Чертоза Сан-Лоренцо-ди-Падула. Часть 5 (заключительная)
Вот мы и добрались с вами, дорогие читатели, до самых известных частей Чертозы Сан-Лоренцо - Большого клуатра и Большой лестницы. В тех редких путеводителях, которые упоминают о нашей Чертозе, вы встретите фотографии именно этих частей. И немудрено: немало еще готических церквей с барочной отделкой или кухонь, где можно приготовить огромный омлет, каждый из нас может увидеть. А вот такого грандиозного клуатра (150 на 104 м) вы, пожалуй, нигде и не увидите.
Устройство того клуатра, в который мы с вами сейчас вступим, началось в 1583 году при приоре Дамиано Фестини. Предполагается, что за образец был взят знаменитый клуатр рук Микеланджело в римском монастыре Санта-Мария-дель-Анджели (в бывших термах Диоклетиана, сейчас там один из римских археологических музеев). Видать, на этом этапе деньги закончились, и работы возобновились через сорок лет - при приоре Джованни Баттиста Мандуччи (1628-1636). Задокументировано участие в строительстве клуатра известного мастера Козимо Фанзаго (Cosimo Fanzago, 1591-1678) с учениками; ими обустроены портики первого этажа, тянущийся над вторым этажом длинный ряд метоп, а также кладбище отцов в центре клуатра. Любезный двуязычный стенд не только выдал длину и ширину клуатра - 150х104 (для сравнения по данным вики рекомендованные габариты футбольного поля - 105х68, то есть в клуатре можно два поля разместить), но и количество пилонов - 84 штуки. Метопы они тоже посчитали, но я поленился списать цифру, тем более, что метопы эти я сфотографировать не смог: они очень высоко, и мой 3-зумный фотоаппарат не справился с задачей. Зато клуатр я старательно обошел по периметру, невзирая на расставленные местами запрещающие турникеты.
Чтобы убедиться, что я не с одной точки фотографировал, а все время двигался, обратите внимание на два деревца - они-то, в отличие от меня, перемещаться не могли. Деревья эти растут на кладбище отцов-отшельников. Такие жуткие площадки с оградками из черепов можно видеть и в других Чертозах (я такую наблюдал в свой самый первый приезд в Неаполь - в Чертозе Сан-Мартино). Кладбище отцов в Сан-Лоренцо выглядит так:
А вот как выглядит городок Падула из клуатра:
Как я уже говорил ранее, Большой клуатр - это самое недоступное для профанов место Чертозы. В расположенных по периметру клуатра 24 кельях обитали 24 отца - отшельника, те самые, которые ели раз в день в кельях, выходили оттуда только три раза в день в церковь, а "общались" (вместе гуляли молча и так же молча обедали) исключительно по воскресеньям и считанным большим праздникам. В кельях, как любезно сообщали стенды, размещены образцы современного искусства, так что делать там внутри, очевидно, нечего. Впрочем, обстоятельства избавили меня от печальной необходимости знакомиться с "шедеврами" последних времен: все кельи, за исключение одной, были закрыты. В единственной открытой келье одна из стен одной из комнат была побелена, а посередине из стены торчал гвоздь. Сопутствующая надпись поясняла, что сей шедевр так и называется: "Гвоздь, забитый в стену")))
Не следует думать, что келья буквально подражала пещерам египетским пустынников. В той келье, в которой я побывал, было три комнаты, из одной из них был выход в садик. Сайт картезианцев, на который я ссылался ранее, сообщает, что по уставу келья вообще должна быть двухэтажной (зри!). То есть келья представляет собой отдельный домик, где отец-отшельник мог молиться, читать, работать (в саду или мастерской), есть и размышлять. Мы еще увидим с вами эти кельи снаружи - из приорского сада.
Второй шедевр, котррый обещают те редкие путеводители, которые снисходят до упоминания о Чертозе, - это Большая лестница, ведущая в библиотеку, расположенную на втором этаже. Я как-то плохо понял английский текст, объяснявший уникальность сей лестницы: она вписана в цилиндрическое помещение, состоит из двух серий по 38 монолитных ступеней и разворачивается перед идущим подобно вееру. Таков буквальный перевод.
Я не стал ее фотографировать. Даже самым смиренным людям иногда приходится испытывать искушения от гордыни, и я этому искушению поддался))) Я эту лестницу решил заснять в виде фильма. За качество, выбор ракурсов, а также мелькающую постоянно в кадре тень смиренного оператора я смиреннейше прошу прощения.
Библиотека, разумеется, была закрыта. Так что поднимался я по лестнице исключительно из любви к архитектуре и Чертозе Сан-Лоренцо. С лестницы можно спуститься в монастырский парк, который, как я вам уже говорил, отцы скромно называли Desertum - "пустыня". В тот момент выход был закрыт, но имейте в виду, что размещенное рядом объявление возвещало, что с пятницы по воскресенье в определенные часы доступ в клуатр и на лестницу - бесплатный. Так что если сам монастырь вам не интересен, а вы готовы ограничиться главными шедеврами, то вы можете это сделать абсолютно бесплатно.
Мы же с вами возвращаемся через клуатр. По пути можно заглянуть в устроенный в части бывших покое приора Археологический музей Лукании. У меня катастрофически поджимало время (вы же помните, какой коварный и капризный autobus sostitutivo?), так что мимо музея пришлось пройти с гордым видом по стрелочке uscita. Выход обустроен через не задействованную в музейной экспозиции часть приорских покоев: в коридоре можно поглядеть фотографии других Чертоз, а в следующей, на первый взгляд тупиковой, комнате из ниоткуда выныривает смотрительница и открывает дверь в сад.
Если в келье отшельника было три комнаты, то в покоях приора комнат было раз в пять больше. Если садик отшельника был предназначен для сельскохозяйственных работ, то садик приора был похож скорее, как целомудренно заметил стенд, на сад борделя. Я вот никогда не бывал в садах при борделе, а вы, дорогие читатели?
Поскольку последнее фото запоминается лучше, чем все предыдущие, позволю себе показать вам, как выглядит одна из отшельнических келий из приорского сада:
Из приорского сада можно выйти в парк, а оттуда вернуться в передний двор. Поглядите по карте на заключительную часть нашего маршрута:
Большой клуатр - это q, Большая лестница - 58 (эллипс в левой части), выходили мы в сад через комнаты 30-32 и портик 33.
Вы, думаю, заметили, что во время нашей прогулки по Чертозе светило солнце и голубело небо? Как только я вышел из монастыря и двинулся обратно к станции автозаправке, солнце поспешило скрыться за тучами, а ветер, о котором я уже успел позабыть, задул с новой силой. Едва я дошел до заправки, полил дождь. Я и моя случайная попутчица-туземка (она припарковала свою машину на заправке и стала ждать автобуса) стояли под навесом и ждали...Сначала, опять-таки с пугающим 15-минутным опережением графика, приехал встречный автобус, кативший в сторону Лагонегро. Будьте внимательны и не сядьте в обратную сторону: на "морде" автобуса, напоминаю, висит расписание, да и водителя не грех спросить, куда он едет.
Мой автобус, двигавший из Лагонегро в Баттипалью, прибыл, наоборот, с опозданием (5 минут - фигня на фоне последующих моих приключений). Далее он старательно заезжал на каждую станцию и подбирал там народ. Против ожидания (было около полудня, и я думал, что буду единственным пассажиром) на каждой станции кто-нибудь заходил, так что после Поллы мы ехали в тесной компании. Естественно, как только мы выехали на автостраду и начали перебираться через горы, дождик превратился в ливень. Этот горный хребет - просто окна небесные! Так что пришлось снова сомкнуть очи...Все последующие мои телодвижения более-менее соответствовали расписанию: автобус прибыл в Баттипалью почти без опоздания, поезд из Сапри приехал вовремя, а час до Неаполя пролетел незаметно в объятиях Морфея. Поскольку продрог я преизрядно, пришлось заскочить в отель и одеть куртку (каковую я носил до окончания отпуска - лето стремительно завершалось), после чего отправился исследовать Неаполь.
Надеюсь, что вам понравилось. Мне - очень, увиденное с лихвой оправдало и ранний подъем, и долгую дорогу. Скажу заранее, что в Падуле удалось увидеть больше, чем во всех последующих монастырях. Все-таки здесь был музей, и постороннего здесь видеть были рады, а вот в действующих монастырях табличек "вход не благословляется запрещен" гораздо больше, чем "добро пожаловать". На этом позвольте откланяться, а в следующий раз мы с вами взлетим на высоту почти 1300 м над уровнем моря, чтобы изучить аббатство Монтеверджине.
Устройство того клуатра, в который мы с вами сейчас вступим, началось в 1583 году при приоре Дамиано Фестини. Предполагается, что за образец был взят знаменитый клуатр рук Микеланджело в римском монастыре Санта-Мария-дель-Анджели (в бывших термах Диоклетиана, сейчас там один из римских археологических музеев). Видать, на этом этапе деньги закончились, и работы возобновились через сорок лет - при приоре Джованни Баттиста Мандуччи (1628-1636). Задокументировано участие в строительстве клуатра известного мастера Козимо Фанзаго (Cosimo Fanzago, 1591-1678) с учениками; ими обустроены портики первого этажа, тянущийся над вторым этажом длинный ряд метоп, а также кладбище отцов в центре клуатра. Любезный двуязычный стенд не только выдал длину и ширину клуатра - 150х104 (для сравнения по данным вики рекомендованные габариты футбольного поля - 105х68, то есть в клуатре можно два поля разместить), но и количество пилонов - 84 штуки. Метопы они тоже посчитали, но я поленился списать цифру, тем более, что метопы эти я сфотографировать не смог: они очень высоко, и мой 3-зумный фотоаппарат не справился с задачей. Зато клуатр я старательно обошел по периметру, невзирая на расставленные местами запрещающие турникеты.
Чтобы убедиться, что я не с одной точки фотографировал, а все время двигался, обратите внимание на два деревца - они-то, в отличие от меня, перемещаться не могли. Деревья эти растут на кладбище отцов-отшельников. Такие жуткие площадки с оградками из черепов можно видеть и в других Чертозах (я такую наблюдал в свой самый первый приезд в Неаполь - в Чертозе Сан-Мартино). Кладбище отцов в Сан-Лоренцо выглядит так:
А вот как выглядит городок Падула из клуатра:
Как я уже говорил ранее, Большой клуатр - это самое недоступное для профанов место Чертозы. В расположенных по периметру клуатра 24 кельях обитали 24 отца - отшельника, те самые, которые ели раз в день в кельях, выходили оттуда только три раза в день в церковь, а "общались" (вместе гуляли молча и так же молча обедали) исключительно по воскресеньям и считанным большим праздникам. В кельях, как любезно сообщали стенды, размещены образцы современного искусства, так что делать там внутри, очевидно, нечего. Впрочем, обстоятельства избавили меня от печальной необходимости знакомиться с "шедеврами" последних времен: все кельи, за исключение одной, были закрыты. В единственной открытой келье одна из стен одной из комнат была побелена, а посередине из стены торчал гвоздь. Сопутствующая надпись поясняла, что сей шедевр так и называется: "Гвоздь, забитый в стену")))
Не следует думать, что келья буквально подражала пещерам египетским пустынников. В той келье, в которой я побывал, было три комнаты, из одной из них был выход в садик. Сайт картезианцев, на который я ссылался ранее, сообщает, что по уставу келья вообще должна быть двухэтажной (зри!). То есть келья представляет собой отдельный домик, где отец-отшельник мог молиться, читать, работать (в саду или мастерской), есть и размышлять. Мы еще увидим с вами эти кельи снаружи - из приорского сада.
Второй шедевр, котррый обещают те редкие путеводители, которые снисходят до упоминания о Чертозе, - это Большая лестница, ведущая в библиотеку, расположенную на втором этаже. Я как-то плохо понял английский текст, объяснявший уникальность сей лестницы: она вписана в цилиндрическое помещение, состоит из двух серий по 38 монолитных ступеней и разворачивается перед идущим подобно вееру. Таков буквальный перевод.
Я не стал ее фотографировать. Даже самым смиренным людям иногда приходится испытывать искушения от гордыни, и я этому искушению поддался))) Я эту лестницу решил заснять в виде фильма. За качество, выбор ракурсов, а также мелькающую постоянно в кадре тень смиренного оператора я смиреннейше прошу прощения.
Click to viewБиблиотека, разумеется, была закрыта. Так что поднимался я по лестнице исключительно из любви к архитектуре и Чертозе Сан-Лоренцо. С лестницы можно спуститься в монастырский парк, который, как я вам уже говорил, отцы скромно называли Desertum - "пустыня". В тот момент выход был закрыт, но имейте в виду, что размещенное рядом объявление возвещало, что с пятницы по воскресенье в определенные часы доступ в клуатр и на лестницу - бесплатный. Так что если сам монастырь вам не интересен, а вы готовы ограничиться главными шедеврами, то вы можете это сделать абсолютно бесплатно.
Мы же с вами возвращаемся через клуатр. По пути можно заглянуть в устроенный в части бывших покое приора Археологический музей Лукании. У меня катастрофически поджимало время (вы же помните, какой коварный и капризный autobus sostitutivo?), так что мимо музея пришлось пройти с гордым видом по стрелочке uscita. Выход обустроен через не задействованную в музейной экспозиции часть приорских покоев: в коридоре можно поглядеть фотографии других Чертоз, а в следующей, на первый взгляд тупиковой, комнате из ниоткуда выныривает смотрительница и открывает дверь в сад.
Если в келье отшельника было три комнаты, то в покоях приора комнат было раз в пять больше. Если садик отшельника был предназначен для сельскохозяйственных работ, то садик приора был похож скорее, как целомудренно заметил стенд, на сад борделя. Я вот никогда не бывал в садах при борделе, а вы, дорогие читатели?
Поскольку последнее фото запоминается лучше, чем все предыдущие, позволю себе показать вам, как выглядит одна из отшельнических келий из приорского сада:
Из приорского сада можно выйти в парк, а оттуда вернуться в передний двор. Поглядите по карте на заключительную часть нашего маршрута:
Большой клуатр - это q, Большая лестница - 58 (эллипс в левой части), выходили мы в сад через комнаты 30-32 и портик 33.
Вы, думаю, заметили, что во время нашей прогулки по Чертозе светило солнце и голубело небо? Как только я вышел из монастыря и двинулся обратно к станции автозаправке, солнце поспешило скрыться за тучами, а ветер, о котором я уже успел позабыть, задул с новой силой. Едва я дошел до заправки, полил дождь. Я и моя случайная попутчица-туземка (она припарковала свою машину на заправке и стала ждать автобуса) стояли под навесом и ждали...Сначала, опять-таки с пугающим 15-минутным опережением графика, приехал встречный автобус, кативший в сторону Лагонегро. Будьте внимательны и не сядьте в обратную сторону: на "морде" автобуса, напоминаю, висит расписание, да и водителя не грех спросить, куда он едет.
Мой автобус, двигавший из Лагонегро в Баттипалью, прибыл, наоборот, с опозданием (5 минут - фигня на фоне последующих моих приключений). Далее он старательно заезжал на каждую станцию и подбирал там народ. Против ожидания (было около полудня, и я думал, что буду единственным пассажиром) на каждой станции кто-нибудь заходил, так что после Поллы мы ехали в тесной компании. Естественно, как только мы выехали на автостраду и начали перебираться через горы, дождик превратился в ливень. Этот горный хребет - просто окна небесные! Так что пришлось снова сомкнуть очи...Все последующие мои телодвижения более-менее соответствовали расписанию: автобус прибыл в Баттипалью почти без опоздания, поезд из Сапри приехал вовремя, а час до Неаполя пролетел незаметно в объятиях Морфея. Поскольку продрог я преизрядно, пришлось заскочить в отель и одеть куртку (каковую я носил до окончания отпуска - лето стремительно завершалось), после чего отправился исследовать Неаполь.
Надеюсь, что вам понравилось. Мне - очень, увиденное с лихвой оправдало и ранний подъем, и долгую дорогу. Скажу заранее, что в Падуле удалось увидеть больше, чем во всех последующих монастырях. Все-таки здесь был музей, и постороннего здесь видеть были рады, а вот в действующих монастырях табличек "вход не благословляется запрещен" гораздо больше, чем "добро пожаловать". На этом позвольте откланяться, а в следующий раз мы с вами взлетим на высоту почти 1300 м над уровнем моря, чтобы изучить аббатство Монтеверджине.