Еще две султанских мечети
Долгий субботний поход 17 октября дал мне возможность увидеть еще две больших султанских мечети, венчающие городские холмы.
Первая сегодняшняя мечеть называется Фатих; названа она, как понимаете, в честь своего строителя - Мехмеда II Фатиха и в свою очередь дала имя всему району (а в административном плане Фатих - это вообще весь исторический центр). Вообще-то на этом месте стояла вторая по значимости церковь КПоля - святых Апостолов, и здесь были захоронены многие императоры, в том числе звезды мировой истории - Константин и Феодосий Великие, Юстиниан и Феодора, неудачник мировой истории - Ираклий I, звезды истории церковной - Маркиан и Пульхерия, Лев VI Мудрый с тремя своими женами, антигероиня светской хроники - Зоя, герой веры (и жертва женского коварства) - Никифор Фока и т.д. и т.п. Все это мы теоретически могли бы увидеть, если бы не мелкая душонка и презренный евнух Геннадий Схоларий, который потратил всю жизнь на борьбу с несуществующей папской угрозой, стал за это первым КПольским патриархом османского периода и начал свое патриаршество с добровольной передачи церкви Апостолов туркам. Мехмед Фатих оставил грекам церковь Апостолов, а греки в лице Схолария отдали церковь туркам - отличное начало долгой серии капитуляций и пресмыкательств, которые в итоге и привели к полной потере КПоля для греческого мира.
Ну коли греки сами забросили свою религиозную и национальную святыню, султан Мехмед II - не пропадать же добру - повелел церковь Апостолов снести и построить на ее месте мечеть (1463-1470), возле которой он затем и был похоронен. Это была исторически первая построенная с нуля султанская мечеть Стамбула. Мечеть была повреждена тремя землетрясениями - в 1509, 1559 и 1574 годах, а четвертое (1766 года) - ее доконало. Нынешнее здание построено заново в 1771 году при султане Мустафе III (он же, как мы помним, начал строить Лалели), так что перед нами - довольно позднее османское барокко.
Не мое фото...
Зато отлично сделанное! Создает видимость расположения мечети прямо на проспекте. Ничего подобного: опять-таки надо взбираться по ступеням (сколько их уже было позади, а сколько поджидало впереди!)
Дальше фотографии снова не мои; внутрь я не попал - около 13 часов начался намаз. Толпы бородатых мужиков и закутанных от пяток до глаз дам устремились в мечеть. Путеводитель, конечно, честно предупреждал, что при движении от квартала Вефа на запад степень ада и израиля ислама стремительно нарастает с каждым шагом, но даже моя высочайшая толерантность не вынесла этого зрелища. Так что, повторюсь, снимки интерьера - не мои.
Впрочем, внутри все традиционно, мечетями к этому моменту я был уже сыт по горло. В данном случае нагрузка от главного купола распределяется на четыре полукупола, от них на следующие 12 полукуполов. Простое центрально-симметричное решение.
Поскольку вход в мечеть мне был заказан, я отправился на кладбище при ней.
На этом кладбище в собственных тюрбе похоронены Мехмед II и одна из его жен - Гюльбахар, мать Баязида II. Впрочем, нынешние тюрбе - не подлинные, а построенные заново после землетрясения 1766 года.
Чистейшее барокко, даже как-то неловко видеть такое в Стамбуле. Внутрь тюрбе Фатиха можно попасть, охранник потребовал от меня облачиться в намордник (хотя был я там один, совсем один), а потому я, назло этому адепту фейковирусной веры, не стал ничего снимать. Вот, что ждет заблудшего туриста внутри тюрбе (фото - из Вики):
Если бы не трусы и паникеры из одноименной страны, я в те минуты должен был исследовать монастырь Фьястра. Вместо этого я рассматривал гробницу человека, который уничтожил КПоль и, если бы не преждевременная смерть, взял бы и Рим (напомню, в 1480м турки взяли Отранто, и в Италии началась паника; впрочем, как показывают нынешние события, паника - это обычное состояние для итальянцев, вроде герпеса; какая презренная говнонация оказалась).
Тюрбе Гюльбахар поскромнее:
Оно было закрыто, но, как показывает фото из Вики, иногда туда тоже пускают
После мечети Фатиха я дошел до Фенари-Иса, которую византинисты упорно продолжают называть монастырем Липса (будет отдельный пост), оттуда совершил марш-бросок до Карие (бывший монастырь Хора - музей с известными мозаиками), потом бродил по ужасным муслимским кварталам в поисках еще двух останков Византии - мечетей Фетхие и Ахмет-паши (два провала подряд!), после чего последовал к следующей султанской мечети - Явуз Селим. Примерно на уровне Хоры от меня сначала отвернулась удача , а потом пошел и обещанный синоптиками ливень. Возможно, при хорошей погоде мои впечатления от тех кварталов были бы порадужнее (Ржевский, молчать!), но под дождем и по лужам тот поход оставил ужасные воспоминания.
Пришлось присесть в портике - переждать дождь. Этим воспользовался сарацинский кот, который жалобно мурлыкал, терся об мои ноги, руки, рюкзак, зонтик, а потом начал показывать зубки (кто сказал: как похоже на муслимских беженцев?). Вообще стамбульские коты - это сущее бедствие, они везде и в огромных количествах.
Мечеть Явуз Селим была построена (сюрприз!) не одноименным султаном Селимом I Грозным, а его сыном и преемником Сулейманом в 1520-1528 годах. Селима наши домохозяйки не знают, а напрасно: именно он завоевал Ближний Восток и Египет, разбив мамлюков; он овладел двумя важнейшими мусульманскими святынями - Меккой и Мединой; наконец, пленив последнего аббасидского халифа, жившего в Каире, он сам принял титул халифа.
Селим I похоронен в тюрбе при мечети, туда можно было попасть, но помещение было забито какими-то юными религиозными фанатиками во главе с фанатиком пожилым, и я решил туда не соваться. Вот фото - из Вики. Так это выглядит снаружи:
В соседнем тюрбе похоронен один из ключевых султанов эпохи Танзимата - Абдул-Меджид (правил в 1839-1861 годах, саркофаги его отца, брата и сына мы уже видели ранее).
Дождь - не лучшее время для панорамных снимков, но все же покажу два вида с террасы:
Золотой Рог, а за ним район Бейо'лу (бывшая Пера) - европейская по духу часть Стамбула
Ну а здесь уже знакомая нам Сулеймание.
Далее был спуск к Фенеру под дождем и по закоулкам, но в своем рассказе я немного вернусь назад, чтобы показать вам одну прелюбопытнейшую византийскую церковь, ставшую мечетью Фенари-Иса.
Первая сегодняшняя мечеть называется Фатих; названа она, как понимаете, в честь своего строителя - Мехмеда II Фатиха и в свою очередь дала имя всему району (а в административном плане Фатих - это вообще весь исторический центр). Вообще-то на этом месте стояла вторая по значимости церковь КПоля - святых Апостолов, и здесь были захоронены многие императоры, в том числе звезды мировой истории - Константин и Феодосий Великие, Юстиниан и Феодора, неудачник мировой истории - Ираклий I, звезды истории церковной - Маркиан и Пульхерия, Лев VI Мудрый с тремя своими женами, антигероиня светской хроники - Зоя, герой веры (и жертва женского коварства) - Никифор Фока и т.д. и т.п. Все это мы теоретически могли бы увидеть, если бы не мелкая душонка и презренный евнух Геннадий Схоларий, который потратил всю жизнь на борьбу с несуществующей папской угрозой, стал за это первым КПольским патриархом османского периода и начал свое патриаршество с добровольной передачи церкви Апостолов туркам. Мехмед Фатих оставил грекам церковь Апостолов, а греки в лице Схолария отдали церковь туркам - отличное начало долгой серии капитуляций и пресмыкательств, которые в итоге и привели к полной потере КПоля для греческого мира.
Ну коли греки сами забросили свою религиозную и национальную святыню, султан Мехмед II - не пропадать же добру - повелел церковь Апостолов снести и построить на ее месте мечеть (1463-1470), возле которой он затем и был похоронен. Это была исторически первая построенная с нуля султанская мечеть Стамбула. Мечеть была повреждена тремя землетрясениями - в 1509, 1559 и 1574 годах, а четвертое (1766 года) - ее доконало. Нынешнее здание построено заново в 1771 году при султане Мустафе III (он же, как мы помним, начал строить Лалели), так что перед нами - довольно позднее османское барокко.
Не мое фото...
Зато отлично сделанное! Создает видимость расположения мечети прямо на проспекте. Ничего подобного: опять-таки надо взбираться по ступеням (сколько их уже было позади, а сколько поджидало впереди!)
Дальше фотографии снова не мои; внутрь я не попал - около 13 часов начался намаз. Толпы бородатых мужиков и закутанных от пяток до глаз дам устремились в мечеть. Путеводитель, конечно, честно предупреждал, что при движении от квартала Вефа на запад степень ада и израиля ислама стремительно нарастает с каждым шагом, но даже моя высочайшая толерантность не вынесла этого зрелища. Так что, повторюсь, снимки интерьера - не мои.
Впрочем, внутри все традиционно, мечетями к этому моменту я был уже сыт по горло. В данном случае нагрузка от главного купола распределяется на четыре полукупола, от них на следующие 12 полукуполов. Простое центрально-симметричное решение.
Поскольку вход в мечеть мне был заказан, я отправился на кладбище при ней.
На этом кладбище в собственных тюрбе похоронены Мехмед II и одна из его жен - Гюльбахар, мать Баязида II. Впрочем, нынешние тюрбе - не подлинные, а построенные заново после землетрясения 1766 года.
Чистейшее барокко, даже как-то неловко видеть такое в Стамбуле. Внутрь тюрбе Фатиха можно попасть, охранник потребовал от меня облачиться в намордник (хотя был я там один, совсем один), а потому я, назло этому адепту фейковирусной веры, не стал ничего снимать. Вот, что ждет заблудшего туриста внутри тюрбе (фото - из Вики):
Если бы не трусы и паникеры из одноименной страны, я в те минуты должен был исследовать монастырь Фьястра. Вместо этого я рассматривал гробницу человека, который уничтожил КПоль и, если бы не преждевременная смерть, взял бы и Рим (напомню, в 1480м турки взяли Отранто, и в Италии началась паника; впрочем, как показывают нынешние события, паника - это обычное состояние для итальянцев, вроде герпеса; какая презренная говнонация оказалась).
Тюрбе Гюльбахар поскромнее:
Оно было закрыто, но, как показывает фото из Вики, иногда туда тоже пускают
После мечети Фатиха я дошел до Фенари-Иса, которую византинисты упорно продолжают называть монастырем Липса (будет отдельный пост), оттуда совершил марш-бросок до Карие (бывший монастырь Хора - музей с известными мозаиками), потом бродил по ужасным муслимским кварталам в поисках еще двух останков Византии - мечетей Фетхие и Ахмет-паши (два провала подряд!), после чего последовал к следующей султанской мечети - Явуз Селим. Примерно на уровне Хоры от меня сначала отвернулась удача , а потом пошел и обещанный синоптиками ливень. Возможно, при хорошей погоде мои впечатления от тех кварталов были бы порадужнее (Ржевский, молчать!), но под дождем и по лужам тот поход оставил ужасные воспоминания.
Пришлось присесть в портике - переждать дождь. Этим воспользовался сарацинский кот, который жалобно мурлыкал, терся об мои ноги, руки, рюкзак, зонтик, а потом начал показывать зубки (кто сказал: как похоже на муслимских беженцев?). Вообще стамбульские коты - это сущее бедствие, они везде и в огромных количествах.
Мечеть Явуз Селим была построена (сюрприз!) не одноименным султаном Селимом I Грозным, а его сыном и преемником Сулейманом в 1520-1528 годах. Селима наши домохозяйки не знают, а напрасно: именно он завоевал Ближний Восток и Египет, разбив мамлюков; он овладел двумя важнейшими мусульманскими святынями - Меккой и Мединой; наконец, пленив последнего аббасидского халифа, жившего в Каире, он сам принял титул халифа.
Селим I похоронен в тюрбе при мечети, туда можно было попасть, но помещение было забито какими-то юными религиозными фанатиками во главе с фанатиком пожилым, и я решил туда не соваться. Вот фото - из Вики. Так это выглядит снаружи:
В соседнем тюрбе похоронен один из ключевых султанов эпохи Танзимата - Абдул-Меджид (правил в 1839-1861 годах, саркофаги его отца, брата и сына мы уже видели ранее).
Дождь - не лучшее время для панорамных снимков, но все же покажу два вида с террасы:
Золотой Рог, а за ним район Бейо'лу (бывшая Пера) - европейская по духу часть Стамбула
Ну а здесь уже знакомая нам Сулеймание.
Далее был спуск к Фенеру под дождем и по закоулкам, но в своем рассказе я немного вернусь назад, чтобы показать вам одну прелюбопытнейшую византийскую церковь, ставшую мечетью Фенари-Иса.