Монтепульчано - часть 5. Сан-Бьяджо
Церковь Сан-Бьяджо, самая главная местная достопримечательность, находится за пределами городских стен, у подножия холма, на котором стоит Монтепульчано. Для путешественника это означает, что после долгого восхождения от автостанции к Пьяцца Гранде нужно теперь спускаться вниз по улице Сан-Бьяджо, стремительно и под серьезным уклоном скатывающейся с горы. Ну а чтобы вернуться к автобусу, придется по этой самой виа Сан-Бьяджо тяжело взбираться вверх до Пьяцца Гранде, чтобы затем вновь долго спускаться. Монтепульчано из всех виданных мною тосканских городов - самый крутой (в буквальном смысле), и от туриста здесь ждут бескровной жертвы в виде его собственных убитых ног. Страшно подумать, каково преодолевать этот маршрут, если вдруг подморозит (мы же в горах, все возможно)
Если кто пропустил в первом посте, вот вам примерный маршрут "легкой прогулки" по Монтепульчано.
Некогда на месте Сан-Бьяджо стояла главный приходской храм Монтепульчано, и горожане ежедневно бегали с горы и на гору, на мессу и обратно. Около 1000 года они догадались построить новый храм на Пьяцца Гранде (это было еще до нынешнего кафедрального собора), и старая почти что заброшенная церковь под горой потихоньку ветшала. Но в 1518 году были явлено несколько чудес, произошедших у сохранившейся в старой церкви фрески с изображением Богородицы с Младенцем и святым Франциском. Благочестивые горожане решили почтить чудотворную фреску новой грандиозной церковью, в архитекторы пригласили Антонио да Сангалло Старшего, а для надзора за строительством создали особую корпорацию Opera di San Biagio. Времена были высочайше-ренессансными, и Сан-Бьяджо по праву считается одним из лучших образцов церквей эпохи Возрождения.
В плане Сан-Бьяджо представляет собой греческий (равносторонний) крест с куполом над средокрестием. По проекту предполагалось украсить церковь двумя отдельно стоящими колокольнями, но по неизвестной причине построили только одну, а вторую забросили на уровне первого этажа.
Муратов по своему обыкновению умирает от восторга:
"Антонио Сан Галло "Vecchio" строил здесь больше всего, и ему принадлежат... великолепная церковь Мадонна ди Сан Бьяджио с домом священника. Справедливо считаемая одним из лучших примеров греческого креста, церковь эта являет вообще одну из чистейших гармоний Ренессанса. Она стоит за городом, на отдельной площадке, где уместил Сан Галло и строго прекрасный свой приходский дом с портиком. Здесь чувствуешь себя в месте того безмерного опыта, каким было Высокое Возрождение, и ощущаешь все величие отвлеченности, с каким предавалось оно чисто формальным решениям. О пении линий и пространств Антонио Веккио здесь можно говорить так же, как о математических гимнах, которые слагают в своем движении вечные звезды.
Убеждаешься еще раз, что только в абстракциях архитектурных законов мог адекватно выразить себя не уложившийся ни в живопись, ни в литературу высокопламенный интеллектуализм эпохи."
Но хватит уже смотреть на мир глазами Муратова, пора собственные глаза включить.
Левая колокольня по частям:
Обратите внимание, что колокольня - это отдельное здание, при желании в простенок между церковью и колольней можно влезть.
А вот так и недостроенная правая колокольня, накрытая временной (прошло каких-то неполных пять веков)
И один из рукавов греческого креста - тот, что между двумя колокльнями:
Церковь, похоже, на сиесту не закрывается; я, по крайней мере, бродил внутри после полудня. Фотки интерьера, в основном, не мои; в Вики они были получше.
Под стеклом помещена та самая фреска, ради которой весь храм и был построен.
Ну и как вам высокопламенный интеллектуализм эпохи?
При всей своей суперважности для истории мировой архитектуры Сан-Бьяджо - живая и действующая церковь. На входе там висит расписание богослужений и занятий по катехизису. Последние проходят в соседнем здании-памятнике, изначально (а, быть может, и до сих пор) доме каноника.
На последней фотографии видно, как низко мы пали высоко находится город по отношению к Сан-Бьяджо. Сейчас я об этом вспоминаю с улыбкой, но тогда ноги реально отказывались идти: сказывался позавчерашний 19км марш-бросок по маршруту Буонковенто - Монте-Оливето-Маджоре и вчерашний поход по Вольтерре.
Для понимания места Сан-Бьяджо в мировой архитектуре: Антонио Сангалло многое позаимствовал у брата - Джулиано Сангалло и его церкви Санта-Мария-делль-Карчери в Прато (мы с вами ее еще увидим). Обе церкви вместе имеют ряд схожих черт с еще одной известной ренессансной церковью Санта-Мария-делла-Консолацьоне в умбрийском мухосранске Тоди (до Умбрии уж и не знаю, когда доберусь, но если поеду, обязательно туда заеду). Ну а за всем этим стоит громада Брамантова проекта римского собора святого Петра. Вот где Монтепульчано, а где Рим, да и многие ли из миллионов бродящих по Вечному городу туристов слыхивали о Монтепульчано или Тоди?
До автобуса у меня оставалось около двух часов, и первый из них я провел, усевшись на лужайке перед Сан-Бьяджо. Светило и грело солнце, летали стайками и щебетали неведомые мне птички, а я сидел и мучительно выбирал, чем придется пожертвовать в этой поездке из-за ее сокращения на полтора дня. Именно здесь из планов был вычеркнут день в Сан-Джиминьяно, и одновременно было твердо решено умереть, но добраться до Прато и виллы Медичи в Поджо-а-Кайано, пусть даже ценой сокращения до минимума флорентийской программы.
На обратном пути к автобусу со мной случился прелюбопытный казус, не имеющий отношения к теме журнала, но тесно связанный с судьбами нашего многострадального Третьего Рима. Об этом казусе я расскажу в следующий раз, но только под катом. Кому подкатные записи недоступны, не обижайтесь: ничего архитектурно-, живописно- или благочестиво-значимого вы не пропустите. А все вместе мы встретимся в Пьенце.
Если кто пропустил в первом посте, вот вам примерный маршрут "легкой прогулки" по Монтепульчано.
Некогда на месте Сан-Бьяджо стояла главный приходской храм Монтепульчано, и горожане ежедневно бегали с горы и на гору, на мессу и обратно. Около 1000 года они догадались построить новый храм на Пьяцца Гранде (это было еще до нынешнего кафедрального собора), и старая почти что заброшенная церковь под горой потихоньку ветшала. Но в 1518 году были явлено несколько чудес, произошедших у сохранившейся в старой церкви фрески с изображением Богородицы с Младенцем и святым Франциском. Благочестивые горожане решили почтить чудотворную фреску новой грандиозной церковью, в архитекторы пригласили Антонио да Сангалло Старшего, а для надзора за строительством создали особую корпорацию Opera di San Biagio. Времена были высочайше-ренессансными, и Сан-Бьяджо по праву считается одним из лучших образцов церквей эпохи Возрождения.
В плане Сан-Бьяджо представляет собой греческий (равносторонний) крест с куполом над средокрестием. По проекту предполагалось украсить церковь двумя отдельно стоящими колокольнями, но по неизвестной причине построили только одну, а вторую забросили на уровне первого этажа.
Муратов по своему обыкновению умирает от восторга:
"Антонио Сан Галло "Vecchio" строил здесь больше всего, и ему принадлежат... великолепная церковь Мадонна ди Сан Бьяджио с домом священника. Справедливо считаемая одним из лучших примеров греческого креста, церковь эта являет вообще одну из чистейших гармоний Ренессанса. Она стоит за городом, на отдельной площадке, где уместил Сан Галло и строго прекрасный свой приходский дом с портиком. Здесь чувствуешь себя в месте того безмерного опыта, каким было Высокое Возрождение, и ощущаешь все величие отвлеченности, с каким предавалось оно чисто формальным решениям. О пении линий и пространств Антонио Веккио здесь можно говорить так же, как о математических гимнах, которые слагают в своем движении вечные звезды.
Убеждаешься еще раз, что только в абстракциях архитектурных законов мог адекватно выразить себя не уложившийся ни в живопись, ни в литературу высокопламенный интеллектуализм эпохи."
Но хватит уже смотреть на мир глазами Муратова, пора собственные глаза включить.
Левая колокольня по частям:
Обратите внимание, что колокольня - это отдельное здание, при желании в простенок между церковью и колольней можно влезть.
А вот так и недостроенная правая колокольня, накрытая временной (прошло каких-то неполных пять веков)
И один из рукавов греческого креста - тот, что между двумя колокльнями:
Церковь, похоже, на сиесту не закрывается; я, по крайней мере, бродил внутри после полудня. Фотки интерьера, в основном, не мои; в Вики они были получше.
Под стеклом помещена та самая фреска, ради которой весь храм и был построен.
Ну и как вам высокопламенный интеллектуализм эпохи?
При всей своей суперважности для истории мировой архитектуры Сан-Бьяджо - живая и действующая церковь. На входе там висит расписание богослужений и занятий по катехизису. Последние проходят в соседнем здании-памятнике, изначально (а, быть может, и до сих пор) доме каноника.
На последней фотографии видно, как низко мы пали высоко находится город по отношению к Сан-Бьяджо. Сейчас я об этом вспоминаю с улыбкой, но тогда ноги реально отказывались идти: сказывался позавчерашний 19км марш-бросок по маршруту Буонковенто - Монте-Оливето-Маджоре и вчерашний поход по Вольтерре.
Для понимания места Сан-Бьяджо в мировой архитектуре: Антонио Сангалло многое позаимствовал у брата - Джулиано Сангалло и его церкви Санта-Мария-делль-Карчери в Прато (мы с вами ее еще увидим). Обе церкви вместе имеют ряд схожих черт с еще одной известной ренессансной церковью Санта-Мария-делла-Консолацьоне в умбрийском мухосранске Тоди (до Умбрии уж и не знаю, когда доберусь, но если поеду, обязательно туда заеду). Ну а за всем этим стоит громада Брамантова проекта римского собора святого Петра. Вот где Монтепульчано, а где Рим, да и многие ли из миллионов бродящих по Вечному городу туристов слыхивали о Монтепульчано или Тоди?
До автобуса у меня оставалось около двух часов, и первый из них я провел, усевшись на лужайке перед Сан-Бьяджо. Светило и грело солнце, летали стайками и щебетали неведомые мне птички, а я сидел и мучительно выбирал, чем придется пожертвовать в этой поездке из-за ее сокращения на полтора дня. Именно здесь из планов был вычеркнут день в Сан-Джиминьяно, и одновременно было твердо решено умереть, но добраться до Прато и виллы Медичи в Поджо-а-Кайано, пусть даже ценой сокращения до минимума флорентийской программы.
На обратном пути к автобусу со мной случился прелюбопытный казус, не имеющий отношения к теме журнала, но тесно связанный с судьбами нашего многострадального Третьего Рима. Об этом казусе я расскажу в следующий раз, но только под катом. Кому подкатные записи недоступны, не обижайтесь: ничего архитектурно-, живописно- или благочестиво-значимого вы не пропустите. А все вместе мы встретимся в Пьенце.