Бишелье - часть 3. Собор Сан-Пьетро-Апостоло (окончание)
В Бишелье, так уж получилось, на меня свалились все возможные удачи и неудачи туриста. С неудачами моими вы уже знакомы: городской собор втиснут в плотную городскую застройку, так что какие-либо панорамные виды с ним невозможны, а к церкви Санта-Маргерита и ее пристроенным гробницам было невозможно даже подойти близко. Но все это компенсировалось нежданной удачей: согласно официальному расписанию собор открывают по будням только вечером, но именно в день моего приезда в храме был устроен какой-то школьный праздник с громкой музыкой, установленными в пресвитерии экраном и музыкальными инструментами и пр.; короче говоря, собор оказался открытым. Пока детей учителя выводили с праздника организованной толпой, а мобилизованные по такому случаю церковные служки убирали следы только что завершившейся вакханалии, у меня была возможность всё посмотреть.
Какое-то подобие маленькой площади есть только перед южным фасадом, из-за этого изначально второстепенный южный портал стал главным входом.
Чтобы сделать эту и последующие фотографии, мне пришлось дождать ухода сначала всех детей (они долго толпились на крыльце), а потом солнца (примерно за полчаса до первого снимка портал был наполовину засвечен). Иисуса Навина поблизости не случилось, солнце остановить было некому, и оно, повинуясь законам природы, ушло, дав мне возможность поизучать портал без помех. Без путеводителя я побаиваюсь датировать скульптуры; мне кажется, что святой епископ Мавр и его пострадавшие с ним Сергий и Панталеон (это - святые покровители Бишелье) выполнены не ранее XVI века, а вот статуи апостолов Петра и Павла могут быть и романскими.
По частям:
Слева от портала в стену вмонтирован взятый откуда-то романский барельеф с каким-то забавным сюжетом (кто угадает, тому виртуальная шоколадка):
Восточная часть собора выходит в узкую улочку, так что простите великодушно за ракурсы. Впрочем, даже из таких кривых фотографий вы легко увидите характерные апуло-романские черты: апсиды снаружи нет, зато имеется роскошно декорированное восточное окно.
С северной стороны к собору вплотную пристроен епископский дворец, так что эту часть собора я не увидел.
Теперь заходим внутрь. Вокруг меня деловито подметали церковные тетеньки и бабушки; возможно, они и были недовольны моим заходом во внеурочное время, но по своему непониманию итальянского я остался в полном неведении их дурного настроения)))
Как водится, изначально романский интерьер был в XVII веке превращен в барочный, в XX веке барокко было удалено, после чего изумленному посетителю приходится смотреть на голые стены, стертые капители (при всей своей любви к капителям я не нашел ничего интересного) и смытые фрески. Интересной находкой был лишь барельеф на контрфасаде:
Таких, не побоюсь этого слова, забавных Христа и апостолов еще ни разу не видал.
Потом я пошел в крипту. Тут уж пришлось пойти на риск: строго говоря, меня в это время в соборе не должно было быть, и, следовательно, ничто не мешало приходским теткам запереть двери, пока я бродил внизу)))
Крипту тоже переделывали в XVII веке:
В алтаре помещен весь местный пантеон - мощи святых Мавра, Сергия и Панталеона:
Ну и чтобы мы больше думали о прахе, а не о золоте, через проем в полу видны гробы. Стенд в соборе утверждает, что в ближайшем погребен Джакомо Пьетро да Гравина, епископ Бишелье в 1442-1476 годах, способствовавший второму рождению культа мучеников:
Вот так, путешествуешь ли ты по далекой Италии в поисках прекрасного или только до ближайшего ларька за паленым бухлом - а конец один и тот же...
Мы же, пока нас еще этот печальный конец не догнал, со следующего раза перемещаемся в соседний Трани, подаривший самые яркие впечатления заэту поездку.
Какое-то подобие маленькой площади есть только перед южным фасадом, из-за этого изначально второстепенный южный портал стал главным входом.
Чтобы сделать эту и последующие фотографии, мне пришлось дождать ухода сначала всех детей (они долго толпились на крыльце), а потом солнца (примерно за полчаса до первого снимка портал был наполовину засвечен). Иисуса Навина поблизости не случилось, солнце остановить было некому, и оно, повинуясь законам природы, ушло, дав мне возможность поизучать портал без помех. Без путеводителя я побаиваюсь датировать скульптуры; мне кажется, что святой епископ Мавр и его пострадавшие с ним Сергий и Панталеон (это - святые покровители Бишелье) выполнены не ранее XVI века, а вот статуи апостолов Петра и Павла могут быть и романскими.
По частям:
Слева от портала в стену вмонтирован взятый откуда-то романский барельеф с каким-то забавным сюжетом (кто угадает, тому виртуальная шоколадка):
Восточная часть собора выходит в узкую улочку, так что простите великодушно за ракурсы. Впрочем, даже из таких кривых фотографий вы легко увидите характерные апуло-романские черты: апсиды снаружи нет, зато имеется роскошно декорированное восточное окно.
С северной стороны к собору вплотную пристроен епископский дворец, так что эту часть собора я не увидел.
Теперь заходим внутрь. Вокруг меня деловито подметали церковные тетеньки и бабушки; возможно, они и были недовольны моим заходом во внеурочное время, но по своему непониманию итальянского я остался в полном неведении их дурного настроения)))
Как водится, изначально романский интерьер был в XVII веке превращен в барочный, в XX веке барокко было удалено, после чего изумленному посетителю приходится смотреть на голые стены, стертые капители (при всей своей любви к капителям я не нашел ничего интересного) и смытые фрески. Интересной находкой был лишь барельеф на контрфасаде:
Таких, не побоюсь этого слова, забавных Христа и апостолов еще ни разу не видал.
Потом я пошел в крипту. Тут уж пришлось пойти на риск: строго говоря, меня в это время в соборе не должно было быть, и, следовательно, ничто не мешало приходским теткам запереть двери, пока я бродил внизу)))
Крипту тоже переделывали в XVII веке:
В алтаре помещен весь местный пантеон - мощи святых Мавра, Сергия и Панталеона:
Ну и чтобы мы больше думали о прахе, а не о золоте, через проем в полу видны гробы. Стенд в соборе утверждает, что в ближайшем погребен Джакомо Пьетро да Гравина, епископ Бишелье в 1442-1476 годах, способствовавший второму рождению культа мучеников:
Вот так, путешествуешь ли ты по далекой Италии в поисках прекрасного или только до ближайшего ларька за паленым бухлом - а конец один и тот же...
Мы же, пока нас еще этот печальный конец не догнал, со следующего раза перемещаемся в соседний Трани, подаривший самые яркие впечатления заэту поездку.