Субиако-9 (Санта-Сколастика)
Прошлый мой рассказ я закончил, шагая вниз с горы, в распахнутой навстречу весеннему солнцу (вообще-то было 8 января). Теперь мы с тобой, дорогой читатель, пробежимся по "нижнему" монастыря Субиако, который сейчас называется Санта-Сколастика в честь сестры св. Бенедикта.
Во времена самого Бенедикта монастырь был посвящен святому Сильвестру, с IX века он уже назывался в честь святых Бенедикта и Схоластики. Теперь имена брата и сестры поделены между двумя монастырями. В Санта-Сколастика, согласно данным их сайта, сейчас проживает 20 монахов.
Монастырь (мы уже видели его сверху) очень обширный. Понятно, что 20 монахам там излишне вольготно, поэтому часть построек занимают сторонние учреждения. Для нас интересно знать, что здесь находится крупная Государственная библиотека, насчитывающая около 100 тыс. томов. БОльшую часть этого собрания составляют книги, собранные за прошедшие века самими монахами: 3 780 пергаментов, 440 манускриптов, 213 инкунабул. Но, главное, Субиако был родиной итальянского книгопечатания: здесь в 1465 году обосновались два немца ( Pannartz и Sweynheym - их фамилии, pardon-mois, не ведаю, как это по-русски), создавшие типографию. В библиотеке есть три напечатанные ими книги: Лактанций и два августиновских "О Граде Божием". Правда, библиотека закрыта в выходные, а был я здесь в воскресенье. Так что фотографий не будет))
В сам монастырь просто так не попасть. Проходишь воротами, над которыми написано "Каждому - свое" "Работай и молись",
попадаешь в длинную арку, в конце которой ...закрытая дверь. Слева в каморке сидит монах- привратник, и над его окошком написано "Следующий тур по монастырю состоится в..." Так что просто так по монастырь гулять не получится, а это влияет на количество сделанных фотографий))) К тому же (вполне естественно), моя гидша ни слова не ведала по-английски, но зато по-итальянски говорила с чудовищной скоростью, так что из ее слов я уловил немногое. Что удалось понять из ее вдохновенных речей и вычитать на сайте, то и изложу вам.
Поход по монастырю заключается в прохождении через три внутренних двора (при этом мы движемся по волнам истории вспять: от недавнего к древнему) и заходе в церковь.
1. Первый двор - Ренессанс (XVI век), к тому же еще и поврежденный во Вторую мировую. Мне не глянулся, но зато в центре монумент, достойный Церетели (по габаритам), - святая Схоластика
2. Второй двор - готический (конец XIII века). Уже получше - есть, на что полюбоваться. Особенно, если вспомнить, что в Риме с готикой - напряженка.
Колодец, как я понял, живой и действующий. Обратите внимание на готическую арку: это чудом сохранившийся портал старой монастырской церкви:
3. Третий двор - Космати (XIII век, но уже начало). Сохранилась надпись: "Magister Jacobus Romanus fecit hoc opus". Этот Джакопо начал работу над двором в 1210 году, а потом дело продолжили его сын Косма и внуки Джакопо и Лука (кстати, по-итальянски это имя читается с ударением на первом слоге). Элементы убранства изготавливались в Риме, перевозились сюда по частям и собирались уже на месте - такое вот лего)))
Кое-где в галереях сохранились фрагменты фресок XIV века, но они у меня плохо получились. Впрочем, надо же и тебе, дорогой читатель, что-нибудь увидеть своими глазами. Эти фрески я оставляю тебе)))
Очень приятный сюрприз - это кампанила, построенная (все сидят, никто не упадет от удивления?) в 1052-1053 году(ООО!!!). Подумайте, ее построили при Льве IX, когда сей святой муж еще не начал свою переписку с Михаилом Керуларием и К, которая столь неудачно закончилась трагическим разрывом в 1054 году. Вот она (не переписка, конечно, а колокольня):
4. Церковь. Самое большое разочарование для туриста и мой незаслуженный триумф.
Начнем с разочарования. Ныне существующий храм - третий по счету (остатки двух предыдущих удалось найти где-то под кампанилой), был освящен Бенедиктом VII в 980 году, но с тех пор церковь многократно перестраивали. Последняя перестройка случилась в 1769 году, так что любителям древностей тут делать нечего. Есть, правда, капелла при входе, сохранившаяся со "времени оного", но итальянское правительство, устрашенное моим приездом, срочно закрыло ее на реставрацию. Так что, извините...
А вот триумф мой состоял в том, что перестройка 1769 года была осуществлена Джакомо Кваренги. Это - его единственная постройка в Италии,а потом он уехал в Санкт-Петербург, где и проработал всю оставшуюся жизнь. Конечно, на этом месте мои сотоварищи по экскурсии должны были встретить аплодисментами Кваренги, но сей славный муж умер уж 200 лет назад. Зато на месте был другой славный муж, о котором было доподлинно известно, что он - russo и da Santo Pietroburgo. Пришлось, скромно раскланяться в ответ и сказать, что у нас в городе гениальны все)))
Кваренги замыслил церковь в неоклассическом варианте. Это должны были быть совершенно белые стены и своды, без всяких росписей. И лишь статуи святых в нишах должны были радовать молящихся. Такой вот классический античный храм. Увы, храм украшали уже после Кваренги, поэтому статуй в нишах - неполный комплект, а более поздние фрески своими яркими цветами нарушают задуманную гармонию.
По церкви пройти не разрешили, потому что приближалось время закрытия монастыря "на обед". Поэтому только вид "от входа":
О том, что время обеда приближается, я узнал, увидев монаха, который с заговорщеским видом показал гидше пару бутылочек вина. Мол, заходи, выпьем))) Понятно, что перспектива соместного распития спиртных напитков ускорила вывод гидом посторонних туристов за пределы обители.
Как видите, Санта-Сколастика менее интересна для посещения, так что, если будете ограничены во времени, выбирайте лучше Сан-Бенедетто. Ну а если цель - этот ужасный жшоппинг, то в Санта-Сколастике лавка побольше)))
P.S. Про Кваренги. Не все мои читатели - питерские, поэтому, уж извините, напомню. Им у нас построены Александровский дворец в Царском селе, Академия наук,Коннногвардейский манеж, Эрмитажный театр и знаменитый Смольный (откуда Ленин революцию делал).
Во времена самого Бенедикта монастырь был посвящен святому Сильвестру, с IX века он уже назывался в честь святых Бенедикта и Схоластики. Теперь имена брата и сестры поделены между двумя монастырями. В Санта-Сколастика, согласно данным их сайта, сейчас проживает 20 монахов.
Монастырь (мы уже видели его сверху) очень обширный. Понятно, что 20 монахам там излишне вольготно, поэтому часть построек занимают сторонние учреждения. Для нас интересно знать, что здесь находится крупная Государственная библиотека, насчитывающая около 100 тыс. томов. БОльшую часть этого собрания составляют книги, собранные за прошедшие века самими монахами: 3 780 пергаментов, 440 манускриптов, 213 инкунабул. Но, главное, Субиако был родиной итальянского книгопечатания: здесь в 1465 году обосновались два немца ( Pannartz и Sweynheym - их фамилии, pardon-mois, не ведаю, как это по-русски), создавшие типографию. В библиотеке есть три напечатанные ими книги: Лактанций и два августиновских "О Граде Божием". Правда, библиотека закрыта в выходные, а был я здесь в воскресенье. Так что фотографий не будет))
В сам монастырь просто так не попасть. Проходишь воротами, над которыми написано "Каждому - свое" "Работай и молись",
попадаешь в длинную арку, в конце которой ...закрытая дверь. Слева в каморке сидит монах- привратник, и над его окошком написано "Следующий тур по монастырю состоится в..." Так что просто так по монастырь гулять не получится, а это влияет на количество сделанных фотографий))) К тому же (вполне естественно), моя гидша ни слова не ведала по-английски, но зато по-итальянски говорила с чудовищной скоростью, так что из ее слов я уловил немногое. Что удалось понять из ее вдохновенных речей и вычитать на сайте, то и изложу вам.
Поход по монастырю заключается в прохождении через три внутренних двора (при этом мы движемся по волнам истории вспять: от недавнего к древнему) и заходе в церковь.
1. Первый двор - Ренессанс (XVI век), к тому же еще и поврежденный во Вторую мировую. Мне не глянулся, но зато в центре монумент, достойный Церетели (по габаритам), - святая Схоластика
2. Второй двор - готический (конец XIII века). Уже получше - есть, на что полюбоваться. Особенно, если вспомнить, что в Риме с готикой - напряженка.
Колодец, как я понял, живой и действующий. Обратите внимание на готическую арку: это чудом сохранившийся портал старой монастырской церкви:
3. Третий двор - Космати (XIII век, но уже начало). Сохранилась надпись: "Magister Jacobus Romanus fecit hoc opus". Этот Джакопо начал работу над двором в 1210 году, а потом дело продолжили его сын Косма и внуки Джакопо и Лука (кстати, по-итальянски это имя читается с ударением на первом слоге). Элементы убранства изготавливались в Риме, перевозились сюда по частям и собирались уже на месте - такое вот лего)))
Кое-где в галереях сохранились фрагменты фресок XIV века, но они у меня плохо получились. Впрочем, надо же и тебе, дорогой читатель, что-нибудь увидеть своими глазами. Эти фрески я оставляю тебе)))
Очень приятный сюрприз - это кампанила, построенная (все сидят, никто не упадет от удивления?) в 1052-1053 году(ООО!!!). Подумайте, ее построили при Льве IX, когда сей святой муж еще не начал свою переписку с Михаилом Керуларием и К, которая столь неудачно закончилась трагическим разрывом в 1054 году. Вот она (не переписка, конечно, а колокольня):
4. Церковь. Самое большое разочарование для туриста и мой незаслуженный триумф.
Начнем с разочарования. Ныне существующий храм - третий по счету (остатки двух предыдущих удалось найти где-то под кампанилой), был освящен Бенедиктом VII в 980 году, но с тех пор церковь многократно перестраивали. Последняя перестройка случилась в 1769 году, так что любителям древностей тут делать нечего. Есть, правда, капелла при входе, сохранившаяся со "времени оного", но итальянское правительство, устрашенное моим приездом, срочно закрыло ее на реставрацию. Так что, извините...
А вот триумф мой состоял в том, что перестройка 1769 года была осуществлена Джакомо Кваренги. Это - его единственная постройка в Италии,а потом он уехал в Санкт-Петербург, где и проработал всю оставшуюся жизнь. Конечно, на этом месте мои сотоварищи по экскурсии должны были встретить аплодисментами Кваренги, но сей славный муж умер уж 200 лет назад. Зато на месте был другой славный муж, о котором было доподлинно известно, что он - russo и da Santo Pietroburgo. Пришлось, скромно раскланяться в ответ и сказать, что у нас в городе гениальны все)))
Кваренги замыслил церковь в неоклассическом варианте. Это должны были быть совершенно белые стены и своды, без всяких росписей. И лишь статуи святых в нишах должны были радовать молящихся. Такой вот классический античный храм. Увы, храм украшали уже после Кваренги, поэтому статуй в нишах - неполный комплект, а более поздние фрески своими яркими цветами нарушают задуманную гармонию.
По церкви пройти не разрешили, потому что приближалось время закрытия монастыря "на обед". Поэтому только вид "от входа":
О том, что время обеда приближается, я узнал, увидев монаха, который с заговорщеским видом показал гидше пару бутылочек вина. Мол, заходи, выпьем))) Понятно, что перспектива соместного распития спиртных напитков ускорила вывод гидом посторонних туристов за пределы обители.
Как видите, Санта-Сколастика менее интересна для посещения, так что, если будете ограничены во времени, выбирайте лучше Сан-Бенедетто. Ну а если цель - этот ужасный жшоппинг, то в Санта-Сколастике лавка побольше)))
P.S. Про Кваренги. Не все мои читатели - питерские, поэтому, уж извините, напомню. Им у нас построены Александровский дворец в Царском селе, Академия наук,Коннногвардейский манеж, Эрмитажный театр и знаменитый Смольный (откуда Ленин революцию делал).