Сванетия
Я давно увлекаюсь кавказскими башнями. Неслыханное их множество есть в Ингушетии, они сохранились в Северной Осетии, КБР, Дагестане и Чечне. В Грузии их можно найти в Тушетии (там башни предсказуемо похожи на вайнахские), а главное - в Сванетии, где из них сделали основную туристическую фишку. Поэтому я уже несколько лет мечтал посетить эту область.
Сванетия - это, безусловно, башенный регион Кавказа номер один. Тягаться с ней способна только Горная Ингушетия, но у сванов, в отличие от ингушей, большинство башен плотно расположены прямо в селениях. Поэтому отели и музеи удобно делать либо рядом, либо в самих башнях.
В России доступ в башни либо крайне осложнен и опасен (Ингушетия), либо им сделали повальный "евроремонт" (Чечня). В Сванетии к реставрации башен подходят бережно. Они выглядят древними, но в то же время деревянные лестницы и грубые полы этажей надежны и удобны для туристов.
Старожилы говорят, что в советские времена Сванетию посещали разве что немногочисленные альпинисты и особо выносливые походники. Как туристический центр регион развили при Саакашвили - в рамках масштабной программы по превращению Грузии в центр европейского туризма. Результаты удивительны - отток населения из отдаленного горного района не просто замедлился, сейчас в Сванетию переезжают жить и работать даже из Тбилиси. Неудивительно, что практически все жители стоят горой за бывшего президента, про которого тут уже создана обширная мифология. Увы, нынешняя власть на регионе экономит, и дорога до селения Ушгули осталась недостроенной. Но дело сделано, Сванетия процветает сама по себе и поток иностранных туристов не слабеет.
Как удалось этого добиться с ресурсами, неизмеримо меньшими, чем на Северном Кавказе? Помогли несколько простых и грамотных шагов.
1. Открытые границы и свободный доступ в приграничные зоны. Один из треккинговых маршрутов проходит прямо сквозь небольшую заставу. Пограничники запросто усаживают туристов за свои столы, по-дружески беседуют и угощают, даже не думая требовать паспорт, тащить в ФСБ или устраивать допрос с пристрастием. Тот, кому случалось сталкиваться с их коллегами на Северном Кавказе, наверняка горестно вздохнет. Я понимаю, что по ту сторону Главного Кавказского хребта более сложная обстановка, но ведь можно найти разумный компромисс между требованиями безопасности и комфортом гостей. Зачем, к примеру, для посещения Горной Ингушетии проверять по два месяца каждого гостя из Европы или США? Они что, в Грузию убегут или сфотографируют нечто, что нельзя сфотографировать со спутника? В крайнем случае, пусть их за отдельную плату сопровождает пограничник. И казне доход, и туристы довольны.
2. Дороги. До Местии, столицы района, проложили хорошую асфальтовую дорогу. Также туда летают самолеты, но билеты нужно брать заблаговременно - дефицит. На Северном Кавказе дороги лучше, так что по этому пункту Сванетия проигрывает.
3. Массированное продвижение страны за рубежом. Увы, над позитивным имиджем Северного Кавказа еще работать и работать. Боюсь, в условиях конфронтации с Западом даже самые продуманные затраты на него не слишком эффективны. Пока европейские МИДы не пересмотрят свое описание Кавказа как зоны огромного риска, о массовом въездном туризме можно забыть. К счастью, в последнее время растет внутрироссийский и даже внутрикавказский туризм.
4. Бесплатное электричество для жителей. Очень правильный шаг для сохранения горных селений. Благо, электроэнергия на ГЭС дешевая.
5. Треккинговые маршруты. По всей Сванетии разработаны, проложены и промечены маршруты для активного туризма. Это удобно и привлекательно. Что мешает сделать такой же маршрут по башням Ингушетии или интересным аулам Дагестана? К сожалению, на некоторых отрезках пути разметка нечеткая и в плохую погоду (которая здесь не редкость) неопытные туристы могут заблудиться. Тут на помощь приходят спасатели, чьи услуги бесплатны.
6. Музей региона. По словам сотрудников краеведческого музея Местии, он входит в десятку лучших подобных музеев Европы. Это похоже на правду. Современный изысканный музей в небольшом поселке поражает. Единственное, что не понравилось - в нем нет материалов по сванским башням, главному козырю региона. Впрочем, им посвящены сразу два частных музейчика.
7. Стиль архитектуры и памятников. В этом с грузинами мало кто может сравниться. Все лаконично, не слишком дорого, но потрясающе работает на имидж.
Вот и все. Плюс - общее для Кавказа гостеприимство, квинтэссенцией которого была гостиничка в Нижний Сванетии, в которой можно было есть и спать, а платил каждый столько, сколько считал нужным. Результат - тысячи иностранных туристов, посещающие Сванетию ежемесячно. Малой доли от них хватило бы для превращения Горной Ингушетии из депрессивного района в процветающий - при том, что ее транспортная доступность гораздо выше, а дороги на порядок качественнее. Увы, даже самые напрашивающиеся и реальные меры на Северном Кавказе никто осуществлять не торопится. Зато привезти в Горную Ингушетию сотню-другую человек за казенный счет, оплатить им еду, жилье, и при этом второй год подряд забыть самую малость - показать собственно башенные города - это мы запросто. Поэтому, на мой взгляд, лучший способ развить туризм на Северном Кавказе - разогнать все местные комитеты и министерства по туризму и на вырученные деньги нанять грузин, обустраивавших Верхнюю Сванетию при Саакашвили.
Но не будем о грустном. Лучше посмотрим еще несколько фотографий.
В селении Мазери сохранилась всего одна башня, зато над ним возвышается грозная Ушба.
Крестьяне косят траву.
Французские альпинисты отдыхают в базовом лагере перед восхождением.
Завтра им отправляться сюда.
Со склонов низвергаются водопады.
В Местии можно подняться на крыши сразу нескольких башен. В одной из них расположен музей легендарного альпиниста Хергиани, который держат его родственники.
На постаменте памятника царице Тамаре - символы всех религий Грузии, включая язычество и иудаизм. К царице в Сванетии особое отношение. Здесь рассказывают красивую легенду о том, что когда персидский шах Аббас Великий пошел войной на Грузию, он поклялся ее изнасиловать, живую или мертвую. Узнав об этом и поняв, что сопротивление бесполезно, Тамара покончила с собой. Для нее приготовили семь гробов. В один из них положили залитое золотом тело царицы, в остальные - груз аналогичного веса. Верные царице сваны спрятали гробы в разных частях страны, а потом пронзили друг друга мечами, чтобы никто не мог даже под пытками выдать тайну коварному персу. И пусть шах Аббас родился на четыреста лет позже царицы. Кого это волнует? Главное - что легенда красивая.
Башни в Местии повсюду.
Грамотный маркетолог знает, какими языками владеют покупатели разных товаров.
Характерная сванская верхушка башни.
Отдых в одной из многочисленных гостиниц. Кормят здесь вкусно и обильно.
По горам наравне с коровами бродят свиньи.
Свинопас захватил пластиковые бутылки - его путь идет мимо источника нарзана.
Нарзаны легко найти по следам ржавчины.
Это походное танго - не самая простая переправа через разлившуюся реку. За туристами весь день, словно стервятники, следовали двое всадников. Они предлагали за астрономические деньги перевезти на другой берег. Согласились только две девушки из Чехии, остальные перешли сами.
Чуть ли не каждая долина заканчивается ледником.
Как и в северокавказских боевых башнях, вход в сванские твердыни расположен на втором этаже. К нему вел деревянный мостик - иногда с земли, а порой и из жилого дома.
Если в Дербенте есть небольшие частные мечети, то в Сванетии - частные церквушки.
Так она выглядит изнутри.
Ушгули - самое высокогорное селение Грузии. В интернете нередко встречается ошибочное утверждение, что оно - самое высокое в Европе. В действительности, по большинству схем разграничения частей света Грузия находится в Азии. К тому же, дагестанское селение Куруш выше, чем Ушгули. Некоторые здешние башни - на грани разрушения.
Зато в форме башни построили симпатичный дизайнерский отель.
Ушгули - не одно селение, а община, объединяющая четыре села.
Старинные храмы похожи на ингушские. По сути, это капища, только каждому языческому богу церковники подобрали схожего христианского святого.
Просто щенок.
Треккинговый маршрут от Ушгули уходит в горы.
Облака далеко внизу.
Набор вертикального километра - и мы на перевале.
Внизу ждут жители Нижней Сванетии. Виноград здесь растет плохо, поэтому пьют они, в основном, чачу и привозное кахетинское - с удовольствием, не торопясь, охотно зазывая в гости. Особенно запомнился могучий сван, который шел к другу, в одной руке неся маленькую дочь, а во второй - бочонок вина.
Есть и молодежь.
Дорога из Нижней Сванетии в столицу на 120 километров короче, чем из Верхней Сванетии. Вдоль трассы попадаются родники. В Грузии они зачастую сделаны так, что вода стекает по мху.
По пути можно заехать в Кутаиси и соседнюю пещеру Прометея. Там очень красиво.
