Немного Бейо'лу
Район Бейо'лу, когда-то называвшийся Пера, - это самая европейская часть Стамбула из мною увиденных. В эпоху Палеологов Галата, квартал за Золотом Рогом, была заселена итальянскими купцами и пользовалась практически полной независимостью от империи. При Османах европейские купцы продолжали жить в своем обособленном мирке, а поскольку места категорически не хватало, Галата "заползла" вверх на холм; вот этот район, возвышающийся над Галатой, и стал Перой. Вплоть до падения Османской империи в Пере, на одноименной улице (ныне называется Истиклаль), находились иностранные посольства; Ататюрк перенес столицу в Анкару, так что сейчас в исторических зданиях посольств находятся "всего лишь" консульства. К ним тяготели церкви: греческие, латинские, англиканские, реформатские, армянские, и весь этот христианский мирок посреди сарацинского океана жив (кроме греков - они после погромов 1955 года были вынуждены уехать). Нынешняя рядовая застройка Истиклаль - это европейский модерн начала XX века; при некоторой доле воображения можно представить себя в какой-нибудь из стран Трусов и паникеров.
Выглядит этот уголок модерна примерно так:
"Цветочный пассаж" - все как в Париже (и Петербурге)
На Истиклаль я впервые приехал утром в воскресенье 18 октября. Дождик, начавшийся в середине предыдущего дня, периодически напоминал о себе, так что обычных толп на Истиклаль не было, отсюда такие безлюдные фотографии. В обычное же время здесь было не протолкнуться - самый модный променад, плюс куча магазинов и едален. Кстати, чисто визуально определено, что именно здесь в обменниках самый выгодный курс, но и самые дорогие мороженое, сладости и прочие радости жизни. Как оказалось, именно здесь катается одна из туристических достопримечательностей Стамбула: исторический трамвай, буквально продирающийся через толпы гуляющих (я до поездки был уверен, что трамвай этот где-нибудь в районе Айа-Софии ездит). Вот этот трамвай едет про практически пустой улице дождливым воскресным утром:
Его практическая необходимость стремится к нулю: между его конечными - площадями Тюнель и Таксим - черепашьим шагом можно за 15 минут дойти, так что это - чисто туристический аттракцион. Особенно когда местные мальчишки "на полном ходу" запрыгивают на подножку)))
Но не ради трамвая я сюда вас завел. И даже не ради магазинов (храмы ковидобесия, между прочим, там на входе на полном серьезе температуру клиентов измеряют ректально). Сегодя мы пробежимся по местным церквам.
Начнем с греческой - Айа-Триада (св. Троицы). Она хорошо просматривается с площади Таксим. а вот вход в нее расположен с боковой неприметной улочки. По отзывам туристов сюда трудно попасть, но я-то был воскресным утром, когда начиналась утреня.
Церковь строили уже в эпоху Танзимата, когда всевозможные ограничения на храмостроительство были сняты.
По сравнению с историческими греческими храмами (вроде собора св. Георгия, уже показанного, или Влахернской церкви, которая у нас еще впереди) Айа-Триада - огромнейшее здание: три нефа, балконы над боковыми нефами, купол.
Тем удивительнее, полная бесчеловечность этой церкви: на начало утрени (9-00) в храме присутствовали один священник, два чтеца/певца и один (АДЫН, совсем АДЫН) лаик. В то утро греческая община могла одним махом увеличить число прихожан в 2 раза, но у них ничего не вышло: слушать три часа на старогреческом тягомотину (я и на ЦСЯ-то утреню не люблю - очень уж затянута и бессистемна, а уж на незнакомом языке и подавно) - не, не делайте из меня дурака, сам справлюсь)))
Как я справился с поставленной задачей - сделать из себя дурака - уже было описано ранее, так что не отвлекаемся и перейдем к церкви св. Антония Падуанского. Чтобы попасть туда, нужно войти в ворота на снимке...
А затем спуститься по лестнице
В обычное время вход в ворота свободный, в богослужебное там дежурит некий мужичок, пропускающий только своих, ну или тех, в чьих глазах он прочтет непокобелимое непоколебимое желание участвовать в мессе.
Снимок сделан во время поздней ("итальянской") мессы, на ранней "английской" народа гораздо больше; есть еще "турецкие" и даже "польские" (где-то в подземелье).
Церковь св. Антония и закрывающие ее здания (Сент-Антуан-Апартманлари) построены в 1906-1911 году в стиле венецианской готики (разумеется, неоготики), но история храма в честь этого святого гораздо длиннее. Вообще францисканцы появились в Галате еще в 1230 году, но церковь у них отобрали в 1696 году. Неутомимые малые братья уже в 1724 году построили новую, но в 1904 году ее снесли при реконструкции Перы, и вот тогда уже и было решено соорудить церковь нынешнюю. В Вики довольно много фотографий интерьера, турки вообще любят там делать селфи: для них-то готика - это что-то невообразимое. Я же отнесся к увиденному скептически))) Да и местный батюшка-ковидобес меня не порадовал (зри ссылку выше)
Чуть ближе к Тюнелю находится еще одна латинская (и францисканская) церковь - святой Марии Драперис. К ней тоже надо идти в арку и вниз по лестнице.
Я дважды заходил внутрь и оба раза попадал на мессу, так что моих снимков не будет (есть в Вики). Нынешняя церковь построена в 1767-1769 годах, но опять-таки имеет богатую предысторию. Францисканцы изначально находились в "основной" части КПоля, потом переместились в Галату - в часовню при частном доме богатой генуэзки Клары Марии Драперис. В 1660 году часовня сгорела, османские власти запретили отстроиться заново (по закону земельные участки с полностью выгоревшими домами переходили в гос. собственность, а вот если здание было разрушено не полностью, прежнему владельцу можно было восстанавливать свою собственность). Но неутомимые францисканцы перебрались в 1678 году в Перу, куда и перенесли чудотворную икону из сгоревшей часовни Марии Драперис (как я понял, святая Мария Драперис - это именно икона, а не тетка, ее подарившая). В 1697 году церковь снова сгорела, но в этот раз на ее месте удалось беспрепятственно построить нынешний храм.
Где-то в проулках, ведущих из Бейо'лу к Золотому Рогу, можно найти еще одну латинскую церковь - свв. Петра и Павла, но она открыта по причудливому расписанию, и я под него подстроиться не смог.
В непосредственной близости от Истиклаль можно найти, как минимум, две англиканских церкви: рядом с консульством и Крымскую (в честь павших в Крымской войне). Есть еще реформатская, рядом с голландским консульством; нужно повернуть в проулок (в мой приезд проулок был перегорожен дорожными службами). Мой экуменизм еще не настолько развит, чтобы пробиваться в протестантские советы нечестивых, так что, простите, но туда я не ходил)))
Но зато я сходил в латинский кафедральный собор - Св. Духа. Это, правда, уже не Бейо'лу, но от Таксима минут за 10 можно дойти. Когда католики начали там строиться, кругом были одни пустыри да кладбища, сейчас же вполне фешенебельный район. Собор построен в 1846 году, но стиль старались выдержать.
Откуда у католиков собор в Стамбуле? - спросите вы. А про латинских патриархов КПоля слышали? С падением Латинской империи те патриархи эвакуировались на Запад, но не вымерли: их исправно посвящали вплоть до XX века, последний умер в 1948 году. По политическим причинам те патриархи не могли пасти свою латинскую паству лично, а были представлены викариями. Сейчас официально предполагается, что единственным епископом в Стамбуле является патриарх Варфоломей, но по понятным причинам викарий все равно требуется - вот его-то кафедра и расположена с соборе Св.Духа.
Выглядит этот уголок модерна примерно так:
"Цветочный пассаж" - все как в Париже (и Петербурге)
На Истиклаль я впервые приехал утром в воскресенье 18 октября. Дождик, начавшийся в середине предыдущего дня, периодически напоминал о себе, так что обычных толп на Истиклаль не было, отсюда такие безлюдные фотографии. В обычное же время здесь было не протолкнуться - самый модный променад, плюс куча магазинов и едален. Кстати, чисто визуально определено, что именно здесь в обменниках самый выгодный курс, но и самые дорогие мороженое, сладости и прочие радости жизни. Как оказалось, именно здесь катается одна из туристических достопримечательностей Стамбула: исторический трамвай, буквально продирающийся через толпы гуляющих (я до поездки был уверен, что трамвай этот где-нибудь в районе Айа-Софии ездит). Вот этот трамвай едет про практически пустой улице дождливым воскресным утром:
Его практическая необходимость стремится к нулю: между его конечными - площадями Тюнель и Таксим - черепашьим шагом можно за 15 минут дойти, так что это - чисто туристический аттракцион. Особенно когда местные мальчишки "на полном ходу" запрыгивают на подножку)))
Но не ради трамвая я сюда вас завел. И даже не ради магазинов (храмы ковидобесия, между прочим, там на входе на полном серьезе температуру клиентов измеряют ректально). Сегодя мы пробежимся по местным церквам.
Начнем с греческой - Айа-Триада (св. Троицы). Она хорошо просматривается с площади Таксим. а вот вход в нее расположен с боковой неприметной улочки. По отзывам туристов сюда трудно попасть, но я-то был воскресным утром, когда начиналась утреня.
Церковь строили уже в эпоху Танзимата, когда всевозможные ограничения на храмостроительство были сняты.
По сравнению с историческими греческими храмами (вроде собора св. Георгия, уже показанного, или Влахернской церкви, которая у нас еще впереди) Айа-Триада - огромнейшее здание: три нефа, балконы над боковыми нефами, купол.
Тем удивительнее, полная бесчеловечность этой церкви: на начало утрени (9-00) в храме присутствовали один священник, два чтеца/певца и один (АДЫН, совсем АДЫН) лаик. В то утро греческая община могла одним махом увеличить число прихожан в 2 раза, но у них ничего не вышло: слушать три часа на старогреческом тягомотину (я и на ЦСЯ-то утреню не люблю - очень уж затянута и бессистемна, а уж на незнакомом языке и подавно) - не, не делайте из меня дурака, сам справлюсь)))
Как я справился с поставленной задачей - сделать из себя дурака - уже было описано ранее, так что не отвлекаемся и перейдем к церкви св. Антония Падуанского. Чтобы попасть туда, нужно войти в ворота на снимке...
А затем спуститься по лестнице
В обычное время вход в ворота свободный, в богослужебное там дежурит некий мужичок, пропускающий только своих, ну или тех, в чьих глазах он прочтет непокобелимое непоколебимое желание участвовать в мессе.
Снимок сделан во время поздней ("итальянской") мессы, на ранней "английской" народа гораздо больше; есть еще "турецкие" и даже "польские" (где-то в подземелье).
Церковь св. Антония и закрывающие ее здания (Сент-Антуан-Апартманлари) построены в 1906-1911 году в стиле венецианской готики (разумеется, неоготики), но история храма в честь этого святого гораздо длиннее. Вообще францисканцы появились в Галате еще в 1230 году, но церковь у них отобрали в 1696 году. Неутомимые малые братья уже в 1724 году построили новую, но в 1904 году ее снесли при реконструкции Перы, и вот тогда уже и было решено соорудить церковь нынешнюю. В Вики довольно много фотографий интерьера, турки вообще любят там делать селфи: для них-то готика - это что-то невообразимое. Я же отнесся к увиденному скептически))) Да и местный батюшка-ковидобес меня не порадовал (зри ссылку выше)
Чуть ближе к Тюнелю находится еще одна латинская (и францисканская) церковь - святой Марии Драперис. К ней тоже надо идти в арку и вниз по лестнице.
Я дважды заходил внутрь и оба раза попадал на мессу, так что моих снимков не будет (есть в Вики). Нынешняя церковь построена в 1767-1769 годах, но опять-таки имеет богатую предысторию. Францисканцы изначально находились в "основной" части КПоля, потом переместились в Галату - в часовню при частном доме богатой генуэзки Клары Марии Драперис. В 1660 году часовня сгорела, османские власти запретили отстроиться заново (по закону земельные участки с полностью выгоревшими домами переходили в гос. собственность, а вот если здание было разрушено не полностью, прежнему владельцу можно было восстанавливать свою собственность). Но неутомимые францисканцы перебрались в 1678 году в Перу, куда и перенесли чудотворную икону из сгоревшей часовни Марии Драперис (как я понял, святая Мария Драперис - это именно икона, а не тетка, ее подарившая). В 1697 году церковь снова сгорела, но в этот раз на ее месте удалось беспрепятственно построить нынешний храм.
Где-то в проулках, ведущих из Бейо'лу к Золотому Рогу, можно найти еще одну латинскую церковь - свв. Петра и Павла, но она открыта по причудливому расписанию, и я под него подстроиться не смог.
В непосредственной близости от Истиклаль можно найти, как минимум, две англиканских церкви: рядом с консульством и Крымскую (в честь павших в Крымской войне). Есть еще реформатская, рядом с голландским консульством; нужно повернуть в проулок (в мой приезд проулок был перегорожен дорожными службами). Мой экуменизм еще не настолько развит, чтобы пробиваться в протестантские советы нечестивых, так что, простите, но туда я не ходил)))
Но зато я сходил в латинский кафедральный собор - Св. Духа. Это, правда, уже не Бейо'лу, но от Таксима минут за 10 можно дойти. Когда католики начали там строиться, кругом были одни пустыри да кладбища, сейчас же вполне фешенебельный район. Собор построен в 1846 году, но стиль старались выдержать.
Откуда у католиков собор в Стамбуле? - спросите вы. А про латинских патриархов КПоля слышали? С падением Латинской империи те патриархи эвакуировались на Запад, но не вымерли: их исправно посвящали вплоть до XX века, последний умер в 1948 году. По политическим причинам те патриархи не могли пасти свою латинскую паству лично, а были представлены викариями. Сейчас официально предполагается, что единственным епископом в Стамбуле является патриарх Варфоломей, но по понятным причинам викарий все равно требуется - вот его-то кафедра и расположена с соборе Св.Духа.