Сант-Эусторджо - часть 1
Не знаю, как у моих читателей обстоит дело с ассоциативным мышлением, а у меня название этой базилики однозначно связалось в мозгу со словом "восторг". .На самом деле, конечно, в названии зашифровано имя ее легендарного основателя святого Евсторгия I, архиепископа и губернатора Милана (тогда еще Медиолана, было это в 344-349 годах). Но свою долю восторгов я тоже получил, что и попытаюсь передать вам.
Собственно мой поход по Милану как раз и начался отсюда. С вокзала я доехал на метро до Porta Genova (никаких porta, то есть ворот, уже давно нет, но есть одноименная ж/д станция), а а дальше пошел пешком. Мой путеводитель "Афиши" любезно уведомил меня, что вплоть до начала XX века Милан был покрыт сетью каналов. Потом они обмелели, и бОльшую часть их засыпали. При неутомимом Муссолини оставшиеся каналы вновь углубили и реанимировали миланский порт. С падением фашизма заниматься развитием судоходства стало некому, и теперь два оставшихся канала - Канале Гранде и Канале Павезе (то есть Павийский), впадающие в бывшую гавань, а ныне озерцо Дарсена, - это просто романтический уголок города. А потом я прочел путеводитель Мортона и узнал, что не только Милан, но и большинство городов современных областей Венето, Эмилия-Романья и Ломбардия, были соединены друг с другом, с рекой По и с морем сетью каналов. Английские путешественники XVIII века (Мортон по понятным причинам ссылается на них) еще катались по этим каналам. Получалось долго, холодно и тесно, но зато безопасно (на дорогах лютовали разбойники) и верно. Думаю, вы понимаете, что не увидеть район Навильи с каналами я не мог. Так что демонстрирую фотографии и подтверждаю: каналы в Милане действительно остались.
За Дарсеной во всей своей официозности нас приветствуют новые Тичинские ворота (Porta Ticinese), построенные в 1802-1815 годах. Время постройки и архитектурный стиль говорят сами за себя: президент Цизальпийской республики, а затем король Италии (это один и тот же человек, мы его знаем под именем Наполеона) увековечил свою победу при Маренго. Парадоксальным образом арку достраивали уже австрийцы, Наполеона все-таки победившие
Ну а далее уже была церковь Сант-Эусторджо (был туман, вообще 8 января 2013 года был жуткий дубак).
Сант-Эусторджо появилась на свет благодаря трем обстоятельствам.
Во-первых, и это подтверждается археологическими данными (мы их увидим), на этом месте находилось раннехристианское кладбище, которое Амвросий называл "кладбищем мучеников".
Во-вторых, хотя тут уж приходится верить местным преданиям, именно здесь крестил своих учеников апостол Варнава (тот самый "сын утешения" из Деяний, спутник Павла в первом миссионерском путешествии), к апостольскому достоинству которого возводит свой духовный авторитет миланская кафедра. В-третьих…
Ну а "в-третьих" - достойно отдельного абзаца, ибо это шедевр нашего мифотворчества. Все помнят волхвов из Мф.2? Их исчезновение со страниц Евангелия ("получивши во сне откровение, иным путем отошли в свою страну") не могло оставить равнодушными христиан IV века. Поэтому возникло предание, что волхвы дожили до дней страданий и воскресения Богомладенца, а затем вернулись в Иерусалим, чтобы заявить о своей вере в Иисуса как царя Иудейского. За что и поплатились жизнью. Их мощи спустя три столетия нашла наша неутомимая святая Елена, первый церковный археолог, и направила их своему сыну Константину (Ничего себе посылочка! Представьте себе, что вам на почте нужно получить ящик с костями). Тот, в свою очередь, решил переподарить мощи волхвов святому Евсторгию, который в своем двойном качестве - епископа и губернатора - прибыл в столицу. Евсторгий поместил саркофаг с мощами на телегу, запряженную быками, и быки эти (нигде не отдыхая и пребывая в посте и молитве - нет, это уже мой вариант развития легенды) довезли мощи до Медиолана. И прямо в районе Тичинских ворот замерли как вкопанные. Евсторгий воспринял случившееся как знак свыше и прямо на месте бычьей стоячей забастовки построил базилику.
Да простит Господь тех, кто подобные басни придумал (обманутых людей тоже жалко, но они-то обманулись в простоте душевной, а авторы подобных рассказов явно преследовали корыстные цели).
Благодаря мощам волхвов Милан вообще и Сант-Эусторджио в частности превратились в раннее средневековье в важный паломнический центр. Но миланцам пришло в голову воевать с Фридрихом Барбароссой, каковой император в 1164 году взял город и основательно его порушил. А мощи волхвов, по обычаю благочестивых и христолюбивых государей того времени, были украдены и увезены в Кельн. Руководил похищением лично архиепископ Кельна и, по совместительству, очень воинственный канцлер Рейнальд фон Дассель. С тех пор миланская святыня находится в Кельне: собственно знаменитый Кельнский собор - это грандиозная рака для хранения этого важного артефакта. В начале XX века кардинал Андреа Карло Феррари (1850-1921), ныне беатифицированный, добился возвращения из Кельна части драгоценной реликвии.
Сражу же скажу, что в Миланском соборе я видал выставленные для поклонения мощи Андреа Карло Феррари: как это сейчас у них принято, тело облачено в одежду, соответствующую сану; лицо закрыто маской, а вот руки лежат открытыми. Это ужас, лучше не смотреть! Какой нелепый круговорот мощей получается: один святой епископ привез сомнительные мощи в Милан и после смерти сам превратился в мощи, другой тоже весьма достойный блаженный епископ вернул те же сомнительные мощи обратно и тоже стал мощами - бесконечная вереница костей и мумий, за которыми так надежно укрыта евангельская весть о спасении. Но, впрочем, это уже рецидив ПГМ)))
В 1220 году Сант-Эусторджо была передана доминиканцам. Все последующие перестройки связаны уже с этим орденом проповедников: базилику удлинили, к ней достроили трансепт, а на западном фасаде устроили кафедру, чтобы удобнее было проповедовать как можно большему числу верующих (все это - XIII век). Начиная с конца XIII века базилику постепенно обстраивают частными капеллами, из которых нам интересна капелла Портинари (устроена в 1462-1468 флорентийским банкиром, перехавшим в Милан). Соседний монастырь (на фото он слева) украшали и правители из дома Висконти: Маттео I, Джан Галеаццо и Филиппо Мария. В этом случае небесполезно будет вспомнить, что сомнительные деньги от людей сомнительной нарвстенности и морали вообще-то брать для церковных нужд не следует, а затем перечитать биографии указанных правителей. Что поделаешь: что в средневековом Милане, что в современной России ни один батюшка не в состоянии устоять перед шелестом купюр (и, быть может, поэтому дуновение "хлада тонка" для них остается пустым звуком).
В 1798 году французы закрыли монастырь и превратили его в госпиталь. В 1911 году муниципалитиет Милана приспособил здания монастыря для своих нужд, а в 1999 году часть их была передана музею. Если у вас катастрофически мало времени, то храмом можно и пренебречь (ибо там все равно мрак и полное отстутствие электричества) и пойти в музей сразу. Ну а если время позволяет, то можно поглядеть и саму базилику.
Главный портал украшают знаменитые волхвы:
А два боковых - епископ (м.б. Святой Евсторгий - основатель и патрон базилики?) и монах-доминиканец (скорее всего св. Петр Мученик):
Почему скорее всего перед нами Петр Мученик? А потому что в базилике (все уже угадали заранее) хранятся его мощи, а точнее часть - глава. Как раз в той капелле Портинари, куда мы рано или поздно с вами дойдем.
Но прежде еще полюбуемся на львов, сторожащих главный вход:
Внутри базилика предстала передо мной темной пещерой, электричество в которую принципиально не провели (напомню, что это была моя первая миланская базилика; на третьей я все понял: это - местная традиция свет экономить).
Самое интересное находится в восточной части.
Высокий алтарь вы уже видите - под ним помещены мощи четырех миланских епископов: Евсторгия I (http://it.wikipedia.org/wiki/Eustorgio_di_Milano), Магнуса (http://it.wikipedia.org/wiki/Magno_dei_Trincheri), Гонората (http://it.wikipedia.org/wiki/Onorato_Castiglioni) и Евгения (пока мною не опознан, сайт храма рассказывает о том, что Евгений убедил Карла Великого и Адриана I не упразднять амвросианский обряд).
Капелла Портинари, о которой уже столько раз было упомянуто, находится за высоким алтарем. В обычное время попасть в нее можно только через музей, но, если внимательно изучить расписание богослужений, то выяснится, что один раз в праздничный день литургию служат в этой капелле, так что есть ненулевой шанс попасть туда и бесплатно.
Ну и наконец саркофаг, в котором некогда хранились мощи волхвов (тот самый, который тащили бедные быки), находится в трансепте справа от главного алтаря:
Возвращенные в 1906 году реликвии помещены над алтарем левее саркофага:
.
Если вам повезет, и в тот день и час, когда вы посетите Сант-Эусторджо, какая-нибудь добрая душа включит свет, то, возможно, вам удастся разглядеть и боковые капеллы. Мне это не удалось, и поэтому я приглашаю вас пройти в отделение милиции музей.
Вход в него находится во дворе слева от входа в базилику (есть указатели). В то холодное январское утро я оказался первым и практически единственным посетителем (зашел потом еще один, но ему явно не понравилось), так что билетеры встретили меня радостными приветствиями (что не помешало им взять с меня деньги за вход, но что поедлаешь: дружба-дружбой, а денежки никто не отменял). На входе дают проспект на нужном языке, так что можно все внимательно изучить. Музей состоит из трех неравных частей: раскопанное раннехристианское кладбище под базиликой (темно, но интересно), стандартный зал со всякой клерикальной хренью (смело проходите мимо) и капелла Портинари. Капелле я посвящу отдельный рассказ, а вот с кладбища выкладываю пару леденящих душу фотографий:
На этом мы прервемся, чтобы в следующий раз с новыми силами посмотреть прекрасную капеллу Портинари. Пользуясь случаем, сообщу, что для плодотворного посещения базилики имеет смысл заранее ознакомиться с содержимым местного приходского сайта: http://www.santeustorgio.it