Адалар - часть 5. Бюйюкада (окончание)
Самое лучшее место для пеших прогулок на Бюйюкаде - это южная часть острова. Тамошние красоты можно осматривать на двух пеших маршрутах: Бюйюк-тур ("большой тур") и Кючук-тур ("маленький тур"). До стартовой точки обоих маршрутов - седловины между двумя горбами - идти от пристани примерно час, немощные могут подъехать на электробусе.
На карте Бюйюк-тур - это почти шестикилометровый круг вокруг южного горба Бюйюкады. Маршрут проходит по горной дороге над морем, в паре мест имеются едальные заведения, там же есть спуски на платные пляжи, ну а на бОльшей части дороги идешь по лесу или среди скал. А где-то над головой находится монастырь Георгия Кудунского (его можно осмотреть на другом маршруте)
Еще один Принцев остров - Седефада
Я настоятельно рекомендую идти от начальной точки против часовой стрелки: лучшая часть пейзажей находится на западной стороне острова. А вот восточную часть острова местные подпортили: там между дорогой и морем разместились огромные конюшни, и запашок оттуда, прямо скажем, не морской. В последний свой день на Бюйюкаде я даже перестал замыкать волшебный круг, а проходил три четверти маршрута и поворачивал обратно - я ведь не обязан наворачивать круги)))
Очень советую пройти этот маршрутик хоть один раз: это такое приятное отвлечение от шумного и многолюдного Стамбула, а если дело еще и в будни случится, так на маршруте вы будет вообще одни. Из культурных достопримечательностей в самом конце маршрута будут два христианских кладбища: латинское (удручающее зрелище через забор, висит объявление, что ключик находится в одной из церквей Бейо'лу) и греческое (тоже удручающее, тоже через забор, но вообще без объявлений). Кто, кто принимал Турцию в НАТО, а еще и в ЕС хотели принять? Эти люди вообще не в курсе, что случилось с турецкими христианами?
Впрочем, на той же Бюйюкаде каким-то чудом сохранился живой христианский след - монастырь Георгия Кудунского. Взойти туда можно по пешеходному маршруту Кючук-тур, также стартующему с седловины острова. Несмотря на кажущуюся краткость дороги (1 км - да мне до метро из дома дольше идти), маршрут сложный: нужно карабкаться в гору.
По пути обратите внимание на разноцветные нити, тянущиеся вдоль дороги. Эти нити - след удивительного суеверия: туземцы, желающие чего-то получить от Бога, восходят к монастырю пешком в полном молчании, разматывая нитку. Кому это удалось - тому растроганный до слез Бог (и Аллах тоже - говорят, что и мусульмане этим обычаем не брезгуют) выдает все требуемое. При мне некая дама ниточку натягивала...Когда живая вера утеряна, ее место заменяют всякие убогие и смешные культы, вроде ковидобесия.
Сам монастырь в нынешнем виде - это XIX век, хотя первые упоминания о нем восходят к правлению славного воина Никифора II Фоки (кстати, его вдова-убийца была сослана своим несостоявшимся третьим мужем как раз сюда - на Принкипо)
Я был здесь в воскресенье; м.б., поэтому церковь была открыта. Внутри дежурил парнишка, на которого Вселенским патриархом были возложены три важнейших миссии: продавать свечки, заставлять всех входящих надевать намордники и запрещать фотографировать. На все три задачи у парнишки сил не было, а потому я три раза (по одному в честь каждого из Лиц Святой Троицы) щелкнул затвором:
Ничего неожиданного: маленькая монастырская церковь, набитая иконами, которые, возможно, снесены сюда из других ныне закрытых церквей (потому что никакой иконографической программы я не заметил). Где-то вдали истерически рыдали прихожане Сан-Клаудио-аль-Кьенти, к которым я планировал присоединиться в то воскресенье, но ничего не поделаешь: они сами предпочли отказаться от веры в животворящую Троицу ради поклонения троице смертоносной: Карантину, Вакцине и св. Маске.
Впрочем, все это было промыслительно. Мой спуск с горы был триумфом нашей святой веры над их гнусными сарацинскими заблуждениями: аз, в рубашке расстегнутой до пояса, сиял крестом на груди; солнце (в полдень оно на юге, а я шел на север) образовывало сияющий нимб за моей головой ; моя легкая походка (вниз-то идти легко) ясно свидетельствовала о благодатной помощи свыше. А навстречу мне ползли вверх изможденные, обливающиеся пОтом турки и турчанки в масках; эти жертвы магометова обмана спрашивали меня, долго ли еще идти до монастыря, а я им выдавал по методу случайных чисел любое количество минут от пяти до тридцати, а некоторым вообще советовал повернуть обратно, а затем - уже на чистой церковнославянской мове - посылал их...ну вы поняли.
Вроде бы эти снимки сделаны во время того триумфального спуска с горы
(уже показывал в прошлый раз, это разрушающийся Греческий сиротский приют)
Еще многое я мог бы показать вам на Бюйюкаде, но не захотел: лень было снимать. Отличное место, настоятельно рекомендую!
Но из любого земного рая приходится возвращаться, и в следующий раз я покажу вам мечети Ускюдара.
На карте Бюйюк-тур - это почти шестикилометровый круг вокруг южного горба Бюйюкады. Маршрут проходит по горной дороге над морем, в паре мест имеются едальные заведения, там же есть спуски на платные пляжи, ну а на бОльшей части дороги идешь по лесу или среди скал. А где-то над головой находится монастырь Георгия Кудунского (его можно осмотреть на другом маршруте)
Еще один Принцев остров - Седефада
Я настоятельно рекомендую идти от начальной точки против часовой стрелки: лучшая часть пейзажей находится на западной стороне острова. А вот восточную часть острова местные подпортили: там между дорогой и морем разместились огромные конюшни, и запашок оттуда, прямо скажем, не морской. В последний свой день на Бюйюкаде я даже перестал замыкать волшебный круг, а проходил три четверти маршрута и поворачивал обратно - я ведь не обязан наворачивать круги)))
Очень советую пройти этот маршрутик хоть один раз: это такое приятное отвлечение от шумного и многолюдного Стамбула, а если дело еще и в будни случится, так на маршруте вы будет вообще одни. Из культурных достопримечательностей в самом конце маршрута будут два христианских кладбища: латинское (удручающее зрелище через забор, висит объявление, что ключик находится в одной из церквей Бейо'лу) и греческое (тоже удручающее, тоже через забор, но вообще без объявлений). Кто, кто принимал Турцию в НАТО, а еще и в ЕС хотели принять? Эти люди вообще не в курсе, что случилось с турецкими христианами?
Впрочем, на той же Бюйюкаде каким-то чудом сохранился живой христианский след - монастырь Георгия Кудунского. Взойти туда можно по пешеходному маршруту Кючук-тур, также стартующему с седловины острова. Несмотря на кажущуюся краткость дороги (1 км - да мне до метро из дома дольше идти), маршрут сложный: нужно карабкаться в гору.
По пути обратите внимание на разноцветные нити, тянущиеся вдоль дороги. Эти нити - след удивительного суеверия: туземцы, желающие чего-то получить от Бога, восходят к монастырю пешком в полном молчании, разматывая нитку. Кому это удалось - тому растроганный до слез Бог (и Аллах тоже - говорят, что и мусульмане этим обычаем не брезгуют) выдает все требуемое. При мне некая дама ниточку натягивала...Когда живая вера утеряна, ее место заменяют всякие убогие и смешные культы, вроде ковидобесия.
Сам монастырь в нынешнем виде - это XIX век, хотя первые упоминания о нем восходят к правлению славного воина Никифора II Фоки (кстати, его вдова-убийца была сослана своим несостоявшимся третьим мужем как раз сюда - на Принкипо)
Я был здесь в воскресенье; м.б., поэтому церковь была открыта. Внутри дежурил парнишка, на которого Вселенским патриархом были возложены три важнейших миссии: продавать свечки, заставлять всех входящих надевать намордники и запрещать фотографировать. На все три задачи у парнишки сил не было, а потому я три раза (по одному в честь каждого из Лиц Святой Троицы) щелкнул затвором:
Ничего неожиданного: маленькая монастырская церковь, набитая иконами, которые, возможно, снесены сюда из других ныне закрытых церквей (потому что никакой иконографической программы я не заметил). Где-то вдали истерически рыдали прихожане Сан-Клаудио-аль-Кьенти, к которым я планировал присоединиться в то воскресенье, но ничего не поделаешь: они сами предпочли отказаться от веры в животворящую Троицу ради поклонения троице смертоносной: Карантину, Вакцине и св. Маске.
Впрочем, все это было промыслительно. Мой спуск с горы был триумфом нашей святой веры над их гнусными сарацинскими заблуждениями: аз, в рубашке расстегнутой до пояса, сиял крестом на груди; солнце (в полдень оно на юге, а я шел на север) образовывало сияющий нимб за моей головой ; моя легкая походка (вниз-то идти легко) ясно свидетельствовала о благодатной помощи свыше. А навстречу мне ползли вверх изможденные, обливающиеся пОтом турки и турчанки в масках; эти жертвы магометова обмана спрашивали меня, долго ли еще идти до монастыря, а я им выдавал по методу случайных чисел любое количество минут от пяти до тридцати, а некоторым вообще советовал повернуть обратно, а затем - уже на чистой церковнославянской мове - посылал их...ну вы поняли.
Вроде бы эти снимки сделаны во время того триумфального спуска с горы
(уже показывал в прошлый раз, это разрушающийся Греческий сиротский приют)
Еще многое я мог бы показать вам на Бюйюкаде, но не захотел: лень было снимать. Отличное место, настоятельно рекомендую!
Но из любого земного рая приходится возвращаться, и в следующий раз я покажу вам мечети Ускюдара.