Палермо. Церковь Санта-Мария-дельи-Анджели или "Ганча"
Сегодня я вас заведу в ранее несправедливо раскритикованную мной палермитанскую церковь Санта-Мария-дельи-Анджели (иначе Ганча), находящуюся в квартале Кальса буквально в трех минутах ходьбы от палаццо Стери и музея Абателлис. Я года три-четыре назад сюда зашел, возмутился несоответствием внешнего вида и внутреннего наполнения, после чего поставил на Ганче жирный крест. Но времена меняются, и мы вместе с ними, так что этим летом я решил дать Ганче и себе второй шанс. Сознаюсь, в прошлый раз я погорячился; Ганча -очень интересный памятник, в котором причудливо смешалось много стилей, так что зайти сюда стоило.
Церковь была построена францисканцами-обсервантами (т.е. стремящимися максимально точно следовать уставу св. Франциска) в 1484-1489 годах и внешне очень строга и безыскусна.
Это мы с вами видим северную боковую сторону, выходящую на виа Аллоро (палаццо Абателлис находится чуть левее)
Выходящий на виа Аллоро боковой портал тоже очень прост, хоть путеводитель и называет его выполненным в стиле каталанской готики. Конечно, с южным порталом собора, который тоже каталано-готический, сравнивать нельзя, в Ганче единственное украшение - это барельеф Богородицы с ангелами над входом.
Напомню, кстати, что название Санта-Мария-дельи-Анджели - это, можно сказать, товарный знак францисканцев: так называется огромная базилика в Ассизи, построенная над местом кончины св. Франциска. "Ганча" же - это искаженное до неузнаваемости греческое слово "гангагья", то есть что-то вроде уединенного местечка; это сейчас Ганча оказалсь в туристическом центре Палермо, а в XV веке здесь были приморские пустыри.
Главный фасад Ганчи выходит на крохотную площадь, так что его можно увидеть целиком только под углом.
Согласитесь, что такие после таких строгих фасадов невольно ожидаешь увидеть внутри большое пустое пространство с голыми стенами без всяких изысков. Увы, в 1672 году францисканцы затеяли работы по углублению крипты, увеличению трансепта и пристройке боковых капелл, но что-то не рассчитали, и пресвитерий с трансептом рухнули. Ну коли уж строить что-то заново, - подумали святые отцы, - так уж давайте и всю церковь заодно перестроим. Так Ганча внутри стала барочной.
При мне, кстати, осуществлялась сложная операция по замене лампочек в пяти гигантских люстрах, свисающих с потолка перед пресвитерием. Францисканец по мобильному телефону давал команду невидимому человеку, находящемуся то ли на крыше, то ли между крышей и потолком; тот буквально по миллиметру спускал вниз люстры, останавливался по команде, после чего францисканец и служка (в гражданском) налетали на люстру и заменяли там лампочки. За полчаса они справились только с двумя люстрами из пяти. Высокие потолки - зло, один из моих однокашников купил квартиру в "сталинке", так он замену лампочек осуществлял со стремянки!
На входе, после оплаты билета, выдают распечатку - раскладушку; возьмите ее обязательно, т.к. без нее сориентироваться в большой церкви и отличить "на глаз" существенные вещи от несущественных будет трудновато. Пока мы с вами идем по капеллам, пристроенным к левой стороне. В первой же из них - капелле святого Петра Алькантара - мое внимание упало на ранее незнакомый мне сюжет: Христос преподает Чашу святому Петру Алькантара. Век живи - век учись, доселе для меня это имя было лишь традиционным вторым (третьим...десятым) для испанских и португальских принцев. Данная фреска выполнена Филиппо Танкреди, его работ в Ганче довольно много.
В этой же капелле находится пара забавных надгробий - здесь лежат супруги Гамбакурта:
Нет, ничего забавного в смерти я не вижу, но сочетание таких интересных барельефов с такой серьезной живописью меня повеселило.
Следующая капелла называется Ecce Homo по статуе, стоящей над алтарем.
Прекрасное полихромное барокко с ангелочками тоже очень забавно рядом с изображением судимого Судии мира.
Следующая капелла посвящена Младенцу Иисусу.
Конечно, первым делом мы поглядим на работу Серпотта - царя Давида и пророка Исайю (Ворд не признал имя пророка и предложил заменить либо на "писаю", либо на "ишиас").
Напомню, что семейство Серпотта работало не с мрамором, как можно подумать, а с мокрой штукатуркой, из которой они и лепили свои статуи.
Ну и от забавного к грустному. Капелла называется в честь деревянной статуэточки Младенца Христа, привезенной в 1719 году в Ганчу из Иерусалима и считающейся чудотворной. Статуэточка в течение календарного года хранится по очереди в различных благочестивых семьях и только на Рождество возвращается в Ганчу, где на один день выставляется для всеобщего поклонения. Я был в церкви летом, так что в нише - только фотография.
Грустно мне не потому, что не довелось лицезреть сию святыню (как могли подумать недавно читающие сей блог), а потому что христиане спустя 2000 лет после евангельских событий продолжают поклоняться истуканам.
Но утрем наши слезы, тем более, что мы уже дошли до левой ветви трансепта, где находится часовня терцианцев (членов т.н. третьего францисканского ордена), т.е. мирян, стремящихся исполнять заветы Франциска, не покидая мира.
Отсюда же теоретически можно попытаться проникнуть в крипту, но вообще-то туда посторонних не пускают - скорее всего там лежат усопшие братья францисканцы. О крипте, а точнее о ее роли в сицилийской истории, будет следующий рассказ.
Капелла слева от главного алтаря посвящена Обручению Девы Марии, а алтарный образ (1520-1530) приписывается Винченцо да Павия. Сфотографировать его не получилось из-за бликов, а вот умиляющихся ему ангелов Серпотты готов показать.
Джакопо Серпотта принадлежат еще две работы в капелле.
Вы сейчас упадете от удивления: здесь показано явление Богородицы императору Августу (!!!). По крайней мере, так написано в путеводителе. Я как-то не слыхал о таком, да и из сценки такое толкование не следует. Мне кажется, что переводчики не осмыслили текст, и здесь все-таки показано более известное пророчество, изреченное Августу одной из сивилл, о рождении Спасителя мира.
Ну а вторую работу Серпотты можно не заметить, ибо она очень маленькая. Справа высоко на стене нужно постараться увидеть ангелочка в францисканском хабите. Усрамитесь все, кто не верит в богоизбранность нашего вождя и предопределенность его восшествия на российские трон и небосклон! Славу Того, Кто Готов Оставить Наших Стариков Умирать Без Пенсии Лишь Бы Насолить Америке, Серпотта предугадал еще в XVII веке! Эта фигурка называется...Puttino!
Все верно: маленький, плешивый, в не полагающейся ему одежде, в глаза не смотрит. Ну, конечно же, это - пророчество.
Полагаю, что все, кому адресовано это послание, уже удалились, в бессильной злобе кусая локти)))
Ну а мы с вами обратим внимание на две фрески Филиппо Танкреди все в той же бесконечной капелле Обручения. Тут ценны не столько художественные достоинства, а выбранные темы.
Аарон приносит в жертву первые плоды
Моисей встречает соглядатаев, посланных исследовать Землю обетованную (Числ. 13-14). Как выяснилось в ходе обсуждения крипты Сан-Маньо в Ананьи, далеко не все читатели этого блога читали Св. Писание (а зря! оно гораздо интереснее моего блога), а потому вкратце напомню. Моисей послал 12 разведчиков (по одному от каждого колена) из пустыни в Ханаан, чтобы те осмотрели землю, которую Израиль должен был завоевать. Разведчики возвратились с плодами земли (в том числе с большой виноградной ветвью) назад, но начали распространять ложные слухи: мол, в Ханаане живут грозные народы, там неприступные крепости - в общем, мы все умрем, но не сможем завоевать обещанную землю. Народ возроптал, Моисей и Аарон взмолились Богу о пощаде. И вот тут-то Бог и принял знаменитое решение: ни один человек, вышедший из Египта, не сможет войти в Ханаан; Израиль будет бродить по пустыне сорок лет, пока все мужчины, помнящие Египет, не умрут; только те, кто родились уже в пустыне, смогут завоевать Землю обетованную. Лишь двое мужчин были исключены из этого приговора - двое из двенадцати разведчиков, не поддавшихся панике; их имена - Иисус Навин и Халев. Первого еще как-то помнят, а вот второго православные, по моим ощущениям, вообще не знают. А меж тем в англоязычных протестантских странах имя Калеб (т.е. Халев) очень распространено.
В пресвитерии я заснял лишь две фрески XVIII века (автор в путеводителе не указан): на первой Моисей ведет народ через пустыню, ну а на второй - Тайная вечеря.
Капелла справа от пресвитерия по описанию просто обязана быть интересной, но она была на реставрации. Не пустили меня и в клуатр. Так что переходим к капеллами, пристроенным к правой стене церкви.
В капелле Непорочного зачатия нас вновь ждет Филиппо Танкреди с двумя большими фресками. На первой бесстрашная Иудифь убивает спящего Олоферна, на второй не менее бесстрашная Эсфирь заступается за свой народ перед царем Артаксерксом.
Конечно, трудновато увидеть в этих двух дамах некие прообразы Богородицы, но святые отцы, похоже, думали иначе...
В следующее капелле (св. Франциска) нас вновь встречают полихромные барочные интарсии; вот, к примеру, Бегство в Египет.
Ну а далее нас ждет кафедра работы Антонелло Гаджини. Я поражаюсь, сколько мастер и его семья успели сделать на Сицилии; у меня сложилось впечатление, что в каждой мало-мальски значимой церкви на острове есть или были работы Гаджини. В данном случае панели кафедры легко читаются - Воскресший Христос и евангелисты.
Уж и не знаю, дочитал ли кто до этого места? Осталось всего две капеллы.
Капелла Антония Падуанского - это маленькое торжество барокко.
Вы только вглядитесь:
Ну и наконец в капелле Санта-Мария-ди-Джезу хранится прекрасная статуя работы Гаджини:
И это все можно увидеть в одной не слишком-то примечательной церкви. Палермо - город чудес!
Церковь была построена францисканцами-обсервантами (т.е. стремящимися максимально точно следовать уставу св. Франциска) в 1484-1489 годах и внешне очень строга и безыскусна.
Это мы с вами видим северную боковую сторону, выходящую на виа Аллоро (палаццо Абателлис находится чуть левее)
Выходящий на виа Аллоро боковой портал тоже очень прост, хоть путеводитель и называет его выполненным в стиле каталанской готики. Конечно, с южным порталом собора, который тоже каталано-готический, сравнивать нельзя, в Ганче единственное украшение - это барельеф Богородицы с ангелами над входом.
Напомню, кстати, что название Санта-Мария-дельи-Анджели - это, можно сказать, товарный знак францисканцев: так называется огромная базилика в Ассизи, построенная над местом кончины св. Франциска. "Ганча" же - это искаженное до неузнаваемости греческое слово "гангагья", то есть что-то вроде уединенного местечка; это сейчас Ганча оказалсь в туристическом центре Палермо, а в XV веке здесь были приморские пустыри.
Главный фасад Ганчи выходит на крохотную площадь, так что его можно увидеть целиком только под углом.
Согласитесь, что такие после таких строгих фасадов невольно ожидаешь увидеть внутри большое пустое пространство с голыми стенами без всяких изысков. Увы, в 1672 году францисканцы затеяли работы по углублению крипты, увеличению трансепта и пристройке боковых капелл, но что-то не рассчитали, и пресвитерий с трансептом рухнули. Ну коли уж строить что-то заново, - подумали святые отцы, - так уж давайте и всю церковь заодно перестроим. Так Ганча внутри стала барочной.
При мне, кстати, осуществлялась сложная операция по замене лампочек в пяти гигантских люстрах, свисающих с потолка перед пресвитерием. Францисканец по мобильному телефону давал команду невидимому человеку, находящемуся то ли на крыше, то ли между крышей и потолком; тот буквально по миллиметру спускал вниз люстры, останавливался по команде, после чего францисканец и служка (в гражданском) налетали на люстру и заменяли там лампочки. За полчаса они справились только с двумя люстрами из пяти. Высокие потолки - зло, один из моих однокашников купил квартиру в "сталинке", так он замену лампочек осуществлял со стремянки!
На входе, после оплаты билета, выдают распечатку - раскладушку; возьмите ее обязательно, т.к. без нее сориентироваться в большой церкви и отличить "на глаз" существенные вещи от несущественных будет трудновато. Пока мы с вами идем по капеллам, пристроенным к левой стороне. В первой же из них - капелле святого Петра Алькантара - мое внимание упало на ранее незнакомый мне сюжет: Христос преподает Чашу святому Петру Алькантара. Век живи - век учись, доселе для меня это имя было лишь традиционным вторым (третьим...десятым) для испанских и португальских принцев. Данная фреска выполнена Филиппо Танкреди, его работ в Ганче довольно много.
В этой же капелле находится пара забавных надгробий - здесь лежат супруги Гамбакурта:
Нет, ничего забавного в смерти я не вижу, но сочетание таких интересных барельефов с такой серьезной живописью меня повеселило.
Следующая капелла называется Ecce Homo по статуе, стоящей над алтарем.
Прекрасное полихромное барокко с ангелочками тоже очень забавно рядом с изображением судимого Судии мира.
Следующая капелла посвящена Младенцу Иисусу.
Конечно, первым делом мы поглядим на работу Серпотта - царя Давида и пророка Исайю (Ворд не признал имя пророка и предложил заменить либо на "писаю", либо на "ишиас").
Напомню, что семейство Серпотта работало не с мрамором, как можно подумать, а с мокрой штукатуркой, из которой они и лепили свои статуи.
Ну и от забавного к грустному. Капелла называется в честь деревянной статуэточки Младенца Христа, привезенной в 1719 году в Ганчу из Иерусалима и считающейся чудотворной. Статуэточка в течение календарного года хранится по очереди в различных благочестивых семьях и только на Рождество возвращается в Ганчу, где на один день выставляется для всеобщего поклонения. Я был в церкви летом, так что в нише - только фотография.
Грустно мне не потому, что не довелось лицезреть сию святыню (как могли подумать недавно читающие сей блог), а потому что христиане спустя 2000 лет после евангельских событий продолжают поклоняться истуканам.
Но утрем наши слезы, тем более, что мы уже дошли до левой ветви трансепта, где находится часовня терцианцев (членов т.н. третьего францисканского ордена), т.е. мирян, стремящихся исполнять заветы Франциска, не покидая мира.
Отсюда же теоретически можно попытаться проникнуть в крипту, но вообще-то туда посторонних не пускают - скорее всего там лежат усопшие братья францисканцы. О крипте, а точнее о ее роли в сицилийской истории, будет следующий рассказ.
Капелла слева от главного алтаря посвящена Обручению Девы Марии, а алтарный образ (1520-1530) приписывается Винченцо да Павия. Сфотографировать его не получилось из-за бликов, а вот умиляющихся ему ангелов Серпотты готов показать.
Джакопо Серпотта принадлежат еще две работы в капелле.
Вы сейчас упадете от удивления: здесь показано явление Богородицы императору Августу (!!!). По крайней мере, так написано в путеводителе. Я как-то не слыхал о таком, да и из сценки такое толкование не следует. Мне кажется, что переводчики не осмыслили текст, и здесь все-таки показано более известное пророчество, изреченное Августу одной из сивилл, о рождении Спасителя мира.
Ну а вторую работу Серпотты можно не заметить, ибо она очень маленькая. Справа высоко на стене нужно постараться увидеть ангелочка в францисканском хабите. Усрамитесь все, кто не верит в богоизбранность нашего вождя и предопределенность его восшествия на российские трон и небосклон! Славу Того, Кто Готов Оставить Наших Стариков Умирать Без Пенсии Лишь Бы Насолить Америке, Серпотта предугадал еще в XVII веке! Эта фигурка называется...Puttino!
Все верно: маленький, плешивый, в не полагающейся ему одежде, в глаза не смотрит. Ну, конечно же, это - пророчество.
Полагаю, что все, кому адресовано это послание, уже удалились, в бессильной злобе кусая локти)))
Ну а мы с вами обратим внимание на две фрески Филиппо Танкреди все в той же бесконечной капелле Обручения. Тут ценны не столько художественные достоинства, а выбранные темы.
Аарон приносит в жертву первые плоды
Моисей встречает соглядатаев, посланных исследовать Землю обетованную (Числ. 13-14). Как выяснилось в ходе обсуждения крипты Сан-Маньо в Ананьи, далеко не все читатели этого блога читали Св. Писание (а зря! оно гораздо интереснее моего блога), а потому вкратце напомню. Моисей послал 12 разведчиков (по одному от каждого колена) из пустыни в Ханаан, чтобы те осмотрели землю, которую Израиль должен был завоевать. Разведчики возвратились с плодами земли (в том числе с большой виноградной ветвью) назад, но начали распространять ложные слухи: мол, в Ханаане живут грозные народы, там неприступные крепости - в общем, мы все умрем, но не сможем завоевать обещанную землю. Народ возроптал, Моисей и Аарон взмолились Богу о пощаде. И вот тут-то Бог и принял знаменитое решение: ни один человек, вышедший из Египта, не сможет войти в Ханаан; Израиль будет бродить по пустыне сорок лет, пока все мужчины, помнящие Египет, не умрут; только те, кто родились уже в пустыне, смогут завоевать Землю обетованную. Лишь двое мужчин были исключены из этого приговора - двое из двенадцати разведчиков, не поддавшихся панике; их имена - Иисус Навин и Халев. Первого еще как-то помнят, а вот второго православные, по моим ощущениям, вообще не знают. А меж тем в англоязычных протестантских странах имя Калеб (т.е. Халев) очень распространено.
В пресвитерии я заснял лишь две фрески XVIII века (автор в путеводителе не указан): на первой Моисей ведет народ через пустыню, ну а на второй - Тайная вечеря.
Капелла справа от пресвитерия по описанию просто обязана быть интересной, но она была на реставрации. Не пустили меня и в клуатр. Так что переходим к капеллами, пристроенным к правой стене церкви.
В капелле Непорочного зачатия нас вновь ждет Филиппо Танкреди с двумя большими фресками. На первой бесстрашная Иудифь убивает спящего Олоферна, на второй не менее бесстрашная Эсфирь заступается за свой народ перед царем Артаксерксом.
Конечно, трудновато увидеть в этих двух дамах некие прообразы Богородицы, но святые отцы, похоже, думали иначе...
В следующее капелле (св. Франциска) нас вновь встречают полихромные барочные интарсии; вот, к примеру, Бегство в Египет.
Ну а далее нас ждет кафедра работы Антонелло Гаджини. Я поражаюсь, сколько мастер и его семья успели сделать на Сицилии; у меня сложилось впечатление, что в каждой мало-мальски значимой церкви на острове есть или были работы Гаджини. В данном случае панели кафедры легко читаются - Воскресший Христос и евангелисты.
Уж и не знаю, дочитал ли кто до этого места? Осталось всего две капеллы.
Капелла Антония Падуанского - это маленькое торжество барокко.
Вы только вглядитесь:
Ну и наконец в капелле Санта-Мария-ди-Джезу хранится прекрасная статуя работы Гаджини:
И это все можно увидеть в одной не слишком-то примечательной церкви. Палермо - город чудес!