Вырезание из бумаги. Обзор для сообщества 365.
Сегодня я расскажу о таком непростом на первый взгляд виде творчества, как вырезание из бумаги. Зародилось это искусство предположительно в Китае и на местном языке звучит как "цзяньчжи". В Китае оно имеет несколько направлений: "чуан-хуа" или "оконные цветы" (возникло из традиции украшать окна домов к празднику весны) и "си-хуа" (праздничные украшения, ритуальные предметы и пожелания на все случаи жизни). В дальнейшем искусство вырезания распространилось по всему миру, обретая в каждой стране свои особенности.
Традиционные китайские работы выполнялись исключительно ножницами, но сейчас есть и более простой способ - вырезание макетным ножом. О нем и пойдет речь. При некотором желании можно работать и обычным канцелярским ножиком с выдвижным лезвием, но такой вариант не очень удобен при работе с мелкими деталями.
Начну с материалов, которые понадобятся для работы:
1. Бумага. По сути она может быть абсолютно любой, кому что удобнее в работе. Я предпочитаю гладкую плотную бумагу, около 200 г/м. Моя Птичкина книжка вырезана из белой гладкой бумаги 220 или 240 г/м. Для тех, кто в Москве или Питере могу посоветовать магазин "Мир Бумаги", он же "Double V". На их сайте еще пишут, что есть филиалы в Самаре, Твери, Челябинске, Новосибирске, Красноярске, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Киеве и Алматы. Но там не была, не знаю, что и как. Так вот: в этом магазине можно подобрать бумагу практически для любых прикладных целей. В зале стоят стойки с образцами, на которых указано название, плотность, цвет, тиснение и размер листа. Цены указаны в каталогах на столах. До праздников цены там были гораздо ниже, чем в художественных, сейчас, скорее всего, тоже поднялись, но в любом случае это несколько выгоднее получается и выбор у них, как правило, больше. Ну а если просто есть желание попробовать технику без лишних трат, всегда можно поучиться вырезать на обычном ватмане.
2. Ножи. Они бывают нескольких видов. Самые обычные макетные ножики представляют из себя ручку с цанговым зажимом, которым крепится сменное лезвие. Фирм, производящих такие ножи, сейчас очень много. Я пользуюсь набором ножиков неизвестного мне производителя:
В небольшой коробочке три рукоятки с лезвиями, ряд дополнительных лезвий на магнитной полоске и пинцет. Раньше работала только самым тонким ножом, но после долгой работы с ним начинают болеть пальцы. Сейчас в основном работаю средним ножом. У него более тяжелая ручка, он удобнее сидит в руке и неприятных ощущений в работе не вызывает. Самым большим ножом почти не работаю, его рукоятка мне не очень удобна, но все зависит от личных предпочтений.
По ценам: для пробы вполне подойдет один простенький ножик, сейчас выбор их огромный, цены начинаются примерно от 100 р. (информация по Москве, цены худ. магазинов).
Второй вид ножиков - макетный с шарнирным креплением лезвия. На фото он черный. Это ножик для художественных работ от "Mr. Painter". В целом довольно удобная вещь, но для работы с ним надо приноровиться. Если до этого вы резали обычным макетным ножом, то придется подстраиваться под крутящуюся головку этого ножа. Но если научиться с ним правильно работать, он может весьма серьезно облегчить процесс - не нужно будет постоянно поворачивать лезвие, шарнир позволяет сделать это за счет изменения наклона ручки. Еще стоит обратить внимание, что лезвия шарнирного ножа отличаются от обычных цанговых. Они более узкие и меньше по размеру. Покупкой дополнительных лезвияй я пока не занималась, в наборе с таким ножом предусмотрены 10 дополнительных лезвий. Этого вполне хватает на первое время.
Я покупала свой на оптовой базе рублей за 150, в розничных магазинах стоит порядка 300 р. Его можно найти в хобби-центрах, реже в худ. магазинах.
Третий вид ножей - нож на палец. Они бывают с шарнирным и статичным лезвием. Слышала много хороших отзызвов о них, но сама пока с такими не работала.
Еще иногда бывает нужен циркульный ножик. Удобная вещь для вырезания ровных кругов, но не стоит забывать, что он оставляет в центре круга вмятинку или дырочку от иглы.
3. Подложка. Чтобы не портить рабочий стол, нужно завести себе подложку для вырезания. Лучше всего для этих целей подходит специальный коврик для резки. Они бывают разных размеров, от А6 до А1 точно. У меня всегда на столе лежит один размером А3. Можно обойтись и просто толстым картоном или листом пластика, но это сильно осложнит процесс вырезания. На срезе бумаги могут появляться заусенцы, а в случае, если подложка используется давно - лезвие ножа может просто соскочить. А вырезание - такой процесс, где ошибку исправить бывает очень тяжело, так что лучше подготовиться и стараться их не допускать :)
Не могу сказать, что они очень дешевые обычно, но если вы собираетесь много вырезать, то крайне рекомендую приобрести. По ценам: А6 - от 100 р. (но они обычно под заказ бывают только), А4 - от 200, А1 может доходить до 3000 с лишним. Для начала вполне подойдет А4-А3.
4. Карандаш для нанесения контуров рисунка. Он должен быть постоянно тонко заточен. Предпочтительнее взять карандаш HB или B, очень твердые могут царапать бумагу, а мягкие - оставят следы, которые потом будет тяжело стереть. Удобно пользоваться механическим карандашом, его не приходится постоянно подтачивать.
Я предпочитаю рисовать на лицевой стороне, без предварительного эскиза. На фото - пример картинки, подготовленной для вырезания. Часть мелких деталей заштриховываю карандашом, чтобы было понятнее, что надо вырезать и было труднее ошибиться. Но если рисовать сразу начисто - это не про вас, то можно отрисовать картинку на черновом листке, а потом перевести на новый лист через световой стол или с помощью кальки. Или же просто наложить эскиз поверх чистовика и продавить контуры чем-нибудь твердым. Но последний способ выдержит не каждая бумага. Еще видела работы, в которых рисуют на обороте чистовика. Но тут следует помнить о том, что изображение должно быть предварительно зеркально отражено, чтобы в итоговой работе все было правильно. В целом неплохой способ, но я им не пользуюсь, потому что при вырезании мне удобнее немножко наклонять лезвие и срезать бумагу чуть-чуть под углом, чтобы срез выглядел более аккуратно. Но это уже кому как нравится :) Решать вам.
5. Ластик. Я стираю все черновые линии в конце работы, на уже вырезанной картинке. Тут лучше использовать мягкие ластики вроде Milan или Factis. Не стоит забывать, что бумага имеет свойство мяться и рваться, так что по вырезанной картинке следует работать ластиком очень осторожно, чтобы не повредить работу. Все катушки от ластика неплохо убираются с работы широкой мягкой синтетической кистью.
Посмотреть процесс работы можно на видео:
Вести работу проще, начиная с мелких деталей, постепенно переходя к более крупным.
Про вырезание ножницами я не буду рассказывать, потому что сама его не практиковала, но могу посоветовать посмотреть работы норвежского дизайнера Карен Бит Вейле (Karen Bit Vejle) и работы японской художницы Хины Аоямы (Aoyama Hina).
Работа Карен Бит Вейле
Работа Хины Аоямы
Еще есть прекрасная Лиза Родден (Lisa Rodden), у нее работы немного другого характера, полуобъемные.
Работа Лизы Родден
А еще посмотрите работы Эрика Стэндли (Eric Standley). Он вырезает свои работы с помощью лазера, но от этого они только выигрывают!
На этом вроде всё. Спасибо за внимание :) И вдохновения всем!
Традиционные китайские работы выполнялись исключительно ножницами, но сейчас есть и более простой способ - вырезание макетным ножом. О нем и пойдет речь. При некотором желании можно работать и обычным канцелярским ножиком с выдвижным лезвием, но такой вариант не очень удобен при работе с мелкими деталями.
Начну с материалов, которые понадобятся для работы:
1. Бумага. По сути она может быть абсолютно любой, кому что удобнее в работе. Я предпочитаю гладкую плотную бумагу, около 200 г/м. Моя Птичкина книжка вырезана из белой гладкой бумаги 220 или 240 г/м. Для тех, кто в Москве или Питере могу посоветовать магазин "Мир Бумаги", он же "Double V". На их сайте еще пишут, что есть филиалы в Самаре, Твери, Челябинске, Новосибирске, Красноярске, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Киеве и Алматы. Но там не была, не знаю, что и как. Так вот: в этом магазине можно подобрать бумагу практически для любых прикладных целей. В зале стоят стойки с образцами, на которых указано название, плотность, цвет, тиснение и размер листа. Цены указаны в каталогах на столах. До праздников цены там были гораздо ниже, чем в художественных, сейчас, скорее всего, тоже поднялись, но в любом случае это несколько выгоднее получается и выбор у них, как правило, больше. Ну а если просто есть желание попробовать технику без лишних трат, всегда можно поучиться вырезать на обычном ватмане.
2. Ножи. Они бывают нескольких видов. Самые обычные макетные ножики представляют из себя ручку с цанговым зажимом, которым крепится сменное лезвие. Фирм, производящих такие ножи, сейчас очень много. Я пользуюсь набором ножиков неизвестного мне производителя:
В небольшой коробочке три рукоятки с лезвиями, ряд дополнительных лезвий на магнитной полоске и пинцет. Раньше работала только самым тонким ножом, но после долгой работы с ним начинают болеть пальцы. Сейчас в основном работаю средним ножом. У него более тяжелая ручка, он удобнее сидит в руке и неприятных ощущений в работе не вызывает. Самым большим ножом почти не работаю, его рукоятка мне не очень удобна, но все зависит от личных предпочтений.
По ценам: для пробы вполне подойдет один простенький ножик, сейчас выбор их огромный, цены начинаются примерно от 100 р. (информация по Москве, цены худ. магазинов).
Второй вид ножиков - макетный с шарнирным креплением лезвия. На фото он черный. Это ножик для художественных работ от "Mr. Painter". В целом довольно удобная вещь, но для работы с ним надо приноровиться. Если до этого вы резали обычным макетным ножом, то придется подстраиваться под крутящуюся головку этого ножа. Но если научиться с ним правильно работать, он может весьма серьезно облегчить процесс - не нужно будет постоянно поворачивать лезвие, шарнир позволяет сделать это за счет изменения наклона ручки. Еще стоит обратить внимание, что лезвия шарнирного ножа отличаются от обычных цанговых. Они более узкие и меньше по размеру. Покупкой дополнительных лезвияй я пока не занималась, в наборе с таким ножом предусмотрены 10 дополнительных лезвий. Этого вполне хватает на первое время.
Я покупала свой на оптовой базе рублей за 150, в розничных магазинах стоит порядка 300 р. Его можно найти в хобби-центрах, реже в худ. магазинах.
Третий вид ножей - нож на палец. Они бывают с шарнирным и статичным лезвием. Слышала много хороших отзызвов о них, но сама пока с такими не работала.
Еще иногда бывает нужен циркульный ножик. Удобная вещь для вырезания ровных кругов, но не стоит забывать, что он оставляет в центре круга вмятинку или дырочку от иглы.
3. Подложка. Чтобы не портить рабочий стол, нужно завести себе подложку для вырезания. Лучше всего для этих целей подходит специальный коврик для резки. Они бывают разных размеров, от А6 до А1 точно. У меня всегда на столе лежит один размером А3. Можно обойтись и просто толстым картоном или листом пластика, но это сильно осложнит процесс вырезания. На срезе бумаги могут появляться заусенцы, а в случае, если подложка используется давно - лезвие ножа может просто соскочить. А вырезание - такой процесс, где ошибку исправить бывает очень тяжело, так что лучше подготовиться и стараться их не допускать :)
Не могу сказать, что они очень дешевые обычно, но если вы собираетесь много вырезать, то крайне рекомендую приобрести. По ценам: А6 - от 100 р. (но они обычно под заказ бывают только), А4 - от 200, А1 может доходить до 3000 с лишним. Для начала вполне подойдет А4-А3.
4. Карандаш для нанесения контуров рисунка. Он должен быть постоянно тонко заточен. Предпочтительнее взять карандаш HB или B, очень твердые могут царапать бумагу, а мягкие - оставят следы, которые потом будет тяжело стереть. Удобно пользоваться механическим карандашом, его не приходится постоянно подтачивать.
Я предпочитаю рисовать на лицевой стороне, без предварительного эскиза. На фото - пример картинки, подготовленной для вырезания. Часть мелких деталей заштриховываю карандашом, чтобы было понятнее, что надо вырезать и было труднее ошибиться. Но если рисовать сразу начисто - это не про вас, то можно отрисовать картинку на черновом листке, а потом перевести на новый лист через световой стол или с помощью кальки. Или же просто наложить эскиз поверх чистовика и продавить контуры чем-нибудь твердым. Но последний способ выдержит не каждая бумага. Еще видела работы, в которых рисуют на обороте чистовика. Но тут следует помнить о том, что изображение должно быть предварительно зеркально отражено, чтобы в итоговой работе все было правильно. В целом неплохой способ, но я им не пользуюсь, потому что при вырезании мне удобнее немножко наклонять лезвие и срезать бумагу чуть-чуть под углом, чтобы срез выглядел более аккуратно. Но это уже кому как нравится :) Решать вам.
5. Ластик. Я стираю все черновые линии в конце работы, на уже вырезанной картинке. Тут лучше использовать мягкие ластики вроде Milan или Factis. Не стоит забывать, что бумага имеет свойство мяться и рваться, так что по вырезанной картинке следует работать ластиком очень осторожно, чтобы не повредить работу. Все катушки от ластика неплохо убираются с работы широкой мягкой синтетической кистью.
Посмотреть процесс работы можно на видео:
Click to viewВести работу проще, начиная с мелких деталей, постепенно переходя к более крупным.
Про вырезание ножницами я не буду рассказывать, потому что сама его не практиковала, но могу посоветовать посмотреть работы норвежского дизайнера Карен Бит Вейле (Karen Bit Vejle) и работы японской художницы Хины Аоямы (Aoyama Hina).
Работа Карен Бит Вейле
Работа Хины Аоямы
Еще есть прекрасная Лиза Родден (Lisa Rodden), у нее работы немного другого характера, полуобъемные.
Работа Лизы Родден
А еще посмотрите работы Эрика Стэндли (Eric Standley). Он вырезает свои работы с помощью лазера, но от этого они только выигрывают!
На этом вроде всё. Спасибо за внимание :) И вдохновения всем!