В два счета: ресторан "Рыбный клуб".

Jan 04, 2015 09:27

Сегодня нам было не до шуток. Назревал ответственейший день. Этим вечером нас ждало последнее пристанище капиталистов - ресторан «Рыбный клуб». Место, где совсем не место таким пролетариям умственного труда, как мы.



Почти сутки ушли на подготовку. Мы гладили носки, чистили уши и бегали по знакомым занимать деньги. Не хотелось прийти, просто попить чайку и уйти домой. Поэтому дополнительно пришлось заложить почку, потому что печень Дмитрия никто в залог брать не хотел. Николай вытащил из загашника половину суммы, которую скопил на собственное бальзамирование.
Итак, восемь вечера, четверг, Рыбная деревня. Набриолиненные, дыша свежим одеколоном, мы стоим у дверей гостиницы «Шкиперская», робко подталкивая друг друга вперед.
На входе ресепшн с довольно приятной девушкой, которая приветливо поздоровалась и спросила, что мы ищем, а услышав ответ, указала на стеклянную дверь ресторана.

- Сим-сим, откройся!

Двери бесшумно разъехались, и мы очутились в гардеробе. Представительного вида мужчина в добротном костюме подчеркнуто вежливо забрал у нас верхнюю одежду и повесил её на плечики, не выдав номерков. Расторопный парень, видимо, выполнявший функции хостес, справился, заказан ли у нас столик, и, найдя фамилию, проводил нас на место.

Об атмосфере

Давайте осмотримся. Бриллиантовый дым медленно струился по потолку. Круизные лайнеры издавали призывные гудки, дамы в мехах и шляпах поднимались по трапу, в путешествие к берегам солнечной Бразилии. Страшно рвало в Монако.

Убранство «Рыбного клуба» поражало, в нем чувствовались отголоски интерьера ресторана «Универсал», и, скорее всего, здесь работал похожий дизайнер-декоратор.

Бронзовые канделябры, статуэтки из фарфора, зеркала в золоченых рамах, картины разных эпох и техник исполнения, антикварные безделушки, свечи, консоли на выгнутых ножках, бархатные портьеры, ларцы, гобелены, белоснежные скатерти на столах, нарядная елка в окружении бутылок с французским шампанским - все это великолепие создавало двойственное впечатление.

С одной стороны, ощущалась атмосфера праздника жизни, этакой роскоши эпохи НЭПа. С другой, такое нагромождение декора в небольшом помещении летней веранды при гостинице навевало на мысль, что вы попали то ли в антикварную лавку, то ли на дачу нежданно разбогатевшего буржуа. Всё это несколько отвлекало от еды и общения, но вселяло надежду на еду такого же уровня.

Туалет, кстати, тоже весь сверкал золотом и чистотой. В полу вмонтирован аквариум, чуть поменьше, чем тот, что в гардеробе. Одноразовые полотенца для рук, живые растения и прочие прелести в комнате для одиноких раздумий. Туалет дышал благовониями.

А вот в зале ресторана, увы, пахло едой видимо из-за недостаточной вентиляции.

Пока мы осматривались и наслаждались скромным обаянием буржуазии, к нам раз двадцать подбегали официанты, ненавязчиво предлагая «что-нибудь попить».

- Мы же не в пустыне, - доброжелательно улыбался Дмитрий.

- Я же не верблюд, - хмурил брови Николай.

Тут подъехала тележка с охлаждёнными морепродуктами, и милая девушка начала бойко рассказывать о достоинствах французских устриц, тихоокеанских омаров и средиземноморского сибаса.

Надо отвлечься, чтобы заметить, что такая процедура совершенно обыденна в рыбных ресторанах по всему миру. Где-нибудь в Стамбуле или Гуанчжоу любой ресторан может представить вашему взору всю процедуру приготовления рыбы, от её вылова из аквариума до разделки и приготовления. Поэтому нас огорчило, что такое предложение «с лотка» так редко встречается в ресторанах нашего как бы рыбного города. И порадовало, что оно есть хотя бы здесь.

Честно говоря, рыбу я не особо люблю и не очень в ней разбираюсь. Ровно дышу почти ко всем морепродуктам, с удовольствием ем только тунец и сёмгу. Поэтому в рыбном меню я поплыл. В глазах рябило от иноземных названий, и мне то и дело приходилось спрашивать Николая, что под ними значится.
Дмитрий Евсюткин

Меню «рыбного клуба» - «одноразовое», с претензией на концептуальность, напечатано на листках А4, перевязанных бечёвкой и без папки. Рыбным его вряд ли назовёшь, в нём всего понемногу, на все случаи жизни и вкусы. Надо сказать, рыбный раздел не вызвал у меня бурных эмоций. Ассортимент как в «Метро» в не самый лучший день, со стандартным набором из дорады, сибаса, тюрбо, тунца, сёмги и моллюсков. Показалось странным, что местной рыбы, хотя бы популярных среди гостей города балтийского угря, сома или щуки, мы не заметили. Но потом стало понятно, почему.
Николай Кожанов

Наконец мы определились, и наш заказ был таким:

- салат оливье рыбный (по поводу наличия «оливье» в хороших ресторанах очень много противоречивых мнений, поэтому решили сами разобраться, уместен ли он здесь);

- марсельский рыбный суп (хотелось согреться с лёгкого морозца традиционным буйабесом);

- бургундские улитки в чесночном соусе;

- вителло тоннато (тонко нарезанные кусочки маринованной телятины с соусом с добавлением тунца);

- дорада на гриле целиком (интересно, имеется ли авторский почерк у местного шефа);

- хлебная корзинка;

- зелёный чай «сенча»;

- крем-брюле на десерт.

Короче, всё, о чем мы так долго мечтали. Заранее замечу, что всё это удовольствие обошлось чуть меньше трех тысяч рублей. Убей бог мою душу, если где-нибудь в мире вы съедите это все дешевле.
Дмитрий Евсюткин

Когда принесли хлебную корзинку, мы немного расстроились. Во-первых, хлеба как кот наплакал (хоть он и был бесплатным). Во-вторых, отсутствовало французское топлёное масло с водорослями, которое к нему подавалось ещё этим летом.

- А что, кризис коснулся этого храма роскоши? - спросили мы.

- С шестого августа нам больше не делают поставки на этот продукт.

- Неужто повар не мог помудрить с обычным топленым маслом?

- Ну, пока мы на эту тему не фантазировали, - ответила официантка, намекая на то, что повар не Джейми Оливер или Гордон Рамзи и даже не Анатолий Комм.

О сервисе

Но давайте скажем пару слов о сервисе, пока несут холодные закуски. Обслуживающий персонал очень контактный, доброжелательный и много уделяет внимания своим гостям. С правилами сервировки «на ты», техника обслуживания на хорошем уровне. Выглядит ухоженным и в целом позитивным.

Но есть и подводные камни. В заведении, претендующем на высокий уровень, при такой обильной карте вин должен быть сомелье. Но его там нет. Точнее его роль как бы выполняет один из барменов-официантов, как нам рассказали. Когда мы попросили пригласить сомелье, чтобы обсудить влияние челябинского метеорита на урожай Пино Нуар в Шассань-Монраше, он вдруг внезапно пропал. Может, он заблудился в Рыбной деревне или его везли из Черняховска, только появился он под самый конец ужина. Парень он, конечно, неплохой. Но это не «продавец» в хорошем смысле слова, который знает свою работу.

И еще нюанс. Обычно цивилизованные рестораны продвигают свой персонал, не стесняются указывать фамилии шеф-повара, управляющего и сомелье в нужных местах. Здесь мы этого не увидели.

Я осторожно поинтересовался, каким образом формируется карта вин и советуются ли при её составлении с сомелье и шеф-поваром. На что официант ответил, что это прерогатива хозяина заведения. Странно. Обычная практика хороших ресторанов подразумевает, что винная карта подбирается под меню. И такие вещи преступно игнорировать.
Николай Кожанов

Поскольку я не сын Индиры Ганди, то, когда к марсельскому рыбному супу принесли соус с тремя гренками, я не знал, что с ним делать. То ли кидать до кучи в суп, то ли протирать руки. В былые времена официанты подсказывали правила употребления добавок к блюду, тем паче что я не отношусь к завсегдатаям этого заведения. В самой Франции крутоны с соусом «руи» могут выложить в суп или подать отдельно. Также можно добавить чистый соус в суп. Но то, что мне подали, было мало похоже на «руи». И я не знал, как он поведёт себя, если смешаю с супом.
Дмитрий Евсюткин

О еде

Салат «Оливье рыбный» отличался от традиционного «домашнего» тем, что вместо колбасы использовалась слабосолёная сёмга. Взамен мутного горошка из банки ярко зеленел мороженый отварной, а у маринованных и свежих огурцов удалены шкурка и сердцевина с семенами. Все ингредиенты очень мелко нарезаны. Верх салата украшали розочка из сёмги, немного красной икры и две верхушки спаржи. Салат местами претендовал на благородство исполнения и был приятен на вкус. Несколько жаль, что отсылок к рецептуре Люсьена Оливье нет и в помине: они бы, на наш взгляд, подчеркнули убранство ресторана.

Вителло тоннато существует множество версий даже в пределах одного Пьемонта. Так что нам вполне приглянулась та, что была подана на стол. Вкусно и аскетично по оформлению и подаче.

Бургундские улитки в чесночном соусе. Консервированные улитки, запечённые под зелёным соусом с каплей чеснока, оказались вполне приятной и незатейливой горячей закуской.

Марсельский суп на вид выглядел очень богато. Рыба, креветки, гребешки, мидии, и все это в придачу плавало в бульоне, который варился из омаров и лангустинов. Вполне вкусно. Но претензии есть. Это всего лишь вялая интерпретация оригинала, в котором по идее должен ощущаться привкус фенхеля, цедры апельсина, чеснока, шафрана, букета гарни. Должен, но его не было. Как и ложечки Перно Рикар.

Дорада на гриле вызвала недоумение. Мы пробовали её по очереди и даже были вынуждены вызвать третьего участника для дегустации, чтобы убедиться в правильности вывода. Простите, но у свежей дорады мясо плотноватое и отделяется от костей кусочками. У нашей рыбы мясо было рыхлое, расползалось, как мокрая промокашка. Так бывает у рыбы, которую по несколько раз дефростировали. К тому же, она была не приготовлена, на гриле, а запечена в пароконвектомате, судя по виду. Вывод грустный.

Десерт крем-брюле был классическим по исполнению и разнотолков не вызвал. Стучишь ложечкой по тонкой карамельной корочке, и она раскалывается как первый лёд, под нею прячется нежный заварной крем, томлённый несколько часов в печи. Для восхищения не хватило акцента, штриха, авторского почерка в оформлении.

Зелёный чай «сенча» вполне неплох.

Вилки в сторону

Как нам сказали старожилы, летом здесь не протолкнуться. Но сейчас вечером половина мест пустует. Понятно: кризис на дворе. Ресторан для избранной публики. Но попробуйте сесть в это время где-нибудь в центре города.

Атмосфера приятная и вроде ничего не напрягает, но полностью расслабиться трудно. Может, это связано с тем, что сам ресторан - это стеклянная пристройка к зданию гостиницы, и ты чувствуешь себя омаром в аквариуме.

Кстати, насчет аквариумов. В двух стеклянных емкостях литров под тысячу в центре зала живность отсутствует. По всей вероятности, раки залегли в зимнюю спячку, омары разочаровались в жизни, а лангусты ещё не доставлены.

- А где весь морской народ? - спросили мы.

- Съели! - прозвучал задорный голос официантки.

Интерьер (за эклектику и пафос) Сервис Кухня Меню Туалет мужской
3/5                                                       5-            4      4                       5

Несмотря на то, что в настоящий момент кухня ресторана является одной из лучших в городе, её нельзя назвать понятной или, точнее, внятной. В смысле «почему и зачем». Создаётся впечатление, что это просто представление владельцев о том, какой должна быть рыбная кухня для местных любителей морепродуктов. И мастерство повара, судя по попробованным блюдам, оставляет желать лучшего. Мы с большой натяжкой поставили «4» за кухню, карту бара, «живущую» отдельно от меню, оценили на три балла, и условную тройку получил так называемый «сомелье».

Оговоримся еще раз, что оценки мы выставляем только в конкретный день и час, учитывая цену на блюда и позиционирование ресторана. Если бы данное заведение называлось харчевня «Три пескаря», то даже при условии тех денег, которые мы оставили, мы бы прыгали от счастья.

Текст - Дмитрий Евсюткин, Николай Кожанов, фото - Виталий Невар, Дмитрий Евсюткин

Все наши посещения можно прочитать по тегу еда.

А здесь самый трэш и угар из калининградских пафосных  заведений

рестораны, еда, Калининград, в два счета

Previous post Next post
Up