Шакка - часть 1.
Шакка - немаленький и довольно известный город на юго-западе Сицилии. Я давненько присматривался к этому городу, но препятствовало важное обстоятельство: сюда не доехать по железной дороге, а сицилийские автобусы - это большая сложная песня. Но вот в прошлом (2017) году все наконец-то сложилось, и я сюда доехал. Не могу сказать, что бы в восторге от увиденного: от города со столь богатой историей ожидал большего, но, быть может, я по неопытности что-то и пропустил.
До 1985 года в Шакку можно было приехать по узкоколейной железной дороге, соединявшей Кастельветрано и Агридженто. На моем любимом сайте большая статья об этой дороге почему-то более недоступна (сайт вообще давно не обновлялся, неужели автор умер?), кое-что можно глянуть здесь. Судя по расписаниям, некогда опубликованном в той недоступной более статье, путешествие по той железке было делом нелегким: четыре часа в пути в еле ползущем поезде - это еще выдержать надо, но до 1980х годов иного способа передвижения в этих краях не существовало. А потом власти наконец-то потратились на хорошее шоссе, и узкоколейка не выдержала конкуренции с автобусами.
Итак, даю две наводки. Из Палермо в Шакку ездят прямые автобусы Gallo, из Агридженто и даже аэропорта Трапани Бирги - Lumia. Я потратил первую половину дня на осмотр барочных церквей Агридженто (о них я писал в прошлом году), в обед сел на автобус Lumia и поехал в Шакку, вечером того же дня вернулся автобусом Gallo в Палермо. Поглядите по карте, какой круг я совершил в один день. Такие поездки при всей их кажущейся бесполезности позволяют увидеть глухую провинцию, о существовании которой обычный турист не догадывается. Так вот дорога между Порто Эмпедокле и Шаккой - это сплошные поля и горы, сельскохозяйственная житница и "дагестан" в одном флаконе; немудрено, что сюда удалось довезти только узкоколейку. Примерно такая же ситуация с дорогой из Шакки в Палермо. Самое яркое впечатление от обратной дороги - это остановка "в чистом поле" Bivio Gulfa. Это - буквально будочка на перекрестке нескольких дорог с видом на развалины станции Санта-Маргерита-Беличе еще одной заброшенной узкоколейки. Вокруг этой будочки стояло с пару десятков машин. Как только автобус подъехал к остановке, из машин, как муравьи, побежали наши будущие пассажиры. Видимо, жители близлежащих очень провинциальных и очень затерянных на карте городков таким вот образом ездят в столицу острова. Очень запоминающееся зрелище.
Ну а теперь о Шакке. Город обязан своим существованием целебным водам и римлянам, которые этими водами пользовались. Римские Термы Селинунтини стали Шаккой при арабах, которые оценили и здешние воды, и окружающие бескрайние поля, и смотрящий в сторону Африки порт. В 1087 году Шакку взял Рожер I и вскоре передал город в лен своей дочери Джудитте. Впрочем, местная легенда гораздо красивее сухой исторической правды. Говорят, что Джудитта сбежала с бедным рыцарем Роберто Дзампарроне, пара нашла прибежище в пещере, где некогда жил святой Калогер. Тогдашний обитатель пещеры Мавр отправился в Палермо к графу Рожеру I, выпросил у того прощение и отцовское благословение для юной четы, и только после этого Джудитта с мужем перебрались в Шакку. Горожане почитают Джудитту как вторую основательницу города.
После смерти Джудитты (между 1134 и 1136) и вплоть до упразднения феодализма на Сицилии (1812) Шакка за исключением коротких периодов была королевским городом со значительными привилегиями. Под стенами города разыгралось в 1302 году последнее сражение двадцатилетней войны Сицилийской вечерни: Шакку осадил французский принц Карл Валуа, зять неаполитанского короля Карла II, но в его войске разразилась эпидемия, и принц вынужден был пойти на переговоры. Результатом переговоров стал мир, заключенный в соседней Кальтабелотте. По этому договору Сицилия (под наспех придуманным названием Тринакрия) сохраняла независимость и своего короля Федериго II (III); последний, правда, считался вассалом "короля Сицилии" Карла II Хромого и получал корону только пожизненно, после его смерти остров должен был перейти вернуться Анжуйской династии. Последнее условие сицилийцы так и не исполнили, и остров так никогда и не попал анжуйцам в лапы. В Кальтабелотту, кстати, теоретически можно доехать теми же автобусами Lumia; там, как говорят, сохранились развалины замка, где мир был заключен. Но поездка туда требует некоторой логистической подготовки, я пока к этому не готов (2020 - дело сделано, Кальтабелотта взята).
В XIV веке в этих краях усилилось семейство Перальта. Они были графами соседней Кальтабелотты, но параллельно занимали должности наместников в Шакке, а потому жили в городе. После смерти Федериго III (IV) Гульельмо Перальта стал одним из четырех викариев (регентов) королевства при малолетней королеве Марии; он входил в группу трех, поддержавших проект арагонского брака королевы. В последовавшей междоусобице Гульельмо Перальта и его сын Николо были верными союзниками Марии и ее мужа Мартина Молодого, одно из сражений той войны произошло как раз под стенами Шакки. За верность королевскому дому Перальта и Шакка получили дополнительные привилегии, но эта близость к монархам сыграла с городом злую шутку.
В 1400 году король Мартин Молодой настоял на браке Маргариты Перальта, дочери Николо, с аристократом арагонского происхождения графом Луной, хотя она было ранее обручена с другим - Перолло. Этот брак стал первопричиной многолетней вражды между семьями Перолло и Луна, в которой Шакка стала полем боя, и эта усобица стало причиной последующего упадка города. Кровная месть корсиканцев и кавказцев кажется невинной забавой по сравнению с войной между Перолло и Луна, последний акт которой разыгрался в 1530 году в Риме у ног папы. Об этом конфликте придется написать отдельный пост, а сейчас будут картинки.
Мне Шакка не приглянулась. Возможно, причиной была адская жара, а попал я сюда где-то в два часа дня)))
Путь в центр начинается с готичненького палаццо Тальвиа (на самом деле очень умелая подделка XIX века)
Далее по пути будет главная городская церковь, о которой традиционно будет отдельный рассказ. А затем попадаешь на главную точку города - пьяцца дель Пополо, расположенную над обрывом. Называется она сейчас официально площадью Скандальято, но у меня язык не поворачивается таоке имя использовать.
Это - огромная открытая полуденному солнцу площадь, по которой скиталось несколько несчастных туристов. Вечером, наверно, здесь приятно гулять и любоваться морем, но днем стояла адская жара.
Исторический центр Шакки находится на горе (см. фото в Вики, оно явно снято с мола, а до туда я дойти не смог). С пьяцца-дель-Пополо вниз ведет монументальная, но по всем признакам давно нехоженая лестница (местные явно предпочитают скатываться с горы на машине).
А ведь некогда все прибывавшие в Шакку были просто вынуждены подниматься по этой лестнице, так как внизу находилась станция узкоколейки:
Сейчас станция заброшена.
В историческом центре есть еще несколько красивых церквей:
Сант-Агостино
Церковь и бывшая коллегия иезуитов
Сан-Доменико (образует один из флангов пьяцца-дель-Пополо). Примечательна тем, что здесь служил какой-то совершенно неизвестный мне местный литературный гений.
Есть еще совершенно ренессансный (и по виду, и по времени постройки) палаццо Стерипинто (XV век)
До развалин двух замков я не дошел. Еще одна местная достопримечательность - т.н. Очарованный замок (Castello Incantato, см фото на Вики), беспорядочное собрание каменных голов, изваянных местным скульпутором-энтузиастом Филиппо Бентивенья, - находится далеко от центра, и идти туда по жаре было бы самоубийством. Общее впечатление от Шакки получилось несколько скомканным, сюда явно нужно вернуться утром или ближе к вечеру, чтобы посмотреть все еще раз в спокойном режиме. Мне же удалось-таки дождаться открытия после сиесты главной городской церкви Санта-Мария-дель-Соккорсо; случилось это событие буквально за полчаса до отхода моего автобуса, но кое-что я все же запечатлел и покажу в следующий раз.
До 1985 года в Шакку можно было приехать по узкоколейной железной дороге, соединявшей Кастельветрано и Агридженто. На моем любимом сайте большая статья об этой дороге почему-то более недоступна (сайт вообще давно не обновлялся, неужели автор умер?), кое-что можно глянуть здесь. Судя по расписаниям, некогда опубликованном в той недоступной более статье, путешествие по той железке было делом нелегким: четыре часа в пути в еле ползущем поезде - это еще выдержать надо, но до 1980х годов иного способа передвижения в этих краях не существовало. А потом власти наконец-то потратились на хорошее шоссе, и узкоколейка не выдержала конкуренции с автобусами.
Итак, даю две наводки. Из Палермо в Шакку ездят прямые автобусы Gallo, из Агридженто и даже аэропорта Трапани Бирги - Lumia. Я потратил первую половину дня на осмотр барочных церквей Агридженто (о них я писал в прошлом году), в обед сел на автобус Lumia и поехал в Шакку, вечером того же дня вернулся автобусом Gallo в Палермо. Поглядите по карте, какой круг я совершил в один день. Такие поездки при всей их кажущейся бесполезности позволяют увидеть глухую провинцию, о существовании которой обычный турист не догадывается. Так вот дорога между Порто Эмпедокле и Шаккой - это сплошные поля и горы, сельскохозяйственная житница и "дагестан" в одном флаконе; немудрено, что сюда удалось довезти только узкоколейку. Примерно такая же ситуация с дорогой из Шакки в Палермо. Самое яркое впечатление от обратной дороги - это остановка "в чистом поле" Bivio Gulfa. Это - буквально будочка на перекрестке нескольких дорог с видом на развалины станции Санта-Маргерита-Беличе еще одной заброшенной узкоколейки. Вокруг этой будочки стояло с пару десятков машин. Как только автобус подъехал к остановке, из машин, как муравьи, побежали наши будущие пассажиры. Видимо, жители близлежащих очень провинциальных и очень затерянных на карте городков таким вот образом ездят в столицу острова. Очень запоминающееся зрелище.
Ну а теперь о Шакке. Город обязан своим существованием целебным водам и римлянам, которые этими водами пользовались. Римские Термы Селинунтини стали Шаккой при арабах, которые оценили и здешние воды, и окружающие бескрайние поля, и смотрящий в сторону Африки порт. В 1087 году Шакку взял Рожер I и вскоре передал город в лен своей дочери Джудитте. Впрочем, местная легенда гораздо красивее сухой исторической правды. Говорят, что Джудитта сбежала с бедным рыцарем Роберто Дзампарроне, пара нашла прибежище в пещере, где некогда жил святой Калогер. Тогдашний обитатель пещеры Мавр отправился в Палермо к графу Рожеру I, выпросил у того прощение и отцовское благословение для юной четы, и только после этого Джудитта с мужем перебрались в Шакку. Горожане почитают Джудитту как вторую основательницу города.
После смерти Джудитты (между 1134 и 1136) и вплоть до упразднения феодализма на Сицилии (1812) Шакка за исключением коротких периодов была королевским городом со значительными привилегиями. Под стенами города разыгралось в 1302 году последнее сражение двадцатилетней войны Сицилийской вечерни: Шакку осадил французский принц Карл Валуа, зять неаполитанского короля Карла II, но в его войске разразилась эпидемия, и принц вынужден был пойти на переговоры. Результатом переговоров стал мир, заключенный в соседней Кальтабелотте. По этому договору Сицилия (под наспех придуманным названием Тринакрия) сохраняла независимость и своего короля Федериго II (III); последний, правда, считался вассалом "короля Сицилии" Карла II Хромого и получал корону только пожизненно, после его смерти остров должен был перейти вернуться Анжуйской династии. Последнее условие сицилийцы так и не исполнили, и остров так никогда и не попал анжуйцам в лапы. В Кальтабелотту, кстати, теоретически можно доехать теми же автобусами Lumia; там, как говорят, сохранились развалины замка, где мир был заключен. Но поездка туда требует некоторой логистической подготовки, я пока к этому не готов (2020 - дело сделано, Кальтабелотта взята).
В XIV веке в этих краях усилилось семейство Перальта. Они были графами соседней Кальтабелотты, но параллельно занимали должности наместников в Шакке, а потому жили в городе. После смерти Федериго III (IV) Гульельмо Перальта стал одним из четырех викариев (регентов) королевства при малолетней королеве Марии; он входил в группу трех, поддержавших проект арагонского брака королевы. В последовавшей междоусобице Гульельмо Перальта и его сын Николо были верными союзниками Марии и ее мужа Мартина Молодого, одно из сражений той войны произошло как раз под стенами Шакки. За верность королевскому дому Перальта и Шакка получили дополнительные привилегии, но эта близость к монархам сыграла с городом злую шутку.
В 1400 году король Мартин Молодой настоял на браке Маргариты Перальта, дочери Николо, с аристократом арагонского происхождения графом Луной, хотя она было ранее обручена с другим - Перолло. Этот брак стал первопричиной многолетней вражды между семьями Перолло и Луна, в которой Шакка стала полем боя, и эта усобица стало причиной последующего упадка города. Кровная месть корсиканцев и кавказцев кажется невинной забавой по сравнению с войной между Перолло и Луна, последний акт которой разыгрался в 1530 году в Риме у ног папы. Об этом конфликте придется написать отдельный пост, а сейчас будут картинки.
Мне Шакка не приглянулась. Возможно, причиной была адская жара, а попал я сюда где-то в два часа дня)))
Путь в центр начинается с готичненького палаццо Тальвиа (на самом деле очень умелая подделка XIX века)
Далее по пути будет главная городская церковь, о которой традиционно будет отдельный рассказ. А затем попадаешь на главную точку города - пьяцца дель Пополо, расположенную над обрывом. Называется она сейчас официально площадью Скандальято, но у меня язык не поворачивается таоке имя использовать.
Это - огромная открытая полуденному солнцу площадь, по которой скиталось несколько несчастных туристов. Вечером, наверно, здесь приятно гулять и любоваться морем, но днем стояла адская жара.
Исторический центр Шакки находится на горе (см. фото в Вики, оно явно снято с мола, а до туда я дойти не смог). С пьяцца-дель-Пополо вниз ведет монументальная, но по всем признакам давно нехоженая лестница (местные явно предпочитают скатываться с горы на машине).
А ведь некогда все прибывавшие в Шакку были просто вынуждены подниматься по этой лестнице, так как внизу находилась станция узкоколейки:
Сейчас станция заброшена.
В историческом центре есть еще несколько красивых церквей:
Сант-Агостино
Церковь и бывшая коллегия иезуитов
Сан-Доменико (образует один из флангов пьяцца-дель-Пополо). Примечательна тем, что здесь служил какой-то совершенно неизвестный мне местный литературный гений.
Есть еще совершенно ренессансный (и по виду, и по времени постройки) палаццо Стерипинто (XV век)
До развалин двух замков я не дошел. Еще одна местная достопримечательность - т.н. Очарованный замок (Castello Incantato, см фото на Вики), беспорядочное собрание каменных голов, изваянных местным скульпутором-энтузиастом Филиппо Бентивенья, - находится далеко от центра, и идти туда по жаре было бы самоубийством. Общее впечатление от Шакки получилось несколько скомканным, сюда явно нужно вернуться утром или ближе к вечеру, чтобы посмотреть все еще раз в спокойном режиме. Мне же удалось-таки дождаться открытия после сиесты главной городской церкви Санта-Мария-дель-Соккорсо; случилось это событие буквально за полчаса до отхода моего автобуса, но кое-что я все же запечатлел и покажу в следующий раз.