Никозия - часть 1. Как добраться, ну и собор Сан-Никола (начало)
Никозия - один из епархиальных центров Сицилии; население его еще не так давно состояло из двух несливающихся общин - греков и лангобардов; в местном соборе есть работы Гаджини; вершину горы венчают руины средневекового замка. Любого из этих четырех фактов достаточно, чтобы сюда устремились толпы туристов. Но они сюда не стремятся. Почему? Да добраться сюда сложно, авторы путеводителей с этой задачей не справились, а потому и неоткуда миру узнать о Никозии. А вот автор этого блога задачу решил, добрался и теперь готов поведать изумленному человечеству об этом городе.
Как добраться туда - это очень сложный вопрос. Из Палермо в Никозию и обратно ходит в сутки одна пара автобусов SAIS transporti: туда - после обеда, обратно - рано утром, а гостиницы в Никозии нет. Из Катании в Никозию и обратно ходят четыре пары автобусов Interbus в школьные дни; три - в каникулярные, причем туда они идут после обеда, а обратно - утром. В школьное время теоретически можно уехать из Катании в 12, приехать в Никозию в 14 и отбыть обратно в 16 часов - это единственная возможность обернуться в один день. Но двух часов на город мало, да и время с 14 до 16 неприятно совпадает с часами сиесты.
Хоть Никозия исторически была значимым городом, но железную дорогу сюда провести так и не удалось (собственно это и стало причиной ухода города в историческую тень). От станции Диттаино на железной дороге Катания-Палермо по проекту должна была уходить в сторону Никозии узкоколейка. В 1918-1923 году была сооружена первая очередь от Диттаино до Леонфорте (закрыта в 1959), в 1925 году началось строительство второй очереди в 24 км - уже до Никозии, но в 1929 году оно было прервано и более не возобновлялось (памятником этому проекту остался сохранившийся вокзал в Никозии - я вам его покажу). В 1930ых была предпринята попытка № 2, уже в нормальной колее: линия к 1952 году была доведена до Регальбуто, и строительство опять прервали (линия закрыта в 1986). Так Никозия осталась без железной дороги.
Глядел я на эту ситуацию в течение многих лет, скорбел, разумеется, но ведь нелепо бороться с горькой судьбой...
И вот внезапно поиск выдал ма-а-аленькую такую и вообще не на слуху автобусную компанию ISEA, которая совершает по будням одну пару рейсов Катания - Никозия. Правда, из Катании автобус отправляется в 5-30 утра, так что здесь пришлось специально заночевать, но зато в 8-40 я был на месте и почти 4 часа посвятил осмотру Никозии (обратный рейс - в 12-30). Честно признаюсь, практически весь путь до Никозии я либо проспал, либо продремал, так что дорогу я не видел. Зато обратно я героически боролся со сном первых два часа, пока мы не съехали на автостраду (там уже было ловить нечего, и меня снова вырубило). Зато два не автострадных часа были настоящим приключением: автобус катился по серпантинам, нырял в ущелья и взлетал на холмы.
Но прежде чем поехать на этом автобусе, в него надо еще сесть! Он уходит не с автостанции (как нормальные междугородние), не от вокзала (как автобусы AST), а с похожей на пустырь пьяцца Реппублика (хоть и в двух шагах от центральной улицы виа Этнеа). На пустыре, пардон, площади есть остановка городских автобусов,а рядом на столбе висит еле видная, сожженная солнцем распечатка расписания автобусов ISEA. В назначенное время (5-30 утра, напомню) на остановке был только я, ну и еще пара машин стояла, пассажиры которых тоже явно ждали автобуса. 5-30 - нет автобуса, 5-40 - не автобуса. 5-50 - приехал микроавтобусик ISEA, но не тот (в это время уходит рейс в еще одну сицилийскую глушь). В 5-55 приехал автобус с зевающим водителем (проспал, бедняга!), желающие загрузились, и мы поехали...
По пути автобус ISEA проезжает два исторически важных городка. В первом - Тройне - чуть было не закончилась, едва начавшись, норманнская эпопея по освобождению Сицилии: маленький отряд Рожера был осажден восставшими и объединившимися ради этого греками и сарацинами, помощи раньше следующей весны ждать было неоткуда, норманны четыре месяца страдали от голода и холода. Живописные подробности той осады можно прочесть у Малатерры (в сети можно найти английский перевод его хроники), у Норвича и, разумеется, в блестящей статье в русской Вики (написанной смиренным автором этого блога). У второго - Черами - в 1063 году состоялось важное сражение между маленькой норманнской армией Рожера и значительно превосходящим ее сарацинским войском (см. тех же авторов). Увы, всё это я видел только из окна автобуса...Кстати, невзирая на отвратительный общественный транспорт, Тройна, Черами и Никозия - это отнюдь не убогие филейные части мира, а достойные города с многоэтажными домами, стадионами и прочими приметами современности.
Ну теперь перейдем к Никозии. Город известен еще со времен мусульманского владычества, хотя населен был (нетрудно догадаться из названия) греками. После норманнского завоевания сюда переселилась значительная группа лангобардских поселенцев (из Пьемонта). Так сложилась не столь уж редкая для острова двухобщинная ситуация: греки жили под горой и ходили в церковь святого Николая (николети), а лангобарды - на горе и посещали церковь Богородицы (мариани); две несмешивающихся общины жили так до начала XX века (это не рекорд: в приэтнинском Рандаццо было три общины - греческая, латинская и лангобардская). Никозию посещали императоры Фридрих II в 1209 и Карл V в 1535 годах.
В 1817м году по просьбе благочестивейшего Фердинанда I (шутка, кто в теме - те поймут иронию) папа Пий VII реорганизовал и разукрупнил островные диоцезы. Из архиепископства Мессины было намечено выделить горную епархию, на роль кафедрального города рассматривались Никозия либо Тройна. Вопрос решался по-серьезному: в третейские судьи призвали палермского архиепископа, который склонился в сторону Никозии. Но далее пришлось решать следующий сложнейший вопрос: какой храм будет кафедральным - греческий Сан-Никола или латинская Санта-Мария-Маджоре. Тут же были призваны архитекторы из Палермо, которые сочли более перспективной греческую церковь. Зная островные нравы, не удивлюсь, что в ход были пущены и взятки, и ножи.
Вот в такой удивительный город мы с вами приехали. Начнем мы знакомство с Никозией с собора Сан-Никола, благо он по пути от автобуса будет первой достопримечательностью. Греческая церковь святого Николая была построена в XIII веке, в 1302 году она упоминается в грамоте короля Федериго II (III), в 1340 - Педро II называет ее главной городской церковью Никозии, в 1521 году папа Лев X сделал храм коллегиальным. 17 марта 1817 года в булле Пия VII Сан-Никола был назван кафедральным собором новосозданной епархии Никозия, 15 июня 1856 года собор был в последний раз (на сегодняшний момент) освящен.
Те немногочисленные путеводители, в которые Никозия попала, обращают внимание на колокольню Сан-Никола: это - очень качественная готика (в ее сицилийском изводе, который, напомню, называется кьярамонтано) XIII века.
Вид с запада
Детали южного фасада
Вид с юго-востока
Деталь западной стороны
Вид с севера
Деталь северного фасада
Улица, по которой вы будет идти от автобусной остановки, выведет аккурат на западный фасад (см. самую первую картинку с кампанилой):
К счастью для собора, над западным фасадом сейчас колдуют реставраторы; к несчастью для нас, работы - в самом разгаре, так что близко к порталу не подойти.
Западный портал (1302-1340), иначе называемый "Райскими вратами"
В тимпане там ожидаемо находится статуя святого Николая, а при входе были помещены аллегории четырех добродетелей - благоразумия, крепости, справедливости и умеренности (уцелели не все). Кто поглазастее, постарайтесь увидеть увидеть полосатый щит с имперскими орлами - герб королей из сицилийской ветви Арагонского дома
Впрочем, скульптурное оформление явно моложе заявленного XIV столетия.
Южная сторона собора выходит на неширокую улицу, так что здесь портал поскромнее.
Северный фасад собора выходит на главную городскую площадь Гарибальди и заслуживает отдельного рассказа.
Продолжение следует...
Как добраться туда - это очень сложный вопрос. Из Палермо в Никозию и обратно ходит в сутки одна пара автобусов SAIS transporti: туда - после обеда, обратно - рано утром, а гостиницы в Никозии нет. Из Катании в Никозию и обратно ходят четыре пары автобусов Interbus в школьные дни; три - в каникулярные, причем туда они идут после обеда, а обратно - утром. В школьное время теоретически можно уехать из Катании в 12, приехать в Никозию в 14 и отбыть обратно в 16 часов - это единственная возможность обернуться в один день. Но двух часов на город мало, да и время с 14 до 16 неприятно совпадает с часами сиесты.
Хоть Никозия исторически была значимым городом, но железную дорогу сюда провести так и не удалось (собственно это и стало причиной ухода города в историческую тень). От станции Диттаино на железной дороге Катания-Палермо по проекту должна была уходить в сторону Никозии узкоколейка. В 1918-1923 году была сооружена первая очередь от Диттаино до Леонфорте (закрыта в 1959), в 1925 году началось строительство второй очереди в 24 км - уже до Никозии, но в 1929 году оно было прервано и более не возобновлялось (памятником этому проекту остался сохранившийся вокзал в Никозии - я вам его покажу). В 1930ых была предпринята попытка № 2, уже в нормальной колее: линия к 1952 году была доведена до Регальбуто, и строительство опять прервали (линия закрыта в 1986). Так Никозия осталась без железной дороги.
Глядел я на эту ситуацию в течение многих лет, скорбел, разумеется, но ведь нелепо бороться с горькой судьбой...
И вот внезапно поиск выдал ма-а-аленькую такую и вообще не на слуху автобусную компанию ISEA, которая совершает по будням одну пару рейсов Катания - Никозия. Правда, из Катании автобус отправляется в 5-30 утра, так что здесь пришлось специально заночевать, но зато в 8-40 я был на месте и почти 4 часа посвятил осмотру Никозии (обратный рейс - в 12-30). Честно признаюсь, практически весь путь до Никозии я либо проспал, либо продремал, так что дорогу я не видел. Зато обратно я героически боролся со сном первых два часа, пока мы не съехали на автостраду (там уже было ловить нечего, и меня снова вырубило). Зато два не автострадных часа были настоящим приключением: автобус катился по серпантинам, нырял в ущелья и взлетал на холмы.
Но прежде чем поехать на этом автобусе, в него надо еще сесть! Он уходит не с автостанции (как нормальные междугородние), не от вокзала (как автобусы AST), а с похожей на пустырь пьяцца Реппублика (хоть и в двух шагах от центральной улицы виа Этнеа). На пустыре, пардон, площади есть остановка городских автобусов,а рядом на столбе висит еле видная, сожженная солнцем распечатка расписания автобусов ISEA. В назначенное время (5-30 утра, напомню) на остановке был только я, ну и еще пара машин стояла, пассажиры которых тоже явно ждали автобуса. 5-30 - нет автобуса, 5-40 - не автобуса. 5-50 - приехал микроавтобусик ISEA, но не тот (в это время уходит рейс в еще одну сицилийскую глушь). В 5-55 приехал автобус с зевающим водителем (проспал, бедняга!), желающие загрузились, и мы поехали...
По пути автобус ISEA проезжает два исторически важных городка. В первом - Тройне - чуть было не закончилась, едва начавшись, норманнская эпопея по освобождению Сицилии: маленький отряд Рожера был осажден восставшими и объединившимися ради этого греками и сарацинами, помощи раньше следующей весны ждать было неоткуда, норманны четыре месяца страдали от голода и холода. Живописные подробности той осады можно прочесть у Малатерры (в сети можно найти английский перевод его хроники), у Норвича и, разумеется, в блестящей статье в русской Вики (написанной смиренным автором этого блога). У второго - Черами - в 1063 году состоялось важное сражение между маленькой норманнской армией Рожера и значительно превосходящим ее сарацинским войском (см. тех же авторов). Увы, всё это я видел только из окна автобуса...Кстати, невзирая на отвратительный общественный транспорт, Тройна, Черами и Никозия - это отнюдь не убогие филейные части мира, а достойные города с многоэтажными домами, стадионами и прочими приметами современности.
Ну теперь перейдем к Никозии. Город известен еще со времен мусульманского владычества, хотя населен был (нетрудно догадаться из названия) греками. После норманнского завоевания сюда переселилась значительная группа лангобардских поселенцев (из Пьемонта). Так сложилась не столь уж редкая для острова двухобщинная ситуация: греки жили под горой и ходили в церковь святого Николая (николети), а лангобарды - на горе и посещали церковь Богородицы (мариани); две несмешивающихся общины жили так до начала XX века (это не рекорд: в приэтнинском Рандаццо было три общины - греческая, латинская и лангобардская). Никозию посещали императоры Фридрих II в 1209 и Карл V в 1535 годах.
В 1817м году по просьбе благочестивейшего Фердинанда I (шутка, кто в теме - те поймут иронию) папа Пий VII реорганизовал и разукрупнил островные диоцезы. Из архиепископства Мессины было намечено выделить горную епархию, на роль кафедрального города рассматривались Никозия либо Тройна. Вопрос решался по-серьезному: в третейские судьи призвали палермского архиепископа, который склонился в сторону Никозии. Но далее пришлось решать следующий сложнейший вопрос: какой храм будет кафедральным - греческий Сан-Никола или латинская Санта-Мария-Маджоре. Тут же были призваны архитекторы из Палермо, которые сочли более перспективной греческую церковь. Зная островные нравы, не удивлюсь, что в ход были пущены и взятки, и ножи.
Вот в такой удивительный город мы с вами приехали. Начнем мы знакомство с Никозией с собора Сан-Никола, благо он по пути от автобуса будет первой достопримечательностью. Греческая церковь святого Николая была построена в XIII веке, в 1302 году она упоминается в грамоте короля Федериго II (III), в 1340 - Педро II называет ее главной городской церковью Никозии, в 1521 году папа Лев X сделал храм коллегиальным. 17 марта 1817 года в булле Пия VII Сан-Никола был назван кафедральным собором новосозданной епархии Никозия, 15 июня 1856 года собор был в последний раз (на сегодняшний момент) освящен.
Те немногочисленные путеводители, в которые Никозия попала, обращают внимание на колокольню Сан-Никола: это - очень качественная готика (в ее сицилийском изводе, который, напомню, называется кьярамонтано) XIII века.
Вид с запада
Детали южного фасада
Вид с юго-востока
Деталь западной стороны
Вид с севера
Деталь северного фасада
Улица, по которой вы будет идти от автобусной остановки, выведет аккурат на западный фасад (см. самую первую картинку с кампанилой):
К счастью для собора, над западным фасадом сейчас колдуют реставраторы; к несчастью для нас, работы - в самом разгаре, так что близко к порталу не подойти.
Западный портал (1302-1340), иначе называемый "Райскими вратами"
В тимпане там ожидаемо находится статуя святого Николая, а при входе были помещены аллегории четырех добродетелей - благоразумия, крепости, справедливости и умеренности (уцелели не все). Кто поглазастее, постарайтесь увидеть увидеть полосатый щит с имперскими орлами - герб королей из сицилийской ветви Арагонского дома
Впрочем, скульптурное оформление явно моложе заявленного XIV столетия.
Южная сторона собора выходит на неширокую улицу, так что здесь портал поскромнее.
Северный фасад собора выходит на главную городскую площадь Гарибальди и заслуживает отдельного рассказа.
Продолжение следует...