Северное Сулавеси. Пролив Лембех и сафари на "Агрессоре".

[shpatak]

Острова Бунакен. Ноябрь 2008 года.

Краткая справка. Индонезия - это островное государство в Юго-восточной Азии расположенное на островах Малайского архипелага и на западной части острова Новая Гвинея. Всего островов насчитывается 13676, из них пять больших - Калимантан(малазийская часть называется Борнео), Суматра, Сулавеси(старое название Целебес), Ява и часть Новой Гвинеи. Столица государства Индонезия - Джакарта. Население государства многонациональное и насчитывает около 237 млн. человек. Государственная религия- ислам, мусульман насчитывается более 90% населения.
Остров Сулавеси. Если смотреть на него на карте, то видно, что он имеет своеобразную форму и состоит из четырех отдельных полуостровов, с большими заливами между ними. Местность на острове гористая, покрытая джунглями, есть множество действующих вулканов. Климат тропический, теплый и влажный. Насчитывает шесть провинций, но нас в большей степени интересует провинция Северное Сулавеси. Население ее составляет более 2 млн. человек, столица - город Манадо, здесь же расположен международный аэропорт. В этой провинции преобладает христианство протестантского толка, мусульмане составляют только около 25%.
Время. Страна расположена в трех часовых поясах, на острове Сулавеси часовой пояс +8 UTC, то есть время опережает московское на 5 часов в период зимнего российского времени.
Деньги. Национальная валюта - индонезийская рупия (Rp), состоит из 100 сенов. Обменный курс 100US$, во время нашего пребывания, составлял примерно 11200 рупий, обменять валюту можно в банках или официальных обменных пунктах, но они не работают в выходные дни.
Виза. Для граждан России виза ставится по прилету. Для ее получения при въезде в Индонезию достаточно иметь паспорт, действительный не менее чем 6 месяцев и свободные страницы для наклейки визы в нем, а также обратные билеты.
Таможня. Запрещено к ввозу: оружие, наркотики, порнография. Ограничения: алкоголь 2 литра и сигареты -200 шт. (1 блок). Требуют, но не всегда, показать фотоаппаратуру и занести в специальную декларацию.
Прививки. Не требуются. Хотя в отелях и ресортах регулярно производят опрыскивание от москитов и в номерах постоянно работают электрические отпугиватели комаров.
Связь. На всех островах работает мобильная связь стандарта GSM900/1800, можно просто купить сим-карту местного оператора и использовать для дальнейшей связи, или роумингом российских операторов МТС и БиЛайн, хотя это не дешево. Стоимость СМС -примерно 15 руб, звонок в Россию 150-180 руб.
Как добраться. Есть два пути - через Джакарту и далее используя местные авиалинии: Garuda, Mandala, Merpati, Bouraq, Sempati -до Манадо. Либо через Сингапур, и далее с помощью компании SilkAir, ее самолеты летают в Манадо 4 раза в неделю. В Сингапуре действует безвизовый режим на 96 часов(4 суток) при наличии дальнейшего билета. Для путешественников из Владивостока есть только авиакомпания Korean Air. Вас ждет почти суточная стыковка в Сеуле, но отчаиваться не стоит - транзитный отель на третьем этаже аэропорта, бесплатный интернет, множество кафе, магазины беспошлинной торговли, - скрасят ваше ожидание, хотя цены на еду и питье в аэропорту Сеула весьма высоки. Из Хабаровска можно лететь Asiana, но также путь лежит через Сеул.





Наш сафарийник. "Сулавеси Агрессор". Через пол-года компания сняла его с этого направления.

Мои впечатления. Когда мне представилась возможность еще раз побывать в районе пролива Лембех - сафари на «Агрессоре», я не стал от этого отказываться. Единственно решил для себя, сафари хорошо, но не помешает и с берега понырять. Так родился план поездки в Индонезию, которая состоялась в ноябре 2008 года. Наш маршрут перелетов пролегал через Сеул и Сингапур, с конечным пунктом в Манадо, на Сулавеси (Индонезия), возвращались также. Береговая часть путешествия строилась по рекомендациям с «Агрессора» - я выбирал ресорты, согласно их информации и это очень упростило все наши перемещения по острову. Нырялка разбивалась как бы на три части: пролив Лембех с берега, сафари на яхте «Сулавеси Агрессор» по маршруту - пролив Лембех, острова Банка, Бунакен и Ганга, а в завершение нашего маршрута- более детальное знакомство с парком островов Бунакен, с базированием в районе города Манадо. Планирование поездки не составило большого труда, зато вопросы о том, кто едет, будоражили до последнего.



Восход солнца. Наш кок уже в процессе.

Первый береговой этап. Kungkungan Bay Resort (коротко KBR).
Весьма известный на Сулавеси ресорт и дайвцентр расположен на материковой стороне острова Сулавеси на берегу пролива Лембех в небольшой песчаной бухточке, бухточка отделена забором от внешнего мира и охраняется. На пологом берегу залива выделяются две постройки - двухэтажный круглый ресторан (бар, лобби и магазин) на сваях и причал для катеров. Гостевые бунгало на двух гостей прячутся в зеленой зоне, среди пальм и других зеленых насаждений, и представляют собой деревянные домики в местном стиле с открытой верандой, Номера состоят из двух раздельных комнат, есть все самое необходимое- кондиционер (работает только в спальне), душ и туалет. На территории ресорта есть бассейн с баром на воде, и хотя бар в нем не работал, тем не менее, заказанное пиво и орешки в бассейн приносили. Питание в ресторане, утром - в стиле «шведского стола», обед и ужин - заказ согласно меню, питание никаких отрицательных эмоций не вызвало. На втором этаже, над рестораном, есть бар с разливным пивом. Если коротко сказать о данном ресорте: - все очень достойно, не навязчиво и без лишней помпезности.



Сам капитан бота читает нам брифинг перед погружением.

О дайвинге. Здесь стандартно в день делается четыре погружения, крайнее - на «мандаринок» в сумерки или ночное. После каждого погружения возвращаемся в дайвцентр, на отдых, все сайты расположены в пределах 10-20 минут хода на катере. Найтрокс есть 32%, и всегда без проблем. Гиды весьма профессиональные, работают здесь очень давно, есть даже те, кто помогал в съемке греку Петронису (кто прославил пролив Лембех, как столицу макродайвинга) еще лет 7 назад. Брифинги перед погружениями информативны. Сама организация нырялки весьма комфортна, снаряжение всегда находится в катере, баллон заменят без вашего участия, даже фотоаппарат помогут донести. Для фотографов есть специальная комната с сухими полотенцами для фотоаппаратуры, сжатым воздухом для обдува от воды боксов и множеством электрических розеток для заряда батарей. Боксы и фотоаппараты на ночь оставлялись в этой комнате, сохранность гарантируется.
Погружения в проливе Лембех у начинающего дайвера, имеющего 50 дайвов, записанных в логбук, привыкшего к прозрачности Красного моря, обычно вызывают стресс: «Где прозрачная вода, где красивые кораллы, где крупные рыбы? И что я вообще здесь делаю?». А подводные фотографы ответят - «Здесь Мекка для макро. Musk diving forever». Узкий пролив, вулканический темный песок, порт и индонезийские деревни по обеим сторонам пролива, создали те неповторимые условия, для такого изобилия диковинных рыб и животных. Нечто отдаленно напоминающее я наблюдал, ныряя в Пуэрто Галера, остров Миндоро (Филиппины), несколько лет назад, на сайте Сабанг Рэк, что прямо напротив Сабанга, с его огромным количеством отелей и ресторанов. А в Лембехе я огромным удовольствием нырял по второму разу и пытался сфотографировать то, что не удалось год назад. А на сколько, это получилось сейчас, рассудят те, кто увидит мои фотографии с этой поездки. Ниже просто небольшое перечисление того что, удалось все таки снять в этой поездке. При этом я не отмечаю отдельно съемку тех живых существ, которые попадались не раз, таких как мимический осьминог, «вандерпус» или волосатая рыба-лягушка.



Наша лодка.

Сайт «Aer Prang» Обломки кораллов. Рыбки мандаринки давно являются любимым объектом для подводных фотографов, но я не ставил себе конкретной целью их съемку в этот раз. Сделал всего лишь пару дежурных снимков рыбок, и как потом оказалось, мне случайно удалось снять их с икрой, в момент ее оплодотворения.
Сайт «Aer Prang II» Черный песок. Парочка симбионтных креветок (Periclimenes colemani) на огненном еже(Fire urchin), правда глубина была около 30 метров.
Сайт «Rojas» Белый песок. Одна, а потом и еще одна волосатая скорпена (ambon scorpionfish).
Сайт «ТК 3» Черный песок. Кладка голожаберником (Ceratosoma tenue) икры.
Сайт «Jachir II» Черный песок. Была не осуществленная мечта снять императорскую креветку на голожабернике(Ceratosoma trilobatum) и я это снимаю здесь. Так же в это погружение была съемка кокосового осьминога в пустой бутылке от «Колы» и весь процесс его проникновения туда. А другой осьминог использовал створку раковины в качестве дверей для своего жилища в пластиковой бутылке. Это было крайнее береговое погружение в проливе Лембех.
Переход от береговой нырялки в KBR к сафари не составил большого труда. Мы в этот день сделали только два погружения до обеда, хотя мы их даже не планировали заранее, просто руководство ресорта предложило нам с пользой для себя провести день. А около 5 вечера за нами прямо в ресорт пришел бот с «Агрессора» и началось наше недельное сафари.



Район Бунакена. Вторая лодка с дайверами.

Второй морской этап. Сафари на «Сулавеси Агрессор» (Sulawesi Aggressor)
О компании «Агрессор Флеет»(Aggressor Fleet). Компания основана в 1984 году и существует уже около 25 лет. Владеет 13 сафарийными яхтами, разбросанными по миру, и продолжает открывать новые направления, в этом году добавились Мальдивы. Владельцы компании граждане США, и сервис в ней построен согласно американских стандартов и под девизом ( он есть на сайте www.aggressor.com , я его просто повторю в русском варианте) - нырять без проблем, безопасность, профессиональный экипаж, отличный персональный сервис, всегда свежая и разнообразная еда в режиме «шведского стола». Не маловажный момент - местное пиво и вино всегда входит в оплату сафари. Это всегда приятно выпить за ужином бокал вина или холодного пива, не думая о том, сколько это будет стоить. Но сильно обольщаться не стоит - вы получите великолепный сервис за свои оплаченные деньги. Не более, но и не менее.


Пицца для полдника.


Кусочек приветственной пиццы после погружения.

Теперь о судне, на котором мы провели неделю. Стремительный черно-белый силуэт сафарийной яхты великолепно смотрится на фоне голубой воды и зеленых джунглей. Хотя слабо вяжется с названием компании - нет в ней ничего агрессивного. Характеристики судна: построено в 1988 году, прошло переоборудование в 2008 году, длина 32 м, ширина 7 м, скорость 10 уз. Количество пассажиров - 14 чел в 7 каютах. Судно находится и поддерживается в великолепном состоянии, на нем есть три палубы - жилая, где расположены каюты, выше - кают компания с дайв деком и еще выше находится открытая палуба с джакузи, где можно и позагорать. Дайв дек достаточно просторный, чтобы не мешать друг другу, когда готовишься к погружению. Для фотографов и видео операторов есть большой стол под фото и видео аппаратуру, подведено электричество для зарядки аккумуляторов, есть воздух для обдува оборудования, емкости с пресной водой для промывки боксов находятся на корме. Ныряние производится с двух катеров, дайверов разделяют на два бота, и вы все сафари ныряете в одной и той же компании. Снаряжение всегда находится на катере, кроме гидрокостюма и бот одетых на вас. Но каждый вечер его поднимают на борт судна и промывают пресной водой, а утром все повторяется снова. Есть «найтрокс», но не более 30%, у них на компрессоре стоит мембрана, а не «мешалка». Это все равно лучше, чем на воздухе нырять по нескольку раз в день. Количество погружений в день неограниченно, то есть пять- 07.30, 10.30, 14.00, 16.30 и 19.30.Группу обычно сопровождает один-два гида, в зависимости от количества человек в группе. После погружения на катере дают пресную воду и небольшие полотенца, горячий душ и большие полотенца ждут на яхте, а также свежее испеченные «вкусняшки». Кофе, чай, газированные напитки, печенье и фрукты есть в любое время в кают-кампании.


Район островов Банка. Торговцы сувенирами на борту. Эта маска с пор находится у меня на стене в кают-компании.


Дуду и парэо.

Несколько слов об экипаже. На судне работает команда из 10 человек, два европейца - капитан Нейл и первый помощник Адам, остальные - индонезийцы. Капитан Нейл - рыжий ирландец, достаточно давно в компании, работал в лагуне Трук и острове Пасхи, на севере Сулавеси уже более двух лет. Конек капитана - проведение брифингов перед погружением, на доске рисуется красочная схема сайта, с изображением живых существ, которых здесь можно встретить. Сам Нейл частенько погружается с обеими группами, контролирует процесс и снимает видео о процессе погружений. По окончанию сафари всем показывается кино, где есть сцены из погружений группы, и кто хочет, может приобрести диск с небольшим кино, с собой в роли статиста. Его помощник Адам, кроме контроля над продуктами и приготовления пищи на камбузе, также нырял с нами
фотокамерой. В конце сафари диск с его фотографиями был подарен всем его участникам. Все остальные члены экипажа - местные жители, граждане Индонезии. И если коротко сказать о них - никаких нареканий в их адрес просто нет.
Пассажирские каюты небольшие, но все удобства есть - душ, туалет и кондиционер, две койки, одна над другой - большая и поуже. Приятное дополнение - в каждой каюте есть ДВД-проигрыватель и монитор для просмотра видео, что помогало скрашивать свободное время просмотром сериалов взятых с собой. И о кондиционере пара слов, это важно - без него в тропиках вообще невозможно, но он является причиной всех дайверских проблем с простудой и больными ушами. Здесь мы решили проблему просто, я подоткнул небольшое полотенце на выходе холодного воздуха, чтобы разбить поток и больше к нему не возвращался.
Наше сафари вкратце выглядело так.


Стенки Бунакена Идем вниз.

День первый. Пролив Лембех. Для нас это было повторение уже хорошо известного, но с удовольствием, по крайней мере, для меня. Запомнилась погоня двух здоровенных самцов фрог-фиш за самкой, этакая тройка неслась вдаль с непостижимой для «лягушек» скоростью. В конце погружения мы их видели всех троих, лежащих на песке, - уставших, но не оставивших надежду полюбить самку, но уже после отдыха. После обеда ходили на розовую скорпену «weedy scorpion fish», мне удалось снять ее зевающей.
День второй. Острова Банка. Красивая подводная скала, с глубиной у основания 35 метров, вся в мягких кораллах, - удалось хорошо снять краба-боксера, размером чуть больше сантиметра с актиниями в клешнях. Коралловый свал с большой стаей желтополосых снайперов, но у меня не работала вспышка. Неизвестный мне вид зеленых коньков пигмеев, их нашли на небольшой глубине, из-за волнения снять было очень проблематично, но что-то получилось.



Розовый и волосатый лобстер.

День пятый. Пролив Лембех. До обеда ныряли на несвойственных местах для пролива Лембех, то есть кораллы, горгонарии и ни какого черного песка. Сайты «California Dreaming & Angel Window.» Потом опять был черный песок внизу, полнолуние на поверхности, а на дне практически ничего не было.
День шестой. Пролив Лембех. Крайние два погружения. Снял парочку полосатых рыб-игл (banded pipefish), причем с икрой. Удача. Впервые видел небольшой пещерке и снял рыбу комету(comet fish), плавающую вниз головой. После обеда сушили снаряжение, смотрели кино о нашем сафари. Потом были завершающие вечерние посиделки с пивом и вином на верхней палубе. Закатное солнце. Вулкан в облаках. Чуть грустно.
День седьмой. Пролив Лембех. Завершение сафари. После завтрака нам душевно спели экипажем песенку на прощание и отвезли на катере на берег, к автобусу.


Плоский червь.

Третий наземный этап. Tasik Ria Resort. Мы пересекли на автобусе поперек весь остров, и через три часа прибыли на место. Ресорт расположен примерно в 20 км к югу от Манадо и занимает достаточно большую территорию. Домики на два- четыре гостя разбросаны вдоль берега моря и вокруг двух бассейнов. В комнатах есть все необходимое и неплохого уровня. Большой ресторан с бесплатным беспроводным интернетом. Три бара в наличии, есть разливное пиво. В общем, на берегу все вполне прилично и никаких нареканий, в отличии от организации дайвинга.
Дайвцентр напоминает своих филиппинских собратьев, только чуть побольше и помпезнее, основная цель - записать данные дайверов и собрать деньги за посещение парка Бунакен. Погружения осуществляются с трех больших ботов. Я когда увидел их на фотографии, я подумал что это очень похоже на Египет, что довольно неестественно смотрелось в Индонезии. Но как потом оказалось это действительно кусочек маленького Египта, точнее его точная копия, особенно по организации процесса дейли дайвинга, со всей его неразберихой и суетой. На боте одновременно находится до 20 чел дайверов разбитых на подгруппы. Планирование погружений на день происходило по принципу побыстрее вернуться к причалу, интересы дайверов особо не учитывались, если ты сам не пытался это сделать. В день с бота делалось три погружения. Дайв гиды постоянно менялись, по крайней мере, в нашей группе. Найтрокс 32% в дайв центре был, но его давали только на второе и третье погружения. Я долго пытался выяснить, чем вызвано такое решение, но ничего вразумительно не услышал, - в общем, это у них такой обычай. Брифинг перед погружением - совершенная формальность, даже не пытались изобразить на доске схему сайта. После второго погружения на боте предлагают обед. Как тут опять не вспомнить Шарм и Хургаду с их ненавязчивым сервисом. Сплошная ностальгия, жалко, что со знаком «минус».


Императорская креветка на трепанге.

О погружениях. Переход на боте к островам парка Бунакен занимал более часа, что не очень хорошо после коротких переходов в проливе Лембех. За три дня здесь мы сделали 8 погружений, в основном в парке островов Бунакен. Погружения практически всегда вдоль стенок, иногда переходят в свалы. Течения были, но сильных и нисходящих не было, повезло наверно. Ландшафт под водой -стенки и свалы, очень напоминает Палао и Тубатаха, но по живности ближе к Тубатаха. Крупная живность есть, но где-то в дали, если и увидишь белоперую акулу, то метров 15 ниже. Черепахи редкие и перепуганные - увидев дайвера, моментально уходят. Встретили пару орляков, но они пронеслись на огромной скорости. На сайте «Molas Wreck» есть интересный пароход, лежащий не далеко от берега, глубины от 40 до 25 метров. Это голландский сухогруз, длиною около 80 метров, стоит на ровном киле, был торпедирован в 1942 году японцами. Видимость внизу около 20-25 метров, но со взвесью. Деревянная палуба на судне сгнила, и палубные стрингеры выглядят очень живописно. Винт и руль на месте, в трюмах местами также остались только шпангоуты. Сюда стоит сходить, мне понравилось это судно, как живописный объект для фотосессии. Запомнилось погружение на домашний риф дайвцентра, здесь мы встретили мимического осьминога, по словам нашего гида, после этого погружения - осьминога здесь видели второй раз за год. Именно здесь мне удалось снять его процессе плаванья в толще воды. Нашел и неплохо поснимал рыбу челюсти(jaw fish). Потом были крупные каракатицы, сначала их было две, потом пришел большой самец и отогнал меньшего, а в конце погружения их было уже шесть штук. Правда снимать таких монстров макро объективом практически бессмысленное занятие, но что то получилось с дистанции метра три.


Рыбка челюсти.


Подведем итог нашему путешествию. Пролив Лембех был и еще остается сокровищницей макро дайвинга, но уже заметно, что количество тех животных, которые так привлекают сюда маститых фотографов со всего мира, уменьшается. Так коньки пигмеи категорически отказываются позировать фотографу и постоянно норовят уйти на противоположную сторону горгонарии, а если не получается убежать - просто отворачиваются. Сокровище сайта Aer Prang II рыба «weedy scorpion fish» одна единственная, и, по-моему, та же, что я снимал здесь же год назад. Голожаберников стало гораздо меньше, хотя это может быть зависит от температуры воды и от лунного цикла. Зато стало заметно более бережное отношение к живым существа населяющим пролив. Дайв центры начали проводить мониторинг по сайтам и стараются не допустить двух-трех групп на сайте одновременно. Начали запрещать пользоваться перчатками под водой, декларируется запрет на перемещение объекта с места на место. Время покажет действенность этих мер, лишь бы не дошло до «зеленого» маразма, типа как в Ейлате на Красном море.
О сафари на «Сулавеси Агрессор» - компания еще раз подтвердила свою высокую квалификацию. Могу только повторить, что весь сервис на борту только высокого уровня, а экипаж - профессионалы и создают все условия для успешной нырялки.
Острова морского парка Бунакен. Понырять здесь стоит, но за короткий промежуток времени сложно создать безошибочную картину. Констатировать о том, что крупные животные - акулы, скаты и черепахи, здесь есть - можно, но чтобы сделать их фотографии, и сделать хорошо, потребуется время и большая доля везения. К сожалению ни огромных черепах Бунакена, ни латимерий, мы в живом виде не видели, только в виде сувениров с большой надписью «Сулавеси. Бунакен».


Это Алан. Старший помощник капитана на "Агрессоре". Именно ему принадлежат почти все надводные фотографии.

Искренне Ваш АШ.

ЗЫ. Я опять собираюсь в эти места, если что.