка без благословения действовал!), там в сгодятся и мои фотографии.
Для понимания ситуации. В маленьком оратории можно вычленить несколько циклов фресок: Рождественский, Страстной, о Страшном суде, жития нескольких святых и т.н. "боминакский календарь". Предполагается, что над ними работали трое, как минимум, живописцев. "Житийный" автор - самый простодушно-наивный, "Рождественский" вдохновлялся византийским стилем, "Страстной" ориентирован на романскую живопись. Как эти трое уживались в маленьком оратории, не ясно, потому что циклы перепутаны между собой; видимо, условный "прораб" ежедневно указывал каждому живописцу новое место для работы на стене.
На задней стене доминирует огромный св. Христофор, рядом с которым примостился маленький св Франциск, можно еще св Онофрия узнать. Видны сцены входа в Иерусалим и омовения ног.
Слева направо легко прочитываются сцены предательства Иуды (он в сером выпрашивает деньги у синедриона), ареста Иисуса с Иудиным поцелуем, суда над Иисусом в синедрионе и умовения рук Пилатом. В нижнем регистре нам показывают муки грешников в аду.
Напротив мы видим бичевание, снятие с креста и положение во гроб. Ниже еще три сцены из условного Страшного суда.
И тут вступаю аз, многогрешный, с отогретым под мышкой фотоаппаратом:
Пётр работает ключарем рая (слева), праведники на лоне Авраама,...
...Исаака (он подписан, благодаря чему опознаются и его родственники)...
...и Иакова. А также взвешивание души ангелом на суде.
На своде нам показывают Благовещение, встречу Марии и Елизаветы и внезапно (!) Тайную вечерю.
А на противоположной стороне свода видны сон волхвов, отъезд волхвов (внизу смутно), их поклонение Младенцу и последующее избиение младенцев.
Очередная часть свода дает нам возможность увидеть сцену Сретения и, тут же несомненно, волхвов, следующих за звездой.
О, снова этот неугомонный Sibeaster, показывает то же, но крупным планом:
А теперь Рождество, поклонение пастухов Младенцу и непонятные вне контекста сцены из житий:
Из разряда "попробуй угадать", но зато запечатлены лично автором:
В случаях, когда ничего непонятно, рекомендуется ляпнуть что-нибудь благочестивое, например "Честна пред Господем смерть преподобных Его". Но не у всех и не всегда получается...Потому что следующая сцена (она в самом нижнем ярусе) ставит меня в тупик
Понятно, что благородное искусство борьбы еще не придумано, но зачем же в церкви драть другу другу волосы? У гида экскурсанты спросили что-то подобное, и он им велеречиво ответил даже, но, как вы догадываетесь, его ответ остался мною непонятым.
Далее весь свод занят календарём и ветхозавестными праведниками.
Вы же помните, что упорно не желающий раскрыть свое инкогнито канадский благодетель уже второй год оплачивает мой аккаунт на Фликре? И благодаря этому прекрасному человеку вы можете фотографии увеличивать и рассматривать подробности? В частности можно прочесть имена Ноя, Даниила, Самуила, Соломона, Илии, Моисея, Иова, Ионы и Исайи. Ну а календарь устроен просто: показаны схематически основные занятия каждого месяца, знак зодиака, ну и собственно календарь с днями и приходящимися на них праздниками.
Ниже календаря нам показывают легко опознаваемого, благодаря известной историей с плащём, св Мартина Турского
А вот сцена слева от него, которую я на месте не понял, я "прочёл" сейчас: это же встреча двух апостолов (Клеопы и условного Луки) с воскресшим Христом по пути в Эммаус! И имена апостолов подписаны, и у ими Встреченного характерный кресчастый нимб. В этом случае понятно, почему две сцены "спарили", ведь считается, что Мартин, сам того не понимая, поделился плащём с Христом.
Прекрасный Деисис: по обе стороны от Христа стоят апостолы Пётр и Павел, а вот имена еще двух святых я не разобрал (один просто не подписан, у второго букв не хватает)
Еще ряд святых "в углу" - уже в алтарной части.
(свв Николай, Луция Сиракузская и Иоанн Богослов)
Ну что, не ожидали увидеть такую красоту в такой абруццской глуши?
Больше таких заповедных мест мы в Абруццо не увидим, а они там есть!
Прежде всего, в деревушке Фосса рядом с ЛАквилой (туда ходит городской автобус 16) есть церковь с дивными фресками Санта-Мария-ад-Криптас. Эта деревня вообще и церковь в частности сильно пострадали от землетрясения 2009 года; по отрывочным сведениям в церковь можно попасть, договорившись с кем-то из коммуны; страничка сайта коммуны, посвященная этой церкви, давно не обновлялась; отзывы в интернете колеблются в диапазоне от "вау! мы туда попали!" до "б..ь, столько тащились, а все заперто".
А вот вторая церковь Сан-Пьетро-ад-Ораториум была у меня в планах, но от них пришлось отказаться из-за однодневной автобусной забастовки. Теоретически до храма идти час по проселочной дороге от городка Бусси, а через тот городок довольно часто ходят автобусы Пескара - ЛАквила. Отзывы в интернете колеблются всё в том же диапазоне, но летом 2024 года церковь бывала открытой каждый день.
О церквах в районе Авеццано я даже и не помышлял: от ЛАквилы далеко, а в Авеццано мне негде было приклонить главу.
Перед выключением света наш гид решил срубить деньгу и начал рекламировать книжки о Боминако за 8 евро. Итальянцы покупали, я же полистал и понял, что текст я не осилю, а за картинки жалко деньги отдавать. В результате я просто дал гиду в руки 10 евро (это было начало экспедиции, жаба меня еще не душила) и сказал, что я из далекой России. И тут выяснилось, что среди экскрсантов была русскоязычная пара с нанятым разъездным гидом - я их ещё пару раз встретил потом)))
Экскурсия по холму заняла около часа, до автобуса (который последний, в 17-50) было еще чуть больше часа. Впереди меня ждали руины замка на другом холме и...головокружительное (и инфарктогенерирующее) приключение, о которых я расскажу в следующий раз.