Флоренция выходного дня. ч. 3. Комната с видом
После череды обломов в первой половине дня настроение упало ниже бордюров на флорентийских мостовых. Мы бесцельно брели в сторону Санта Кроче. Пытаясь отвлечь меня от грустных мыслей, Володя вспомнил, что у нас есть аудио-гиды, и сейчас самое время их опробовать. Один из гидов как раз был по кварталам Санта Кроче и Санто Спирито.
Присев на скамейке на площади, включили описание площади Санта Кроче на пробу. Оказалось интересно и познавательно. А то вот смотришь на дом, весь разукрашенный фресками, и не знаешь, что бюст над входом воодрузили, чтобы выразить почтение герцогу Козимо II Медичи, а фрески изображают аллегории добродетели.
И что памятник Данте был установлен сначала в середине площади, и из-за этого на ней на время прекратили играть во флорентийский футбол - флорентийский кальчо сторико.
Но после наводнения в 1966 году, памятник перенесли, а матчи исторического футбола на площади возбновились.
Я тут нашла запись такого матча... Мама дорогая, это какая-то помесь регби, стенки-на-стенку, исторической реконструкции с правилами драконьего покера :) И всё это происходит на этой площади, которую засыпают песком. Обычно играют 4 команды: Санта-Кроче (голубая), Санта-Мария Новелла (красная), Сан-Спирито (белая) и Сан-Джованни (зелёная), которые представляют 4 исторических квартала города. Игроки ожесточенно мутузят друг друга, даже не прерывая матч по таким путякам на оказание медицинской помощи (медики оказывают помощь прямо на поле во время матча). И это в городе, где родилось Возрождение...
И все эти жестокие игры прямо у ворот церкви Санта Кроче, которая стала пантеоном, где захоронены многие известные люди Италии. Среди них Микеланджело, Галилей, Макиавелли, Ферми, Маркони, Россини. И даже Михаил Огинский. Интерьеры церкви мы самостоятельно осматривали в первый приезд. А в этот раз послушали аудио-гид, который рассказал, что, оказывается, между орденами францисканцев, которым принадлежит церковь Санта Кроче, и доминиканцев, которым принадлежит церковь Санта Мария Новелла, в свое время развернулось целое соревнование: кто построит церковь круче.
Пока мы гуляли по улицам города, нам то и дело попадались люди, которые бегали по городу с картами и что-то искали. А на площади Санта Кроче все загадки разрешились.
В городе проходило какое-то соревнование по ориентированию.
Мы перевели аудио-гид в режим свободного полета и пошли по предложенному им маршруту. В случае, если мы приближались к какой-нибудь достопримечательности, гид начинал про неё рассказывать. Важно только было проявить уважение и дослушать до конца, чтобы не убежать далеко в неправильную сторону :) Безусловно, с гидом гулять было интересно. Конечно, иногда он впадал в занудство и грузил длинными списками фамилий, кто где жил, кто кому дом продал, но это с ним случалось в основном на улицах, где больше как про это и нечего было рассказать. Но порой он увлекательно рассказывал про какую-нибудь одну флорентийскую семью и принадлежавшие ей дома. Например, здания на этой площади Перуцци одно время принадлежали знатной богатой семье Перуцци. А полукруглый палаццо был построен на остатках античного амфитеатра (и поэтому имеет такую форму) и семья долго не могла с ним расстаться, даже сильно обеднев (уже в те времена с ними сыграла злую шутку мировая экономика).
Между прочим, флоренция - это родина Пиноккио.
Снова вышли на Площадь Синьории и наконец-то, наконец-то с экскурсионным сопровождением!
А вот и бронзовый "Персей с головой Медузы" Челлини. А на заднем плане скульптура "Похищение Поликсены", созданная пусть и не в эпоху Возрождения, а в XIX веке, но зато такая динамичная, что я от неё не могла оторваться, когда мы пришли к Лоджии Ланци накауне вечером.
Потом прошли вдоль Галереи Уфицци. Возможно, когда-нибудь мы дорастем культурно до такого уровня, который позволит нам осознанно посетить этот музей. Чтобы не вышло, как с музеями Ватикана.
Знаменитый коридор Вазари, ведущий из Палаццо Веккьо в Палаццо Питти.
Понте Веккьо.
Пока рассматривали мост и противоположный берег, случайно увидели настоящую белую цаплю прямо в центре города!
Дальше гид провел нас мимо Палаццо Питти, развернул на площади Сан-Феличе и по улице Маджо направил к мосту Святой Троицы. Вот тут-то и посыпались фамилии аристократов и их палаццо.
Регулярность улиц во Флоренции? Не не слышали :) А фонтанчик на углу, кстати сохранился с начала XVII века.
Горбатый мост Святой Троицы - Санта Тринита - за свою жизнь неоднократно разрушался и перестраивался: то обвалится, не выдержав веса толпы, то наводнением снесется пару раз. А последний раз его взорвали отступавшие немцы во время Второй Мировой войны. Нынешний мост - это восстановленная копия.
А вот башня с зубцами на противоположном берегу, которой мы заинтересовались накануне вечером, как оказалось, сейчас принадлежит Сальваторе Феррагамо. И сейчас там бутик и музей, посвященный Сальваторе Феррагамо и обуви.
Во Вторую Мировую мостам Флоренции в принципе не повезло. Все мосты, кроме Понте Веккьо, были взорваны.
Истории гида на мосту мы уже слушали кое-как, потому что время было обеденное, и очень хотелось кушать. А тут еще и такие витрины аппетитные...
Мы решили приземлиться в первом понравившемся ресторанчике. По дороге узнали от аудио-гида, что в одном из старинных палаццо находится Музей старинного флорентийского дома с интерьерами XV-XVI веков. Вот это было бы интересно. Но... я опять уткнулась носом в табличку про то, что музей закрыт в четвертое воскресенье месяца. Это было бы смешно, если бы не было грустно.
Грустить на голодный желудок было совсем обидно, поэтому мы зашли в ресторанчик La Grotta Guelfa. И от грусти не осталось и следа! Разве что легкие сожаления. Это такое счастье, попасть в ресторанчик в туристическом центре города, где обслуживают не индусы, а улыбающиеся итальянцы. И за столиками тоже сидят веселые итальянцы. И кухня просматривается из зала, а на ней пламя со сковородки взмывает до потолка. И флорентийский стейк у них, кажется, правильный. Совсем уж пялиться на соседний стол было некрасиво, но разделывали нашим сседям стейк при них же в зале и подали разделанное мясо на тарелке с оригинальной костью.
Ну а мы снова отрывались на пасте, и она была бесподобна.
А буквально по соседству размещается организация, курирующая Кальчо Сторико.
Ворота крепкие и монументальные, под стать суровой игре.
Дальше прошли к церкви Орсанмикеле, которая совсем не похожа на церковь. А все потому, что на месте первоначальной церквушки еще в XIII веке сделали лоджию для рынка. Но люди продолжали приходить на намоленное место по старой памяти. Поэтому арки заложили и после Чумы в XIV веке в здании снова возродили церковь, пусть и необычную.
Маршрут аудио-гида и наша прогулка подошли к концу. Мы отправились заселяться в отель. Я решила воспользоваться случаем. Когда ещё поживешь в комнате с видом на Дуомо, как в несезон, да ещё и половинными ценами с воскресенья на понедельник? ;)
В номере был балкончик, с которого можно было рассматривать стены Дуомо...
...немного Баптистерий...
...и Купол.
На высоте четвертого этажа выясняется, что на фасаде ещё больше мелких деталей, чем казалось снизу.
И все их можно подробно рассмотреть и без бинокля.
Пока не устанешь.
Всё равно, не уладывается в моей голове, как это всё просчитали и сделали так подробно!
Немного переведя дух, решились на ещё одну вылазку в город. Пользуясь соседством, зашли в Дуомо. Если во всех остальных церквях интерьеры выглядят намного богаче фасадов, то тут всё наоборот. Всё очень просто, лаконично. Единственное яркое пятно - расписанный "Страшным судом" купол. Но пройти под него в этот раз почему-то было нельзя.
А на выходе нас ждал дождь, плавно перешедший в ливень, от которого самое лучше средство - это спрятаться под навесами кафешек и ресторанов.
Погода как бы намекала, что раз сняли комнату с видом, то нечего шляться по улицам, сидите в номере и любуйтесь Собором.
На следующий день мы возвращались домой. Каким чудом у нас это таки получилось, я не представляю. Сначала во Флоренцию пришел с опозданием поезд, на котором мы должны были уехать в Милан. Соответствено, с ещё большим опозданием мы приехали в Милан ровно тогда, когда уехал наш поезд в аэропорт. Полчаса ждали следующий. Он тоже не очень старался приехать вовремя. Потом оказалось, что Мальпенса - это не Бергамо, и коридоры к гейтам тут длинные-длинные, а ещё и паспортный контроль надо пройти, и после него еще длинные-длинные коридоры. надо же! попривыкали тут некоторые к маленьким лоукостовым аэропортам на 4 гейта В общем, самое обидное после такого марш-броска, это задыхаясь прилететь к гейту спустя несколько минут после начала посадки и увидеть здоровенную очередь, которая даже не начинала еще шевелиться :)
Присев на скамейке на площади, включили описание площади Санта Кроче на пробу. Оказалось интересно и познавательно. А то вот смотришь на дом, весь разукрашенный фресками, и не знаешь, что бюст над входом воодрузили, чтобы выразить почтение герцогу Козимо II Медичи, а фрески изображают аллегории добродетели.
И что памятник Данте был установлен сначала в середине площади, и из-за этого на ней на время прекратили играть во флорентийский футбол - флорентийский кальчо сторико.
Но после наводнения в 1966 году, памятник перенесли, а матчи исторического футбола на площади возбновились.
Я тут нашла запись такого матча... Мама дорогая, это какая-то помесь регби, стенки-на-стенку, исторической реконструкции с правилами драконьего покера :) И всё это происходит на этой площади, которую засыпают песком. Обычно играют 4 команды: Санта-Кроче (голубая), Санта-Мария Новелла (красная), Сан-Спирито (белая) и Сан-Джованни (зелёная), которые представляют 4 исторических квартала города. Игроки ожесточенно мутузят друг друга, даже не прерывая матч по таким путякам на оказание медицинской помощи (медики оказывают помощь прямо на поле во время матча). И это в городе, где родилось Возрождение...
И все эти жестокие игры прямо у ворот церкви Санта Кроче, которая стала пантеоном, где захоронены многие известные люди Италии. Среди них Микеланджело, Галилей, Макиавелли, Ферми, Маркони, Россини. И даже Михаил Огинский. Интерьеры церкви мы самостоятельно осматривали в первый приезд. А в этот раз послушали аудио-гид, который рассказал, что, оказывается, между орденами францисканцев, которым принадлежит церковь Санта Кроче, и доминиканцев, которым принадлежит церковь Санта Мария Новелла, в свое время развернулось целое соревнование: кто построит церковь круче.
Пока мы гуляли по улицам города, нам то и дело попадались люди, которые бегали по городу с картами и что-то искали. А на площади Санта Кроче все загадки разрешились.
В городе проходило какое-то соревнование по ориентированию.
Мы перевели аудио-гид в режим свободного полета и пошли по предложенному им маршруту. В случае, если мы приближались к какой-нибудь достопримечательности, гид начинал про неё рассказывать. Важно только было проявить уважение и дослушать до конца, чтобы не убежать далеко в неправильную сторону :) Безусловно, с гидом гулять было интересно. Конечно, иногда он впадал в занудство и грузил длинными списками фамилий, кто где жил, кто кому дом продал, но это с ним случалось в основном на улицах, где больше как про это и нечего было рассказать. Но порой он увлекательно рассказывал про какую-нибудь одну флорентийскую семью и принадлежавшие ей дома. Например, здания на этой площади Перуцци одно время принадлежали знатной богатой семье Перуцци. А полукруглый палаццо был построен на остатках античного амфитеатра (и поэтому имеет такую форму) и семья долго не могла с ним расстаться, даже сильно обеднев (уже в те времена с ними сыграла злую шутку мировая экономика).
Между прочим, флоренция - это родина Пиноккио.
Снова вышли на Площадь Синьории и наконец-то, наконец-то с экскурсионным сопровождением!
А вот и бронзовый "Персей с головой Медузы" Челлини. А на заднем плане скульптура "Похищение Поликсены", созданная пусть и не в эпоху Возрождения, а в XIX веке, но зато такая динамичная, что я от неё не могла оторваться, когда мы пришли к Лоджии Ланци накауне вечером.
Потом прошли вдоль Галереи Уфицци. Возможно, когда-нибудь мы дорастем культурно до такого уровня, который позволит нам осознанно посетить этот музей. Чтобы не вышло, как с музеями Ватикана.
Знаменитый коридор Вазари, ведущий из Палаццо Веккьо в Палаццо Питти.
Понте Веккьо.
Пока рассматривали мост и противоположный берег, случайно увидели настоящую белую цаплю прямо в центре города!
Дальше гид провел нас мимо Палаццо Питти, развернул на площади Сан-Феличе и по улице Маджо направил к мосту Святой Троицы. Вот тут-то и посыпались фамилии аристократов и их палаццо.
Регулярность улиц во Флоренции? Не не слышали :) А фонтанчик на углу, кстати сохранился с начала XVII века.
Горбатый мост Святой Троицы - Санта Тринита - за свою жизнь неоднократно разрушался и перестраивался: то обвалится, не выдержав веса толпы, то наводнением снесется пару раз. А последний раз его взорвали отступавшие немцы во время Второй Мировой войны. Нынешний мост - это восстановленная копия.
А вот башня с зубцами на противоположном берегу, которой мы заинтересовались накануне вечером, как оказалось, сейчас принадлежит Сальваторе Феррагамо. И сейчас там бутик и музей, посвященный Сальваторе Феррагамо и обуви.
Во Вторую Мировую мостам Флоренции в принципе не повезло. Все мосты, кроме Понте Веккьо, были взорваны.
Истории гида на мосту мы уже слушали кое-как, потому что время было обеденное, и очень хотелось кушать. А тут еще и такие витрины аппетитные...
Мы решили приземлиться в первом понравившемся ресторанчике. По дороге узнали от аудио-гида, что в одном из старинных палаццо находится Музей старинного флорентийского дома с интерьерами XV-XVI веков. Вот это было бы интересно. Но... я опять уткнулась носом в табличку про то, что музей закрыт в четвертое воскресенье месяца. Это было бы смешно, если бы не было грустно.
Грустить на голодный желудок было совсем обидно, поэтому мы зашли в ресторанчик La Grotta Guelfa. И от грусти не осталось и следа! Разве что легкие сожаления. Это такое счастье, попасть в ресторанчик в туристическом центре города, где обслуживают не индусы, а улыбающиеся итальянцы. И за столиками тоже сидят веселые итальянцы. И кухня просматривается из зала, а на ней пламя со сковородки взмывает до потолка. И флорентийский стейк у них, кажется, правильный. Совсем уж пялиться на соседний стол было некрасиво, но разделывали нашим сседям стейк при них же в зале и подали разделанное мясо на тарелке с оригинальной костью.
Ну а мы снова отрывались на пасте, и она была бесподобна.
А буквально по соседству размещается организация, курирующая Кальчо Сторико.
Ворота крепкие и монументальные, под стать суровой игре.
Дальше прошли к церкви Орсанмикеле, которая совсем не похожа на церковь. А все потому, что на месте первоначальной церквушки еще в XIII веке сделали лоджию для рынка. Но люди продолжали приходить на намоленное место по старой памяти. Поэтому арки заложили и после Чумы в XIV веке в здании снова возродили церковь, пусть и необычную.
Маршрут аудио-гида и наша прогулка подошли к концу. Мы отправились заселяться в отель. Я решила воспользоваться случаем. Когда ещё поживешь в комнате с видом на Дуомо, как в несезон, да ещё и половинными ценами с воскресенья на понедельник? ;)
В номере был балкончик, с которого можно было рассматривать стены Дуомо...
...немного Баптистерий...
...и Купол.
На высоте четвертого этажа выясняется, что на фасаде ещё больше мелких деталей, чем казалось снизу.
И все их можно подробно рассмотреть и без бинокля.
Пока не устанешь.
Всё равно, не уладывается в моей голове, как это всё просчитали и сделали так подробно!
Немного переведя дух, решились на ещё одну вылазку в город. Пользуясь соседством, зашли в Дуомо. Если во всех остальных церквях интерьеры выглядят намного богаче фасадов, то тут всё наоборот. Всё очень просто, лаконично. Единственное яркое пятно - расписанный "Страшным судом" купол. Но пройти под него в этот раз почему-то было нельзя.
А на выходе нас ждал дождь, плавно перешедший в ливень, от которого самое лучше средство - это спрятаться под навесами кафешек и ресторанов.
Погода как бы намекала, что раз сняли комнату с видом, то нечего шляться по улицам, сидите в номере и любуйтесь Собором.
На следующий день мы возвращались домой. Каким чудом у нас это таки получилось, я не представляю. Сначала во Флоренцию пришел с опозданием поезд, на котором мы должны были уехать в Милан. Соответствено, с ещё большим опозданием мы приехали в Милан ровно тогда, когда уехал наш поезд в аэропорт. Полчаса ждали следующий. Он тоже не очень старался приехать вовремя. Потом оказалось, что Мальпенса - это не Бергамо, и коридоры к гейтам тут длинные-длинные, а ещё и паспортный контроль надо пройти, и после него еще длинные-длинные коридоры. надо же! попривыкали тут некоторые к маленьким лоукостовым аэропортам на 4 гейта В общем, самое обидное после такого марш-броска, это задыхаясь прилететь к гейту спустя несколько минут после начала посадки и увидеть здоровенную очередь, которая даже не начинала еще шевелиться :)