Марке и Абруццо - последняя вводная
Итак исследования доселе неведомых для меня южных провинций (Мачерата, Фермо, Асколи-Пичено) области Марке и прибрежной части Абруццо я проводил из Чивитановы-Марке, немаленького прибрежного города-порта.
Поскольку все здесь для меня было в новинку, я ограничился простейшими средствами перемещения - поездами, ну и чуть-чуть попробовал радиально выезжать из Пескары абруццскими автобусами. С поездами в этих краях все просто: вдоль берега они в большом количестве носятся по Адриатической железной дороге. Носятся - это не преувеличение, даже обычный региональный поезд ("электричка") на перегонах преспокойно летает со скоростью 150 км/ч, а кроме них здесь еще ходят междугородние поезда Интерсити и скорые - Frecciarossa. В Чивитанове останавливаются все поезда, кроме самых скорых, и этим она ценна.
Далее из Чивитановы уходит вглубь материка линия Чивитанова - Фабриано, на которой находится несколько интересных городов (Сан-Северино, Толентино, Камерино и собственно Фабриано) и деревень с старинными церквами (бывшие монастырские - Монтекозаро, Сан-Клаудио, Фиастра).
Если следовать из Чивитановы на юг, то следующая важная станция - Порто-Сан-Джорджо, от которой до 1950ых годов можно было по местной линии доехать до еще одного интересного города Фермо; той линии давно уже нет, но до Фермо три раза в час ходят автобусы.
Еще далее на юг будет узловая станция Порто-д'Асколи, от которой вглубь страны уходит тупиковая линия в Асколи-Пичено - еще один очень интересный город с целым букетом хорошо сохранившихся романских храмов.
Естественно с каждым последующим ответвлением от основной магистрали плотность ж/д расписания падает, но оно все равно остается приемлемым. Из Чивитановы в Абруццо утром следовали два поезда - в 7-00 и 8-08, так что приходилось жертвовать завтраками (да-да, волшебными тортиками от синьоры Анны Лизы!), но Абруццо стоил такой жертвы. Обратно же в послеобеденное время поезда из Абруццо в сторону Анконы (и Чивитановы соответственно) следовали каждый час, так что никаких трудностей с возвращением не было.
Итак, следуя на поезде из Чивитановы на юг, можно последовательно прибыть на станции Джулианова, от которой по приемлемому расписанию ходят поезда по тупиковой линии в Терамо, и Сильви, где можно пересесть на автобус до города Атри. Терамо и Атри - это епархиальные города, соборы которых порадуют любого ценителся итальянской архитектуры.
Еще далее будет Пескара - город новый и потому мною пренебреженный, но от его автостанции по всему Абруццо катятся автобусы, так что доехать сюда мне пришлось несколько раз.
Ну а в Пескаре придется скорее всего пересесть, т.к. железная дорога здесь разветвляется на две важных магистрали: одна уходит на юг в сторону Апулии, другая через Апеннинские горы пробивается в Рим. Первая на мой взгляд сложновата для туриста, т.к. ее в целях повышения скоростного режима убрали в туннели с перенесением ж/д станций в неудобные места далеко от тех городов, которые тем станциям дали названия; м.б. все и разрешимо, но я решил пока не мучить себя. Потому что железная дорога Пескара - Рим гораздо удобнее и сулит массу открытий для путешественника, по ней я добирался до станций Торре-деи-Пассери, от которой пешком можно дойти до бывшего монастыря Сан-Клементе-ди-Казаурия, и Маноппелло, от которой можно взобраться на холм, увенчанный храмом Санта-Мария-ди-Арабона. Если ехать еще дальше, то там будут Пратола-Пелинья, от которой за час можно дойти до романского собора в Корфинио, и Сульмона - город Горация, папы Целестина V и множества церквей; но на столько дальние выезды я не решился...по некоторым причинам.
Итак по дням моя поездка сложилась так.
18 мая (суббота). Приехал из Болоньи в Чивитанову с пересадкой в Анконе.
19 мая (воскресенье). Поезд до станции Сан-Клаудио (на этой станции останавливается только пара поездов в неделю, и оба - в воскресенье), получившей имя от бывшего аббатства.
Это - не замок! Это у нас в Марке такие церкви...
Чтобы сесть на поезд далее, пришлось идти до следующей станции с поэтическим названием - Корридония-Мальяно, там недалеко, километра четыре по проселочной (но асфальтированной) дороге. Оттуда я доехал до Сан-Северино-Марке, в прошлом епархиального города, родины нескольких достойных художников. Увы, здесь я впервые увидел, как неприятны последствия землетрясений, уж восемь лет прошло с последнего (2016), но до сих пор на ремонте оба собора и местная пинакотека. Зато открыты романская церковь Сан-Лоренцо-ин-Далиоло (подсветка включается сама бесплатно!) и музей епархиальный (бесплатный!).
Да, к старому собору нужно будет взбираться, а кому сейчас легко
20 мая (понедельник) был снова посвящен изучению объектов на железной дороге Чивитанова - Фабриано. Сначала была бывшая монастырская церковь Сантиссима-Аннунциата недалеко от станции Монтекозаро
На самом деле там две церкви, одна над другой, обе с деамбулаториями (обходом вокруг апсиды), а верхняя - еще и с фресками.
Следующим пунктом был бывший цистерцинский монастырь Фиастра, расположенный в 4 км от станции Урбисалья-Сфорцакоста.
Очень строго, зато бесплатно
То, что на карте выглядело проселочной дорогой, на деле оказалось очень оживленным шоссе, так что пришлось прижиматься к обочине и шарахаться от каждой встречной (да и догоняющей) машины. Но остался жив, как видите.
Третьим пунктом должен был стать город Толентино - епархиальный город, а также место жизни и кончины августинского святого Николая Толентинского. Увы. здесь последствия землетрясения 2016 года еще печальнее: фасад собора восстановлен, но смотреть нужно из-за забора, а вот базилика Сан-Никола с ценнейшими фресками XIV века закрыта и снаружи, и изнутри. Всё это я узнал, бегая под проливным дождем...
В этом месте даже Христос с апостолами пригорюнились...
21 мая (вторник) был по плану посвящен Асколи-Пичено. Все разрушительные войны XX века прошли мимо этого горного тупика, так что тут сохранилось просто баснословное количество романских церквей (не все открыты, но даже снаружи они внушают почтение). Кроме них и собора (частично на реставрации, но осмотру не мешает) побывал еще в местной пинакотеке, там собрание произведений местной звезды - Кола д'Аматриче (пришлось заплатить 8 евро - это была моя первая и чуть ли не единственная музейная трата в поездке)
Нет это не собор, а маленькая заурядненькая церковь, стоящая над криптой всего-то V века!
Изначально Асколи-Пичено планировался на целый день (и это было оправданно - никто же не знал, что большинство церквей доступны лишь для наружного осмотра), но к обеду я уже освободился и вышел из обратного поезда на станции Порто-Сан-Джорджо, откуда на автобусе (бесплатном! ни в одном из близлежащих баров билетов не было, водитель махнул рукой и сказал: данунах, езжай с миром) приехал в Фермо. Автобус долго едет в гору, а в самом городе нужно карабкаться еще далее, чтобы попасть к собору, но оно того стоило!
Роза без шипов - мечта Генриха VIII. Он такой девиз выбрал для своей пятой жены, она ему изменила, и ее пришлось казнить
А вот местные музейщики меня надули: билета только в пинакотеку они не продают, и вместо него мне всучили комплексный за 9 евро, который,, правда, действителен год, но все прочие музеи открываются только по выходным. Стыд и позор вам, жители Фермо, Италия слишком прекрасна, чтобы жить в ней обманом и надувательством!
22 мая (среда) был первый выезд в Абруццо. Сначала я прямым поездом (утренний 7-часовой поезд идет аж до Сульмоны) доехал до станции Торре-деи-Пассери, откуда за 20 минут можно без напряга дойти до бывшего монастыря Сан-Клементе-ди-Казаурия. Номинально это музей, но бесплатный!
Подарки бывают разные: вот император Людовик II принимает от папы Адриана II мощи святого Климента Римского, которые в свою очередь были подарены папе нашими просветителями Кириллом и Мефодием
Следующим поездом я доехал до станции Маноппелло, откуда опять-таки минут за 20 можно, но уже с напрягом (холм больно крутой), дойти до бывшего монастыря Санта-Мария-ди-Арабона.
На самом деле огромный недострой: мы с вами видим апсиду, а нефа за ней почти что и нет - деньги кончились...
Едва я вернулся на станцию, как началась гроза. Но стоило мне приуныть, как выяснилось, что мой поезд, на котором я должен был доехать до Пескары, чтобы пересесть на анконский, следует на самом деле до Терамо. Вообще-то на Терамо предполагался отдельный день, но коли уж карта попёрла...В общем в тот вечер я еще и грандиозный собор Терамо посмотрел.
У презренных викингов с премерзкими чухонцами таких соборов никогда и не было - вот они и комплексуют, а то заедет туда случайно Sibeaster и засмеет их.
23 и 24 мая (четверг и пятница) были днями пляжно-купальными.
25 мая (суббота) снова была днем занимательных путешествий. Сначала я доехал на поезде до Пескары, где пересел на автобус до Москуфо.
И только тырнет нам расскажет, какая красота там внутри
Нужная мне церковь в Москуфо оказалась не приходской, а кладбищенской, каких-либо шансов попасть внутрь у меня не было (но ничего, я вам сетевые фоточки интерьера покажу)...До обратного автобуса в Пескары у меня было три часа (по плану я должен был вернуться туда и пересесть на автобус в Пьянеллу), следующий мой пункт Пьянелла был где-то поблизости (на него до последнего были указатели на дороге), и я решил туда дойти пешком. Что тут скажешь? Если с одного холма ты видишь другой холм, это не означает, что путь короток; нужные 6 км от Москуфо до Пьянеллы были непрестанными подъемами, спусками и петляниями, но я дошел! Нужная мне церковь в Пьянелле - тоже не приходская, на двери были, правда, три телефона местных смотрителей, но время было к обеду, а обед - время святое. В общем, церковь в Пьянелле я тоже осмотрел только снаружи (а фоточки интерьера я вам из тырнета покажу), после чего уехал на автобусе в Пескару.
Мастер Акуто из далекого XII века такими увидел апостолов Петра и Павла
Теоретически на выезды Пескара-Москуфо-Пескара и Пескара-Пьянелла-Пескара был запланирован целый день, но я уже к двум часам дня окончательно вернулся в Пескару, побывав в обеих точках. И тут мне пришло в голову исполнить отложенный до лучших времен план Б: увидеть церковь Сан-Либераторе близ Серрамоначески. Автобусы туда ходят парами: два утром оттуда, два в обед туда, затем оба к вечеру едут в Пескару и к ночи окончательно возвращаются в Серрамоначеску. Супернеприятное для туриста расписание, но оказавшись в обед в Пескаре, я решил рискнуть! О! Автобус последние полчаса от станции Маноппелло (да-да, той самой, где я был в среду) ползет в горы до города Маноппелло (который к станции имеет никакого отношения), оттуда взбирается в горы еще выше, чтобы довезти желающих до Летоманоппелло, где якобы находится Нерукотворенный образ Спасителя (там такая история, что поверить в нее я не могу! вот просто не могу!), а затем лезет еще выше - в Серрамоначеску. От этого городка до нужной церкви еще минут 20 крутого подъема по ущелью к церкви Сан-Либераторе.
Вот так посреди ущелья, высоко в горах стоит открытой такая церковь
Это был великий подвиг, но он удался)))
26 мая (воскресенье) и 27 мая (понедельник) были пляжно-купальными. Я слегка перестарался, потому что во вторник к середине дня во время поездки я вдруг почувствовал характерные признаки теплового удара: в глазах потемнело, резко и неумолимо захотелось спать, тело горело. А ведь был в панамке все время пребывания на пляже, а зонтик...ну какой зонтик в 22 градуса. Пришлось вторую половину вторника провести дома, регулярно стоять под холодным душем и пить много воды. Южное солнце коварно...
28 мая (вторник) я на поезде доехал до станции Сильви, где пересел на автобус до Атри. В Атри собор не менее (а м.б. даже более, т.к. сохранилось много фресок) грандиозен в Терамо, так что пропускать его не стоит. А вот епархиальный музей находится на реконструкции, и открывают его для посетителей только в выходные. О приключениях второй половины того дня написал выше...
Такое вот Благовещение наоборот: вечно юный Гавриил сообщает уже совсем немолодой Деве, что Ей предстоит умереть
29 мая (среда) была посвящена закреплению пройденного в прошлом году материала: я съездил в Лорето и Анкону. В последней на этот раз удалось попасть в собор, который в прошлый раз был закрыт на обед (а в этом году почему-то нет! По крайней мере в 14-30 он был открыт), а вот пинакотека тамошняя закрыта на долгую реставрацию.
Ой, да это же Sibeaster со своими читателями нас заметил! Ну всё теперь, прощаемся со спокойной жизнью - эти русские нас теперь зафотографируют до смерти.
30 мая (четверг) был сложно-составным: утром я вновь вернулся к пляжно-купальным радостям, а к обеду небо затянуло, и обещали дождь, так что я на поезде уехал в Фабриано. В прошлом году мой поход по тому городу был неудачным, в этот же раз Фабриано, можно сказать, облобызал меня: я побывал в соборе, оратории Карита и епархиальном музее (который опять-таки бесплатный). Возможно, мне опять повезло: вообще-то вечером в Фабриано праздновали Corpus Domini, архиерейская месса предполагалась в церкви Сан-Никола аж в 21-00, после чего процессия должна была перенести св. Дары в собор; по этому случаю собор должен был быть закрыт для туристов, но его открыли ради приехавших на экскурсию итальянских пенсионеров, ну а я к ним примазался.
Вообще-то Рождество написано великим фабрианцем Аллегретто Нуци, но оно запрятано в таком укромном углу местного собора...Не всякий осмелится в ту щель пролезть.
31 мая (пятница) был первым по-настоящему жарким днем - до 27 градусов, так что целый день был на пляже (хотя нет! на пару часов уходил домой - нельзя было допустить еще один удар)
1 июня (суббота) была днем слез: я уехал на перекладных поездах в Болонью и улетел оттуда в Стамбул.
Сайт Трениталии, надеюсь, известен всем. А вот сайт TUA (Transporto Unico Abbruzzese) будет очень полезен. Он значительно улучшился в последнее время, в частности стало проще искать расписание автобусов: вводишь коммуну отправления и коммуну прибытия, сайт тебе выдает активные ссылки на расписания автобусов между ними, по ссылкам можно скачать pdf-файл. Интересно устроена система оплаты в той TUA: в барах практически не продают билеты, но в автобусе работает автомат, который и компостирует билеты (если ты все же где-то их найдешь на земле), и продает их. Но оплата проезда по-зонная, т.е. для покупки билета нужно знать количество зон, которые ты проехать собираешься. А поскольку тайна сия велика есть, я ездил зайцем. И большинство местных, насколько я мог видеть, поступают также.
Как понимаете, теперь вам предстоит (хотя ведь никто не заставляет) многомесячный виртуальный тур по следам автора по Марке и Абруццо...
Поскольку все здесь для меня было в новинку, я ограничился простейшими средствами перемещения - поездами, ну и чуть-чуть попробовал радиально выезжать из Пескары абруццскими автобусами. С поездами в этих краях все просто: вдоль берега они в большом количестве носятся по Адриатической железной дороге. Носятся - это не преувеличение, даже обычный региональный поезд ("электричка") на перегонах преспокойно летает со скоростью 150 км/ч, а кроме них здесь еще ходят междугородние поезда Интерсити и скорые - Frecciarossa. В Чивитанове останавливаются все поезда, кроме самых скорых, и этим она ценна.
Далее из Чивитановы уходит вглубь материка линия Чивитанова - Фабриано, на которой находится несколько интересных городов (Сан-Северино, Толентино, Камерино и собственно Фабриано) и деревень с старинными церквами (бывшие монастырские - Монтекозаро, Сан-Клаудио, Фиастра).
Если следовать из Чивитановы на юг, то следующая важная станция - Порто-Сан-Джорджо, от которой до 1950ых годов можно было по местной линии доехать до еще одного интересного города Фермо; той линии давно уже нет, но до Фермо три раза в час ходят автобусы.
Еще далее на юг будет узловая станция Порто-д'Асколи, от которой вглубь страны уходит тупиковая линия в Асколи-Пичено - еще один очень интересный город с целым букетом хорошо сохранившихся романских храмов.
Естественно с каждым последующим ответвлением от основной магистрали плотность ж/д расписания падает, но оно все равно остается приемлемым. Из Чивитановы в Абруццо утром следовали два поезда - в 7-00 и 8-08, так что приходилось жертвовать завтраками (да-да, волшебными тортиками от синьоры Анны Лизы!), но Абруццо стоил такой жертвы. Обратно же в послеобеденное время поезда из Абруццо в сторону Анконы (и Чивитановы соответственно) следовали каждый час, так что никаких трудностей с возвращением не было.
Итак, следуя на поезде из Чивитановы на юг, можно последовательно прибыть на станции Джулианова, от которой по приемлемому расписанию ходят поезда по тупиковой линии в Терамо, и Сильви, где можно пересесть на автобус до города Атри. Терамо и Атри - это епархиальные города, соборы которых порадуют любого ценителся итальянской архитектуры.
Еще далее будет Пескара - город новый и потому мною пренебреженный, но от его автостанции по всему Абруццо катятся автобусы, так что доехать сюда мне пришлось несколько раз.
Ну а в Пескаре придется скорее всего пересесть, т.к. железная дорога здесь разветвляется на две важных магистрали: одна уходит на юг в сторону Апулии, другая через Апеннинские горы пробивается в Рим. Первая на мой взгляд сложновата для туриста, т.к. ее в целях повышения скоростного режима убрали в туннели с перенесением ж/д станций в неудобные места далеко от тех городов, которые тем станциям дали названия; м.б. все и разрешимо, но я решил пока не мучить себя. Потому что железная дорога Пескара - Рим гораздо удобнее и сулит массу открытий для путешественника, по ней я добирался до станций Торре-деи-Пассери, от которой пешком можно дойти до бывшего монастыря Сан-Клементе-ди-Казаурия, и Маноппелло, от которой можно взобраться на холм, увенчанный храмом Санта-Мария-ди-Арабона. Если ехать еще дальше, то там будут Пратола-Пелинья, от которой за час можно дойти до романского собора в Корфинио, и Сульмона - город Горация, папы Целестина V и множества церквей; но на столько дальние выезды я не решился...по некоторым причинам.
Итак по дням моя поездка сложилась так.
18 мая (суббота). Приехал из Болоньи в Чивитанову с пересадкой в Анконе.
19 мая (воскресенье). Поезд до станции Сан-Клаудио (на этой станции останавливается только пара поездов в неделю, и оба - в воскресенье), получившей имя от бывшего аббатства.
Это - не замок! Это у нас в Марке такие церкви...
Чтобы сесть на поезд далее, пришлось идти до следующей станции с поэтическим названием - Корридония-Мальяно, там недалеко, километра четыре по проселочной (но асфальтированной) дороге. Оттуда я доехал до Сан-Северино-Марке, в прошлом епархиального города, родины нескольких достойных художников. Увы, здесь я впервые увидел, как неприятны последствия землетрясений, уж восемь лет прошло с последнего (2016), но до сих пор на ремонте оба собора и местная пинакотека. Зато открыты романская церковь Сан-Лоренцо-ин-Далиоло (подсветка включается сама бесплатно!) и музей епархиальный (бесплатный!).
Да, к старому собору нужно будет взбираться, а кому сейчас легко
20 мая (понедельник) был снова посвящен изучению объектов на железной дороге Чивитанова - Фабриано. Сначала была бывшая монастырская церковь Сантиссима-Аннунциата недалеко от станции Монтекозаро
На самом деле там две церкви, одна над другой, обе с деамбулаториями (обходом вокруг апсиды), а верхняя - еще и с фресками.
Следующим пунктом был бывший цистерцинский монастырь Фиастра, расположенный в 4 км от станции Урбисалья-Сфорцакоста.
Очень строго, зато бесплатно
То, что на карте выглядело проселочной дорогой, на деле оказалось очень оживленным шоссе, так что пришлось прижиматься к обочине и шарахаться от каждой встречной (да и догоняющей) машины. Но остался жив, как видите.
Третьим пунктом должен был стать город Толентино - епархиальный город, а также место жизни и кончины августинского святого Николая Толентинского. Увы. здесь последствия землетрясения 2016 года еще печальнее: фасад собора восстановлен, но смотреть нужно из-за забора, а вот базилика Сан-Никола с ценнейшими фресками XIV века закрыта и снаружи, и изнутри. Всё это я узнал, бегая под проливным дождем...
В этом месте даже Христос с апостолами пригорюнились...
21 мая (вторник) был по плану посвящен Асколи-Пичено. Все разрушительные войны XX века прошли мимо этого горного тупика, так что тут сохранилось просто баснословное количество романских церквей (не все открыты, но даже снаружи они внушают почтение). Кроме них и собора (частично на реставрации, но осмотру не мешает) побывал еще в местной пинакотеке, там собрание произведений местной звезды - Кола д'Аматриче (пришлось заплатить 8 евро - это была моя первая и чуть ли не единственная музейная трата в поездке)
Нет это не собор, а маленькая заурядненькая церковь, стоящая над криптой всего-то V века!
Изначально Асколи-Пичено планировался на целый день (и это было оправданно - никто же не знал, что большинство церквей доступны лишь для наружного осмотра), но к обеду я уже освободился и вышел из обратного поезда на станции Порто-Сан-Джорджо, откуда на автобусе (бесплатном! ни в одном из близлежащих баров билетов не было, водитель махнул рукой и сказал: данунах, езжай с миром) приехал в Фермо. Автобус долго едет в гору, а в самом городе нужно карабкаться еще далее, чтобы попасть к собору, но оно того стоило!
Роза без шипов - мечта Генриха VIII. Он такой девиз выбрал для своей пятой жены, она ему изменила, и ее пришлось казнить
А вот местные музейщики меня надули: билета только в пинакотеку они не продают, и вместо него мне всучили комплексный за 9 евро, который,, правда, действителен год, но все прочие музеи открываются только по выходным. Стыд и позор вам, жители Фермо, Италия слишком прекрасна, чтобы жить в ней обманом и надувательством!
22 мая (среда) был первый выезд в Абруццо. Сначала я прямым поездом (утренний 7-часовой поезд идет аж до Сульмоны) доехал до станции Торре-деи-Пассери, откуда за 20 минут можно без напряга дойти до бывшего монастыря Сан-Клементе-ди-Казаурия. Номинально это музей, но бесплатный!
Подарки бывают разные: вот император Людовик II принимает от папы Адриана II мощи святого Климента Римского, которые в свою очередь были подарены папе нашими просветителями Кириллом и Мефодием
Следующим поездом я доехал до станции Маноппелло, откуда опять-таки минут за 20 можно, но уже с напрягом (холм больно крутой), дойти до бывшего монастыря Санта-Мария-ди-Арабона.
На самом деле огромный недострой: мы с вами видим апсиду, а нефа за ней почти что и нет - деньги кончились...
Едва я вернулся на станцию, как началась гроза. Но стоило мне приуныть, как выяснилось, что мой поезд, на котором я должен был доехать до Пескары, чтобы пересесть на анконский, следует на самом деле до Терамо. Вообще-то на Терамо предполагался отдельный день, но коли уж карта попёрла...В общем в тот вечер я еще и грандиозный собор Терамо посмотрел.
У презренных викингов с премерзкими чухонцами таких соборов никогда и не было - вот они и комплексуют, а то заедет туда случайно Sibeaster и засмеет их.
23 и 24 мая (четверг и пятница) были днями пляжно-купальными.
25 мая (суббота) снова была днем занимательных путешествий. Сначала я доехал на поезде до Пескары, где пересел на автобус до Москуфо.
И только тырнет нам расскажет, какая красота там внутри
Нужная мне церковь в Москуфо оказалась не приходской, а кладбищенской, каких-либо шансов попасть внутрь у меня не было (но ничего, я вам сетевые фоточки интерьера покажу)...До обратного автобуса в Пескары у меня было три часа (по плану я должен был вернуться туда и пересесть на автобус в Пьянеллу), следующий мой пункт Пьянелла был где-то поблизости (на него до последнего были указатели на дороге), и я решил туда дойти пешком. Что тут скажешь? Если с одного холма ты видишь другой холм, это не означает, что путь короток; нужные 6 км от Москуфо до Пьянеллы были непрестанными подъемами, спусками и петляниями, но я дошел! Нужная мне церковь в Пьянелле - тоже не приходская, на двери были, правда, три телефона местных смотрителей, но время было к обеду, а обед - время святое. В общем, церковь в Пьянелле я тоже осмотрел только снаружи (а фоточки интерьера я вам из тырнета покажу), после чего уехал на автобусе в Пескару.
Мастер Акуто из далекого XII века такими увидел апостолов Петра и Павла
Теоретически на выезды Пескара-Москуфо-Пескара и Пескара-Пьянелла-Пескара был запланирован целый день, но я уже к двум часам дня окончательно вернулся в Пескару, побывав в обеих точках. И тут мне пришло в голову исполнить отложенный до лучших времен план Б: увидеть церковь Сан-Либераторе близ Серрамоначески. Автобусы туда ходят парами: два утром оттуда, два в обед туда, затем оба к вечеру едут в Пескару и к ночи окончательно возвращаются в Серрамоначеску. Супернеприятное для туриста расписание, но оказавшись в обед в Пескаре, я решил рискнуть! О! Автобус последние полчаса от станции Маноппелло (да-да, той самой, где я был в среду) ползет в горы до города Маноппелло (который к станции имеет никакого отношения), оттуда взбирается в горы еще выше, чтобы довезти желающих до Летоманоппелло, где якобы находится Нерукотворенный образ Спасителя (там такая история, что поверить в нее я не могу! вот просто не могу!), а затем лезет еще выше - в Серрамоначеску. От этого городка до нужной церкви еще минут 20 крутого подъема по ущелью к церкви Сан-Либераторе.
Вот так посреди ущелья, высоко в горах стоит открытой такая церковь
Это был великий подвиг, но он удался)))
26 мая (воскресенье) и 27 мая (понедельник) были пляжно-купальными. Я слегка перестарался, потому что во вторник к середине дня во время поездки я вдруг почувствовал характерные признаки теплового удара: в глазах потемнело, резко и неумолимо захотелось спать, тело горело. А ведь был в панамке все время пребывания на пляже, а зонтик...ну какой зонтик в 22 градуса. Пришлось вторую половину вторника провести дома, регулярно стоять под холодным душем и пить много воды. Южное солнце коварно...
28 мая (вторник) я на поезде доехал до станции Сильви, где пересел на автобус до Атри. В Атри собор не менее (а м.б. даже более, т.к. сохранилось много фресок) грандиозен в Терамо, так что пропускать его не стоит. А вот епархиальный музей находится на реконструкции, и открывают его для посетителей только в выходные. О приключениях второй половины того дня написал выше...
Такое вот Благовещение наоборот: вечно юный Гавриил сообщает уже совсем немолодой Деве, что Ей предстоит умереть
29 мая (среда) была посвящена закреплению пройденного в прошлом году материала: я съездил в Лорето и Анкону. В последней на этот раз удалось попасть в собор, который в прошлый раз был закрыт на обед (а в этом году почему-то нет! По крайней мере в 14-30 он был открыт), а вот пинакотека тамошняя закрыта на долгую реставрацию.
Ой, да это же Sibeaster со своими читателями нас заметил! Ну всё теперь, прощаемся со спокойной жизнью - эти русские нас теперь зафотографируют до смерти.
30 мая (четверг) был сложно-составным: утром я вновь вернулся к пляжно-купальным радостям, а к обеду небо затянуло, и обещали дождь, так что я на поезде уехал в Фабриано. В прошлом году мой поход по тому городу был неудачным, в этот же раз Фабриано, можно сказать, облобызал меня: я побывал в соборе, оратории Карита и епархиальном музее (который опять-таки бесплатный). Возможно, мне опять повезло: вообще-то вечером в Фабриано праздновали Corpus Domini, архиерейская месса предполагалась в церкви Сан-Никола аж в 21-00, после чего процессия должна была перенести св. Дары в собор; по этому случаю собор должен был быть закрыт для туристов, но его открыли ради приехавших на экскурсию итальянских пенсионеров, ну а я к ним примазался.
Вообще-то Рождество написано великим фабрианцем Аллегретто Нуци, но оно запрятано в таком укромном углу местного собора...Не всякий осмелится в ту щель пролезть.
31 мая (пятница) был первым по-настоящему жарким днем - до 27 градусов, так что целый день был на пляже (хотя нет! на пару часов уходил домой - нельзя было допустить еще один удар)
1 июня (суббота) была днем слез: я уехал на перекладных поездах в Болонью и улетел оттуда в Стамбул.
Сайт Трениталии, надеюсь, известен всем. А вот сайт TUA (Transporto Unico Abbruzzese) будет очень полезен. Он значительно улучшился в последнее время, в частности стало проще искать расписание автобусов: вводишь коммуну отправления и коммуну прибытия, сайт тебе выдает активные ссылки на расписания автобусов между ними, по ссылкам можно скачать pdf-файл. Интересно устроена система оплаты в той TUA: в барах практически не продают билеты, но в автобусе работает автомат, который и компостирует билеты (если ты все же где-то их найдешь на земле), и продает их. Но оплата проезда по-зонная, т.е. для покупки билета нужно знать количество зон, которые ты проехать собираешься. А поскольку тайна сия велика есть, я ездил зайцем. И большинство местных, насколько я мог видеть, поступают также.
Как понимаете, теперь вам предстоит (хотя ведь никто не заставляет) многомесячный виртуальный тур по следам автора по Марке и Абруццо...