Как это сделано
Студия звукозаписи своими руками
DIY Recording Studio
Некоторое время назад я публиковал забавные ностальгические воспоминания о том, как выглядел наш "звукозаписывающий лейбл" двадцать лет назад. Мечта сделать всё это в намного более внятном виде не оставляла меня в течение всего прошедшего времени. А, как известно, "мечты сбываются" (Газпром).
В поисках информации по звукозаписывающему самострою обратил внимание на то, что в интернетах как-то от слова "совсем" нет никаких исчерпывающих руководств на эту тему, хотя я знаю, что осуществляли такие проекты довольно многие. Нижеследующая статья призвана заполнить этот информационный пробел. Хотя, разумеется, все описанные рецепты далеко не новы, я просто свёл их воедино и обогатил некоторыми авторскими ошибками, каковых всякий прочитавший сможет избежать.
Этот проект никогда не был бы осуществлён без постоянных технических консультаций Кирилла Друида (evil_fuzz), всемерной идейной, физической и транспортной помощи Сергея Гаврилова (в соцсетях не присутствует) и Евгения Титова (shvabrojd) и, разумеется, без моей бесценной Танюшки (psycolorena), беззаветно несущей крест сумасшедших идей своего ненормального мужа :)
Итак, задача - превратить комнату в 13 квадратных метров в брежневской панельке в более-менее полноценную студию звукозаписи. О записи живых барабанов, конечно, речь не идёт, но необходимо учесть фактор наличия соседей, одним из которых, впрочем, пофигу, а другие весьма акустически чувствительны. Нельзя упускать из виду предельно допустимую нагрузку на перекрытия, не позволяющую лихо навалить на пол пару-другую тонн песка с керамзитом и звукоизолирующей стяжкой. Да и вообще, должен признаться, что не люблю капитальные работы. С другой стороны, задача облегчалась тем, что другого предназначения помещение не имеет и конструкция не должна быть разборной. Начинается всё, конечно, с планирования на бумажке, снимаем размеры и прикидываем необходимое количество всего:
Помещение зачищаем практически "до бетона". Паркет отправляется на приготовление шашлыка, с обоями заморачиваться не стал, ободрал только те, которые сами отвалились. Всё равно их не будет видно.
Завозим первые стройматериалы. Склада у меня нет, поэтому приходилось покупать всё постепенно. На пол у нас идёт минеральная плита высокой плотности ППЖ-200, под будущей нагрузкой она практически не просядет. Рулон в углу - известный каждому дачнику спанбонд. Им накрывают грядки, он пропускает влагу и воздух, но не пропускает всё остальное. Зачем он нужен в студии - ниже.
Минплиту кладём на пол в два слоя свободно, ничем не фиксируя, в шахматном порядке, стремясь, чтобы количество совпадающих швов в слоях было как можно меньше. А спанбонд нам нужен затем, что каждую минеральную плиточку мы заворачиваем в него. Нужно это затем, чтобы мелкая базальтовая пыль впоследствии не распространялась в помещение и не оседала в ваших нежных лёгких. На самом деле, это, во-первых, сильно повышает трудоёмкость процесса и, во-вторых, является очень избыточным методом защиты. Но лично я считаю, что в данном случае лучше перебдеть, чем недобдеть. Времени мне в студии придётся проводить, надеюсь, много; базальтовая пыль (как и угольная у шахтёров) из лёгких не выводится в принципе; а силикоз - не лучшая ачивка.
Естественно, в процессе работы не забываем и о средствах индивидуальной защиты. Хотя чесаться всё равно будете, это я вам гарантирую.
Ну вот, всё положили.
Далее берём листы ГВЛ 2500х1200х12 мм (или любой удобный лично вам размер, важна лишь толщина) и укладываем их на пол, следя за тем, чтобы они не соприкасались со стенами. Отвязка всей этой конструкции от пола и стен - ключевой момент в будущем обеспечении тишины снаружи, он крайне важен. evil_fuzz советовал мне сделать отступ не менее 30 мм, но я, решив, что помещение и без того уменьшится, решил ограничиться 10 мм. Как показала дальнейшая практика, этого вполне достаточно. В качестве маячков между стеной и листами ГВЛ удобно вставлять пластиковые дюбели соответствующего диаметра. После закрепления всей конструкции их, разумеется, необходимо убрать.
На первый слой ГВЛ укладываем внахлёст один слой рубероида.
И кладём второй слой ГВЛ, опять же стремясь к тому, чтобы швы между первым и вторым слоем не совпадали. Зачем нужен весь этот бутерброд ? А это низкочастотный поглотитель, который не даст вашим мощным басам расползаться по всему зданию.
Ну а поскольку нам по этому полу ещё и ходить, и ставить на него всякое, мы его ещё в два слоя забабахиваем самой обычной фанерой. Помним об обеспечении несовпадения швов.
Два слоя фанеры промазываем между собой бутиратом бустилатом. Затем фанеру и всё, что под ней, прошиваем саморезами с шагом 30 сантиметров (на самом деле, на глазок, конечно, 30 см - это не то чтобы прям обязательно). Важно на данном этапе следующее: длину саморезов надо подобрать так, чтобы они дошли до нижнего слоя минплиты (помните ?), но ни в коем случае не соприкасались с плитой перекрытия, это сведёт на нет все предыдущие труды. В моём случае, учитывая общую толщину "бутерброда" в 150 мм и то, что минплита всё-таки немного просядет, я ограничился саморезами в 100 мм.
Получается в результате вот такой сэндвич. Общий вес его более чем укладывается в любые СНИПы (допустимая нагрузка на перекрытие, напоминаю, составляет 150 кг на квадратный метр), поэтому можно быть спокойным, что ваша студия не переедет в подвал или к вам не нагрянет строительная инспекция. Да и капитальную переделку помещения не нужно регистрировать.
Далее завозим доски для изготовления обрешётки на стены и потолок. Никогда, никогда не поступайте так, как поступил сначала автор. Руководствуясь соображениями дешевизны, я заказал по интернету неструганные доски ("а чё, всё равно их не видно будет"). Доски приехали, во-первых, совершенно угробищные, а во-вторых, сырые насквозь, из таких разве что загон для скота строить. Всё, что на фото, пришлось выкинуть и купить нормальных строганых досок. Скупой платит дважды.
Примечание: даже хорошим доскам перед установкой в обрешётку неплохо бы просто полежать в помещении недельку-другую. Процентов 20 пиломатериала у меня в дело так и не пошло, потому что некоторые доски, видимо, плохо просушенные изготовителем, в течение этого срока закручивались "винтом" или выгибались. Если это произойдёт после установки, будет не очень приятно.
Обрешётку делаем из досок сечением 100х40 мм с шагом 60 или (как в моём случае) 100 мм, поскольку размер минеральной плиты, укладываемой впоследствии в эту обрешётку - 100х60. Я сделал шаг по широкой стороне с целью уменьшения количества дерева в конструкции, принципиального значения этот момент не имеет. На самом деле шаг между рёбрами даже не 100, а 95 мм, чтобы вставляемые плиты плотнее прилегали и не возникло воздушных щелей. Обрешётка не должна прилегать к стенам, для чего используются те же временные маячки из 10-мм пластиковых дюбелей. Важный момент: обрешётка вокруг окна и двери к стенам прилегает, иначе будут некрасивые щели. Она крепится прямо к стенам, но отвязывается от пола. В общем, вся конструкция должна "играть", передавая как можно меньше вибрации на капитальные конструкции здания и от них. Горизонтальные прострелы, придающие жёсткость всей конструкции, делаем из бруска сечением 50х50 мм, крепя его ближе к внутренней (в комнату) стороне обрешётки, чтобы за них можно было запихнуть минплиту. Сразу предусматриваем выгородку под будущую голосовую кабину.
На стены я решил пустить минплиту Rockwool Акустик Баттс. evil_fuzz советовал Лайт Баттс той же фирмы, но Акустик несколько плотнее, а по цене они почти не отличаются.
Точно так же заворачиваем каждую плиту в спанбонд и как можно плотнее укладываем в обрешётку, помня о шахматном порядке.
Временное крепление из оргалита, чтобы плиты не выпадали. Угол зашит оргалитом полностью, потому что там планировалось делать басовую ловушку. На самом деле, оставлять это насовсем ни в коем случае нельзя, вне зависимости от того, будете вы делать эту ловушку или нет. Оргалит будет звенеть внутрь помещения так, что с тем же успехом можно работать со звуком в кафельном сортире. Впоследствии это было устранено, так что на излишки оргалита я тоже влетел по деньгам, хоть и не сильно. Не повторяйте.
Сколачиваем дверь для будущей голосовой кабины. Короб из бруска 50х50 мм, обшивка - тот же оргалит (всё-таки пригодился), внутрь - та же минплита. В данном случае заворачивать её в спанбонд не обязательно и мы не стали этого делать. Размер двери по вкусу и возможностям, у меня получился 1900х800 мм.
Голосовую кабину изнутри обшиваем фанерой. Снаружи в ячейки так же будет уложена минплита, а изнутри кабину планируется обшить акустическим поролоном. Поэтому никакого звона и ненужной реверберации фанера не даст, а зато никакая пьяная рок-звезда не провалится в вашу голосовую прямо сквозь стенку, просто на неё облокотившись. Не забываем предусмотреть окно, если оно вам нужно, и, самое главное - ввод для будущих кабелей. Я вот про него забыл, пришлось потом вырезать по-живому.
Кондиционер. Кондей, господа - совершенно необходимая в звукоизолированном (а, значит, хорошо утеплённом) помещении вещь. У меня, например, солнечная сторона, и в такую погоду, как сейчас, в помещении вообще невозможно находиться. Крепим мы его не к стене, чтобы не нарушать звукоизоляцию, а к обрешётке. Заодно и шумит меньше, хотя я и так выбрал одну из самых малошумящих моделей. Это недёшево, но это того стоит. "У кого кондиционер, тот и сильный". Правда, к сожалению, установщику было лень лезть с перфоратором на табуретку, поэтому отверстие под трубки он просверлил где попало, как можно видеть на снимке. Я при этом не присутствовал, увы :(
По образу и подобию первой двери, которая в голосовую, сколачиваем и устанавливаем вторую дверь во всё помещение, дабы звук не фонил в коридор.
И зашиваем всё сверху тканью. Ткань желательно брать тянущуюся, "стрейч", чтобы вся декоративность у вас со временем не провисла, и обязательно "дышащую", без всяких подложек. Как это проверить: берём образец ткани, накладываем себе на рот и дышим через него. Если воздух проходит туда-сюда беспрепятственно, значит, всё в порядке. Иначе будет лютейше звенеть по высоким частотам. В идеале, конечно, брать всевозможную радиоткань или так называемую "акустическую ткань", но она стоит невероятно конских денег. Я нашёл подходящую ткань в скромном магазине на Кантемировской, по цене 270 рублей за метр. По ширине она - 1,6 м, что для наших пролётов более чем достаточно. Крепим обычным мебельным степлером, не жалея скобок, почаще. Тёмно-коричневая решётка - перфорированный МДФ. Закрепляется примерно посередине конструкции и служит трём целям: во-первых, дополнительно фиксирует в обрешётке минплиты; во-вторых, предохраняет стены от "обтирания" всякими субъектами; ну и в-третьих, просто круто выглядит. Сначала я хотел зашить стены плиткой "в дырочку", как можно видеть на фотках всяких советских студий звукозаписи, но от этих плиток, во-первых, образуется пыль (они гипсокартонные) и, во-вторых, это немеряно утяжелит всю конструкцию, а мы же помним о предельно допустимых нагрузках. Звукоизолирующей же функции эти плитки абсолютно не несут, что бы там ни утверждали производители.
Результат выглядит как-то так:
Тем временем, из Рязани к нам приезжает тот самый акустический поролон.
Которым мы и отделываем изнутри голосовую кабину. Рекомендуется сажать этот поролон на клей, но я опять же обошёлся обычным строительным степлером. На этом месте необходимо указать на более тщательный, чем у меня, подход к количеству закупаемых стройматериалов. Я всё старался брать с запасом, в результате чего оставалось некоторое количество нетронутых материалов. Один абсолютно целый лист ГВЛ (из тех, что на полу) до сих пор стоит на лестнице, а поролона этого оказалось столько, что хватило обшить ещё и наружную дверь, так что можно было бы и сэкономить, на самом-то деле.
На пол поверх фанеры кладём обычный ковролин из самых дешёвых. И ставим давно дожидавшееся своего часа в шкафах оборудование.
Итоговый результат:
Общая стоимость проведённой работы по отделке помещения составила 73796 рублей. Впрочем, некоторая часть этой суммы заплачена за опыт, без неё вполне можно было обойтись :) По времени это заняло 1 год и 7 месяцев, что для человека, писавшего 60-минутный альбом десять лет, в общем-то, достаточно быстро. Хотя, конечно, при плотном подходе и постоянном финансировании там работы на пару месяцев максимум, а у нас то денег не было, то машины, то в жежешечке охота посидеть.
Сейчас объект вошёл в стадию ходовых испытаний, а к осени, я надеюсь, будем запускать на полную. Приходите к нам !
DIY Recording Studio
Некоторое время назад я публиковал забавные ностальгические воспоминания о том, как выглядел наш "звукозаписывающий лейбл" двадцать лет назад. Мечта сделать всё это в намного более внятном виде не оставляла меня в течение всего прошедшего времени. А, как известно, "мечты сбываются" (Газпром).
В поисках информации по звукозаписывающему самострою обратил внимание на то, что в интернетах как-то от слова "совсем" нет никаких исчерпывающих руководств на эту тему, хотя я знаю, что осуществляли такие проекты довольно многие. Нижеследующая статья призвана заполнить этот информационный пробел. Хотя, разумеется, все описанные рецепты далеко не новы, я просто свёл их воедино и обогатил некоторыми авторскими ошибками, каковых всякий прочитавший сможет избежать.
Этот проект никогда не был бы осуществлён без постоянных технических консультаций Кирилла Друида (evil_fuzz), всемерной идейной, физической и транспортной помощи Сергея Гаврилова (в соцсетях не присутствует) и Евгения Титова (shvabrojd) и, разумеется, без моей бесценной Танюшки (psycolorena), беззаветно несущей крест сумасшедших идей своего ненормального мужа :)
Итак, задача - превратить комнату в 13 квадратных метров в брежневской панельке в более-менее полноценную студию звукозаписи. О записи живых барабанов, конечно, речь не идёт, но необходимо учесть фактор наличия соседей, одним из которых, впрочем, пофигу, а другие весьма акустически чувствительны. Нельзя упускать из виду предельно допустимую нагрузку на перекрытия, не позволяющую лихо навалить на пол пару-другую тонн песка с керамзитом и звукоизолирующей стяжкой. Да и вообще, должен признаться, что не люблю капитальные работы. С другой стороны, задача облегчалась тем, что другого предназначения помещение не имеет и конструкция не должна быть разборной. Начинается всё, конечно, с планирования на бумажке, снимаем размеры и прикидываем необходимое количество всего:
Помещение зачищаем практически "до бетона". Паркет отправляется на приготовление шашлыка, с обоями заморачиваться не стал, ободрал только те, которые сами отвалились. Всё равно их не будет видно.
Завозим первые стройматериалы. Склада у меня нет, поэтому приходилось покупать всё постепенно. На пол у нас идёт минеральная плита высокой плотности ППЖ-200, под будущей нагрузкой она практически не просядет. Рулон в углу - известный каждому дачнику спанбонд. Им накрывают грядки, он пропускает влагу и воздух, но не пропускает всё остальное. Зачем он нужен в студии - ниже.
Минплиту кладём на пол в два слоя свободно, ничем не фиксируя, в шахматном порядке, стремясь, чтобы количество совпадающих швов в слоях было как можно меньше. А спанбонд нам нужен затем, что каждую минеральную плиточку мы заворачиваем в него. Нужно это затем, чтобы мелкая базальтовая пыль впоследствии не распространялась в помещение и не оседала в ваших нежных лёгких. На самом деле, это, во-первых, сильно повышает трудоёмкость процесса и, во-вторых, является очень избыточным методом защиты. Но лично я считаю, что в данном случае лучше перебдеть, чем недобдеть. Времени мне в студии придётся проводить, надеюсь, много; базальтовая пыль (как и угольная у шахтёров) из лёгких не выводится в принципе; а силикоз - не лучшая ачивка.
Естественно, в процессе работы не забываем и о средствах индивидуальной защиты. Хотя чесаться всё равно будете, это я вам гарантирую.
Ну вот, всё положили.
Далее берём листы ГВЛ 2500х1200х12 мм (или любой удобный лично вам размер, важна лишь толщина) и укладываем их на пол, следя за тем, чтобы они не соприкасались со стенами. Отвязка всей этой конструкции от пола и стен - ключевой момент в будущем обеспечении тишины снаружи, он крайне важен. evil_fuzz советовал мне сделать отступ не менее 30 мм, но я, решив, что помещение и без того уменьшится, решил ограничиться 10 мм. Как показала дальнейшая практика, этого вполне достаточно. В качестве маячков между стеной и листами ГВЛ удобно вставлять пластиковые дюбели соответствующего диаметра. После закрепления всей конструкции их, разумеется, необходимо убрать.
На первый слой ГВЛ укладываем внахлёст один слой рубероида.
И кладём второй слой ГВЛ, опять же стремясь к тому, чтобы швы между первым и вторым слоем не совпадали. Зачем нужен весь этот бутерброд ? А это низкочастотный поглотитель, который не даст вашим мощным басам расползаться по всему зданию.
Ну а поскольку нам по этому полу ещё и ходить, и ставить на него всякое, мы его ещё в два слоя забабахиваем самой обычной фанерой. Помним об обеспечении несовпадения швов.
Два слоя фанеры промазываем между собой бутиратом бустилатом. Затем фанеру и всё, что под ней, прошиваем саморезами с шагом 30 сантиметров (на самом деле, на глазок, конечно, 30 см - это не то чтобы прям обязательно). Важно на данном этапе следующее: длину саморезов надо подобрать так, чтобы они дошли до нижнего слоя минплиты (помните ?), но ни в коем случае не соприкасались с плитой перекрытия, это сведёт на нет все предыдущие труды. В моём случае, учитывая общую толщину "бутерброда" в 150 мм и то, что минплита всё-таки немного просядет, я ограничился саморезами в 100 мм.
Получается в результате вот такой сэндвич. Общий вес его более чем укладывается в любые СНИПы (допустимая нагрузка на перекрытие, напоминаю, составляет 150 кг на квадратный метр), поэтому можно быть спокойным, что ваша студия не переедет в подвал или к вам не нагрянет строительная инспекция. Да и капитальную переделку помещения не нужно регистрировать.
Далее завозим доски для изготовления обрешётки на стены и потолок. Никогда, никогда не поступайте так, как поступил сначала автор. Руководствуясь соображениями дешевизны, я заказал по интернету неструганные доски ("а чё, всё равно их не видно будет"). Доски приехали, во-первых, совершенно угробищные, а во-вторых, сырые насквозь, из таких разве что загон для скота строить. Всё, что на фото, пришлось выкинуть и купить нормальных строганых досок. Скупой платит дважды.
Примечание: даже хорошим доскам перед установкой в обрешётку неплохо бы просто полежать в помещении недельку-другую. Процентов 20 пиломатериала у меня в дело так и не пошло, потому что некоторые доски, видимо, плохо просушенные изготовителем, в течение этого срока закручивались "винтом" или выгибались. Если это произойдёт после установки, будет не очень приятно.
Обрешётку делаем из досок сечением 100х40 мм с шагом 60 или (как в моём случае) 100 мм, поскольку размер минеральной плиты, укладываемой впоследствии в эту обрешётку - 100х60. Я сделал шаг по широкой стороне с целью уменьшения количества дерева в конструкции, принципиального значения этот момент не имеет. На самом деле шаг между рёбрами даже не 100, а 95 мм, чтобы вставляемые плиты плотнее прилегали и не возникло воздушных щелей. Обрешётка не должна прилегать к стенам, для чего используются те же временные маячки из 10-мм пластиковых дюбелей. Важный момент: обрешётка вокруг окна и двери к стенам прилегает, иначе будут некрасивые щели. Она крепится прямо к стенам, но отвязывается от пола. В общем, вся конструкция должна "играть", передавая как можно меньше вибрации на капитальные конструкции здания и от них. Горизонтальные прострелы, придающие жёсткость всей конструкции, делаем из бруска сечением 50х50 мм, крепя его ближе к внутренней (в комнату) стороне обрешётки, чтобы за них можно было запихнуть минплиту. Сразу предусматриваем выгородку под будущую голосовую кабину.
На стены я решил пустить минплиту Rockwool Акустик Баттс. evil_fuzz советовал Лайт Баттс той же фирмы, но Акустик несколько плотнее, а по цене они почти не отличаются.
Точно так же заворачиваем каждую плиту в спанбонд и как можно плотнее укладываем в обрешётку, помня о шахматном порядке.
Временное крепление из оргалита, чтобы плиты не выпадали. Угол зашит оргалитом полностью, потому что там планировалось делать басовую ловушку. На самом деле, оставлять это насовсем ни в коем случае нельзя, вне зависимости от того, будете вы делать эту ловушку или нет. Оргалит будет звенеть внутрь помещения так, что с тем же успехом можно работать со звуком в кафельном сортире. Впоследствии это было устранено, так что на излишки оргалита я тоже влетел по деньгам, хоть и не сильно. Не повторяйте.
Сколачиваем дверь для будущей голосовой кабины. Короб из бруска 50х50 мм, обшивка - тот же оргалит (всё-таки пригодился), внутрь - та же минплита. В данном случае заворачивать её в спанбонд не обязательно и мы не стали этого делать. Размер двери по вкусу и возможностям, у меня получился 1900х800 мм.
Голосовую кабину изнутри обшиваем фанерой. Снаружи в ячейки так же будет уложена минплита, а изнутри кабину планируется обшить акустическим поролоном. Поэтому никакого звона и ненужной реверберации фанера не даст, а зато никакая пьяная рок-звезда не провалится в вашу голосовую прямо сквозь стенку, просто на неё облокотившись. Не забываем предусмотреть окно, если оно вам нужно, и, самое главное - ввод для будущих кабелей. Я вот про него забыл, пришлось потом вырезать по-живому.
Кондиционер. Кондей, господа - совершенно необходимая в звукоизолированном (а, значит, хорошо утеплённом) помещении вещь. У меня, например, солнечная сторона, и в такую погоду, как сейчас, в помещении вообще невозможно находиться. Крепим мы его не к стене, чтобы не нарушать звукоизоляцию, а к обрешётке. Заодно и шумит меньше, хотя я и так выбрал одну из самых малошумящих моделей. Это недёшево, но это того стоит. "У кого кондиционер, тот и сильный". Правда, к сожалению, установщику было лень лезть с перфоратором на табуретку, поэтому отверстие под трубки он просверлил где попало, как можно видеть на снимке. Я при этом не присутствовал, увы :(
По образу и подобию первой двери, которая в голосовую, сколачиваем и устанавливаем вторую дверь во всё помещение, дабы звук не фонил в коридор.
И зашиваем всё сверху тканью. Ткань желательно брать тянущуюся, "стрейч", чтобы вся декоративность у вас со временем не провисла, и обязательно "дышащую", без всяких подложек. Как это проверить: берём образец ткани, накладываем себе на рот и дышим через него. Если воздух проходит туда-сюда беспрепятственно, значит, всё в порядке. Иначе будет лютейше звенеть по высоким частотам. В идеале, конечно, брать всевозможную радиоткань или так называемую "акустическую ткань", но она стоит невероятно конских денег. Я нашёл подходящую ткань в скромном магазине на Кантемировской, по цене 270 рублей за метр. По ширине она - 1,6 м, что для наших пролётов более чем достаточно. Крепим обычным мебельным степлером, не жалея скобок, почаще. Тёмно-коричневая решётка - перфорированный МДФ. Закрепляется примерно посередине конструкции и служит трём целям: во-первых, дополнительно фиксирует в обрешётке минплиты; во-вторых, предохраняет стены от "обтирания" всякими субъектами; ну и в-третьих, просто круто выглядит. Сначала я хотел зашить стены плиткой "в дырочку", как можно видеть на фотках всяких советских студий звукозаписи, но от этих плиток, во-первых, образуется пыль (они гипсокартонные) и, во-вторых, это немеряно утяжелит всю конструкцию, а мы же помним о предельно допустимых нагрузках. Звукоизолирующей же функции эти плитки абсолютно не несут, что бы там ни утверждали производители.
Результат выглядит как-то так:
Тем временем, из Рязани к нам приезжает тот самый акустический поролон.
Которым мы и отделываем изнутри голосовую кабину. Рекомендуется сажать этот поролон на клей, но я опять же обошёлся обычным строительным степлером. На этом месте необходимо указать на более тщательный, чем у меня, подход к количеству закупаемых стройматериалов. Я всё старался брать с запасом, в результате чего оставалось некоторое количество нетронутых материалов. Один абсолютно целый лист ГВЛ (из тех, что на полу) до сих пор стоит на лестнице, а поролона этого оказалось столько, что хватило обшить ещё и наружную дверь, так что можно было бы и сэкономить, на самом-то деле.
На пол поверх фанеры кладём обычный ковролин из самых дешёвых. И ставим давно дожидавшееся своего часа в шкафах оборудование.
Итоговый результат:
Общая стоимость проведённой работы по отделке помещения составила 73796 рублей. Впрочем, некоторая часть этой суммы заплачена за опыт, без неё вполне можно было обойтись :) По времени это заняло 1 год и 7 месяцев, что для человека, писавшего 60-минутный альбом десять лет, в общем-то, достаточно быстро. Хотя, конечно, при плотном подходе и постоянном финансировании там работы на пару месяцев максимум, а у нас то денег не было, то машины, то в жежешечке охота посидеть.
Сейчас объект вошёл в стадию ходовых испытаний, а к осени, я надеюсь, будем запускать на полную. Приходите к нам !