Немного Ускюдара
О существовании Ускюдара - удаленной части Стамбула автор знал с ранних школьных лет. Именно так, как удаленная часть Стамбула, Ускюдар был обозначен в атласах. Мне уже тогда было безумно интересно, как это Стамбул может находиться на двух материках одновременно, и каким образом удаленная часть города сообщается с основной, если через Босфор нет мостов.
С тех славных времен многое изменилось. Прежде всего, через Босфор уже построено три автомобильных моста, находятся они, правда, выше по течению. Кроме того, между европейской и азиатской частями Стамбула регулярно плавает большой паром, перевозящий автомобили, автобусы и грузовики (с европейской стороны этот паром стартует в Эминёню, на азиатскую - прибывает в Харем). Ну и наконец - о чудо инженерной мысли - под Босфором теперь проложена линия метро - Мармарай, так что ранее разделенные морем линии европейских и азиатских электричек теперь соединились. Ну и об обычных пассажирских корабликах, довольно часто снующих между Европой и Азией, тоже не надо забывать. Именно так, на кораблике, автор изначально и предполагал триумфально прибыть в Азию, но кто-то свыше смирил его гордость: к моменту моего прихода на причал Эминёню до следующего парома оставалось еще минут 40, и я, самоуничижившись, поехал в Азию на Мармарае.
Чудо турецкой инженерной мысли выглядит очень буднично и просто: метро, обычное метро. Турникеты, несколько эскалаторов, и оказываешься на обычной метрополитеновской станции. Поезд от Сиркеджи (станция под одноименным бывшим ж/д вокзалом) до Ускюдара идет каких-то 7 минут, по внешним признакам и не догадаешься, что пересек море и оказался на другом континенте. На "той" стороне оказываешься на огромной открытой к Босфору площади. Площадь - явно недавнего происхождения, и можно только догадываться, сколько исторических зданий разрушили при ее устройстве. Зато теперь даже самый туповатый приезжий легко разберется: вот вход на станцию Мармарая, вот вход в метро линии 5, вот причал тех паромов, отплывающих в Европу, а вот - тех, что везут пассажиров вверх по течению Босфора (в т.ч. в Бейлербей и Кючуксу), плюс к этому - большое кольцо автобусов, ну еще и тьма местных маршрутов - долмушей. Ну а для праздных путешественников или непраздных богомольцев по разным сторонам площади стоят три исторических мечети. Если смотреть с пристани против часовой стрелки, то эти мечети выстроятся в такой последовательности: Шемси-паша, Йени Валиде и Михримах-султан.
Мечеть Шемси-паши - одна из последних мечетей неутомимого Синана, построена (1580) на средства Шемси Ахмед Паши, занимавшего различные государственные посты последовательно при трех султанах Сулеймане I, Селиме II и Мураде III. Кроме того, он был известным историком и поэтом (см. неплохую статью в Вики).
Если пренебречь (временно! нельзя пренебрегать памятниками архитектуры!) последующими мечетями и просто прогуляться дальше по набережной, то очень скоро она приведет к одному из туристических символов Стамбула - Девичьей башне. В сущности, это просто маяк, но овеян различными романтическими легендами.
Опытный взор читателя несомненно заметит на противоположном берегу дворец Топкапы, ну а левее в ряд выстроились две мечети: Айа-София, на которую отдельные энтузиасты все еще надеются водрузить крест (для этого придется поубивать несколько десятков миллионов турков, но это такие мелочи ради исполнения вековой мечты!) и Султанахмет.
Ну а это - попытка автора впихнуть невпихуемое и уместить в одном кадре Бейо'лу (она же Пера), вход в Золотой Рог, мечети Сулеймание и Фатих.
Вернемся назад на площадь Ускюдара и бросим взгляд на следующую мечеть - Йени Валиде, построенную уже не раз попадавшим в скандальные хроники этот блог султаном Ахмедом III в 1708-1710 годах в честь матери - Гюльнуш-Султан (1642-1715), то ли венецианки, то ли гречанки с Крита.
К сожалению, я заранее знал, что мечеть - XVIII века, т.е. неминуемо вторична с точки зрения архитектуры, а потому пренебрежительно отнесся к ее интерьеру, а меж тем внутри все очень достойно и приятно. Впрочем, у меня есть оправдание: до отхода парома на Бейлербей я очень хотел поглядеть третью ускюдаровскую мечеть - Михримах-Султан, построенную в 1546-1548 годах Синаном, а все работы этого архитектора нам интересны.
По неясным причинам вход в мечеть не предваряется обычным квадратным двором, окруженным портиками и с фонтаном посередине. Здесь есть просто большой портик, а фонтан помещен перед ним.
Это - наша последняя в стамбульской саге мечеть, а потому просто обращу внимание:
1. Низкие шкафчики с полочками - это место для обуви. Иногда они стоят на улице, как в этом случае, но чаще всего их тьма-тьмущая внутри мечети. Так что я бы рекомендовал снимать обувь у порога и следовать с нею внутрь здания - так как-то спокойнее за ее сохранность. Единственное встреченное мной исключение - это Султанахмет, там вход и выход физически разнесены, и потому приходится таскаться по мечети с собственными ботинками в руках (читающий да разумеет: рюкзак спасет вас от неловкости!)
2. Полупрозрачные ширмы - это однозначный признак женской части мечети. Чаще всего об этом еще и надпись напоминает, но вдруг вы еще по-турецки не читаете))) Не знаю, насколько жесткой будет кара при проникновении мужчиной в закрытые для него части мечети, но я бы не рисковал - Восток непредсказуем.
Мечеть Михримах - одна из немногих больших мечетей, где внутри нет разделения на места для священных молитв и для презренных туристов: можно ходить везде!
В мечети Михримах есть даже витражи!
Итак, с темой мечетей мы закончили. Не знаю, читают ли меня практикующие мусульмане (вроде бы не было ни одного отзыва, но вдруг они молча точат кинжалы), но все равно пользуясь случаем, попрошу прощения у тех, кого мои шутливо-ернические посты могли обидеть. Практически сразу по прибытии в Стамбул я убедился: мечети - это не моё. Я изо всех сил убеждал себя, что их нужно рассматривать как произведения архитектуры, но убеждения и предубеждения - сильнее разума. Для меня это - культовые сооружения недружественной религии, т.е. не наши, проще говоря. Кстати, гораздо проще было осматривать мечети, получившиеся из бывших церквей, чем те мечети, которые в качестве таковых и сооружались.
Заодно стало ясно, что Таиланды и всякие Бали - это точно не для меня. Если я с трудом себя сдерживал в мечетях, то в языческих капищах я могу просто взорваться.
С тех славных времен многое изменилось. Прежде всего, через Босфор уже построено три автомобильных моста, находятся они, правда, выше по течению. Кроме того, между европейской и азиатской частями Стамбула регулярно плавает большой паром, перевозящий автомобили, автобусы и грузовики (с европейской стороны этот паром стартует в Эминёню, на азиатскую - прибывает в Харем). Ну и наконец - о чудо инженерной мысли - под Босфором теперь проложена линия метро - Мармарай, так что ранее разделенные морем линии европейских и азиатских электричек теперь соединились. Ну и об обычных пассажирских корабликах, довольно часто снующих между Европой и Азией, тоже не надо забывать. Именно так, на кораблике, автор изначально и предполагал триумфально прибыть в Азию, но кто-то свыше смирил его гордость: к моменту моего прихода на причал Эминёню до следующего парома оставалось еще минут 40, и я, самоуничижившись, поехал в Азию на Мармарае.
Чудо турецкой инженерной мысли выглядит очень буднично и просто: метро, обычное метро. Турникеты, несколько эскалаторов, и оказываешься на обычной метрополитеновской станции. Поезд от Сиркеджи (станция под одноименным бывшим ж/д вокзалом) до Ускюдара идет каких-то 7 минут, по внешним признакам и не догадаешься, что пересек море и оказался на другом континенте. На "той" стороне оказываешься на огромной открытой к Босфору площади. Площадь - явно недавнего происхождения, и можно только догадываться, сколько исторических зданий разрушили при ее устройстве. Зато теперь даже самый туповатый приезжий легко разберется: вот вход на станцию Мармарая, вот вход в метро линии 5, вот причал тех паромов, отплывающих в Европу, а вот - тех, что везут пассажиров вверх по течению Босфора (в т.ч. в Бейлербей и Кючуксу), плюс к этому - большое кольцо автобусов, ну еще и тьма местных маршрутов - долмушей. Ну а для праздных путешественников или непраздных богомольцев по разным сторонам площади стоят три исторических мечети. Если смотреть с пристани против часовой стрелки, то эти мечети выстроятся в такой последовательности: Шемси-паша, Йени Валиде и Михримах-султан.
Мечеть Шемси-паши - одна из последних мечетей неутомимого Синана, построена (1580) на средства Шемси Ахмед Паши, занимавшего различные государственные посты последовательно при трех султанах Сулеймане I, Селиме II и Мураде III. Кроме того, он был известным историком и поэтом (см. неплохую статью в Вики).
Если пренебречь (временно! нельзя пренебрегать памятниками архитектуры!) последующими мечетями и просто прогуляться дальше по набережной, то очень скоро она приведет к одному из туристических символов Стамбула - Девичьей башне. В сущности, это просто маяк, но овеян различными романтическими легендами.
Опытный взор читателя несомненно заметит на противоположном берегу дворец Топкапы, ну а левее в ряд выстроились две мечети: Айа-София, на которую отдельные энтузиасты все еще надеются водрузить крест (для этого придется поубивать несколько десятков миллионов турков, но это такие мелочи ради исполнения вековой мечты!) и Султанахмет.
Ну а это - попытка автора впихнуть невпихуемое и уместить в одном кадре Бейо'лу (она же Пера), вход в Золотой Рог, мечети Сулеймание и Фатих.
Вернемся назад на площадь Ускюдара и бросим взгляд на следующую мечеть - Йени Валиде, построенную уже не раз попадавшим в скандальные хроники этот блог султаном Ахмедом III в 1708-1710 годах в честь матери - Гюльнуш-Султан (1642-1715), то ли венецианки, то ли гречанки с Крита.
К сожалению, я заранее знал, что мечеть - XVIII века, т.е. неминуемо вторична с точки зрения архитектуры, а потому пренебрежительно отнесся к ее интерьеру, а меж тем внутри все очень достойно и приятно. Впрочем, у меня есть оправдание: до отхода парома на Бейлербей я очень хотел поглядеть третью ускюдаровскую мечеть - Михримах-Султан, построенную в 1546-1548 годах Синаном, а все работы этого архитектора нам интересны.
По неясным причинам вход в мечеть не предваряется обычным квадратным двором, окруженным портиками и с фонтаном посередине. Здесь есть просто большой портик, а фонтан помещен перед ним.
Это - наша последняя в стамбульской саге мечеть, а потому просто обращу внимание:
1. Низкие шкафчики с полочками - это место для обуви. Иногда они стоят на улице, как в этом случае, но чаще всего их тьма-тьмущая внутри мечети. Так что я бы рекомендовал снимать обувь у порога и следовать с нею внутрь здания - так как-то спокойнее за ее сохранность. Единственное встреченное мной исключение - это Султанахмет, там вход и выход физически разнесены, и потому приходится таскаться по мечети с собственными ботинками в руках (читающий да разумеет: рюкзак спасет вас от неловкости!)
2. Полупрозрачные ширмы - это однозначный признак женской части мечети. Чаще всего об этом еще и надпись напоминает, но вдруг вы еще по-турецки не читаете))) Не знаю, насколько жесткой будет кара при проникновении мужчиной в закрытые для него части мечети, но я бы не рисковал - Восток непредсказуем.
Мечеть Михримах - одна из немногих больших мечетей, где внутри нет разделения на места для священных молитв и для презренных туристов: можно ходить везде!
В мечети Михримах есть даже витражи!
Итак, с темой мечетей мы закончили. Не знаю, читают ли меня практикующие мусульмане (вроде бы не было ни одного отзыва, но вдруг они молча точат кинжалы), но все равно пользуясь случаем, попрошу прощения у тех, кого мои шутливо-ернические посты могли обидеть. Практически сразу по прибытии в Стамбул я убедился: мечети - это не моё. Я изо всех сил убеждал себя, что их нужно рассматривать как произведения архитектуры, но убеждения и предубеждения - сильнее разума. Для меня это - культовые сооружения недружественной религии, т.е. не наши, проще говоря. Кстати, гораздо проще было осматривать мечети, получившиеся из бывших церквей, чем те мечети, которые в качестве таковых и сооружались.
Заодно стало ясно, что Таиланды и всякие Бали - это точно не для меня. Если я с трудом себя сдерживал в мечетях, то в языческих капищах я могу просто взорваться.