ЗАМЕТКИ О СТАМБУЛЕ - 2. Принцевы острова (Бююкада и не только)
Поездка по Босфору - вещь, конечно же, замечательная. Но если вы хотите увидеть Стамбул (прежде всего я имею в виду его историческую часть с Айя-Софией, мечетью Султанахмет, дворцом Топкапы и остатками древней византийских времен Морской стены) таким, каким его видели те, кто приплывал к нему из Европы, то есть со стороны Мраморного, а не Черного моря, то самым лучшим способом для этого является поездка на Принцевы острова.
Да и само название этого небольшого архипелага, расположенного в Мраморном море неподалеку от азиатского побережья Стамбула, навевает романтическое настроение. Хотя, если знать историю этих островов, то особенной романтики там нет (тем более сами турки их так и не называют, оставляя это наименование лишь для туристов).
Если кратко, то их история такова.
Эта безлюдная группа островов никого не интересовала по двум причинам: во-первых, они совершенно безводны, то есть источников пресной воды на них не имеется вообще, а значит и не пригодны для заселения, а во-вторых, не имеют никакого стратегического значения с военно-оборонительной точки зрения.
Так бы эти острова и оставались необитаемыми (кстати, пять из девяти островов этого архипелага необитаемы и по сей день), если бы не изменились традиции внутри султанской династии Османской империи.
Обычным правилом вплоть до середины XVII века (если не позже) было непременное убийство всех своих братьев тем султаном, который вступил на престол, поскольку они расценивались и им, и в особенности его матерью - валиде-султан, как опасные конкуренты, от которых необходимо избавиться любым способом. А ведь лучшего способа, чем убийство нет - как говорится, «нет человека - нет проблемы».
Но то ли под влиянием европеизации, начавшей проникать в империю османов примерно в то же время, что и в Российское царство, то ли по каким-либо иным причинам, убивать своих единокровных братьев стало считаться не совсем «комильфо». И вот, в один прекрасный момент эта практика была заменена сначала на содержание конкурентов в «золотой клетке» в Топкапы, где они медленно, но верно сходили с ума, а потом их ссылкой на острова, которые и получили с тех времен название Принцевых.
Ссылали туда, впрочем, не только «принцев», но и вообще всех, кого казнить не следовало, но и терпеть в непосредственной близости от престола желания не было.
Это уже намного позже, немного ранее начала ХХ века, состоятельные стамбульцы сообразили, что эти острова можно использовать как комфортное место отдыха. И вот теперь они таковым и являются, хотя далеко не для всех, приезжающих на них (немного позже я расскажу, почему).
Небольшая полезная информация для туристов (привожу ее лишь из-за того, что то, что содержится в путеводителях по Стамбулу, далеко не всегда соотвествует действительному положению дел):
Добраться из Стамбула до Принцевых островов совсем не сложно и не дорого (вообще, водный транспорт здесь радует своими ценами на билеты). Паромы следуют каждый час, и если память мне не изменяет, то стоимость такой поездки всего 7.50 лир (то есть менее 2 евро) на одного пассажира в одну сторону. Если вы проживаете в центральной части Стамбула (Султанахмет, Эминёню, Галата или Бейоглу, что наиболее вероятно), то лучше всего отправляться на Принцевы острова с небольшой пристани, расположенной в Каракёе сразу же слева от Галатского моста, если смотреть со стороны Эминёню). Обратный паром имеет конечную остановку с другой стороны Золотого Рога (т. е. как раз в Эминёню), хотя можно выйти и раньше, поскольку он останавливается также в Ускюдаре и Кадикёе.
Сами паромы выглядят примерно так (хотя встречаются разные модификации):
А не так:
А вот и виды на исторический полуостров со стороны Мраморного моря:
Топкапы:
Мечеть Султанахмет с ее шестью минаретами:
Айя-София:
Общий вид исторического полурстрова:
Никак не могу сказать, что мы исследовали все Принцевы острова, тем более, что были только на одном из них - Бююкаде, являющемся самым большим из всех и наиболее населенным. Но зато на Бююкаду мы съездили дважды, потому что сама полуторачасовая (а в две стороны - трехчасовая) морская прогулка доставляет большое удовольствие, а кроме того, за первый раз мы не увидели всего, чего очень хотелось увидеть.
Впрочем, вот несколько видов других островов архипелага:
А теперь в подробностях
Никаких особенных достопримечательностей, если вы рассчитываете на старинную архитектуру и античные памятники, на Бююкаде нет. Центр поселка, примыкающего к пристани, выглядит так (ну, без памятника Ататюрку, конечно же, не обошлось):
А это сама пристань Бююкады (между прочим, здание, построенно в 1899 году):
Много магазинчиков, ориентированных в основном на туристов, огромное количество кафе и ресторанов. В одном из них мы, решив немного перекусить, прежде чем отправиться на исследование острова, спросили весьма дружелюбного официанта, как далеко располагается ближайший пляж. Он на это нам ответил: всего лишь 10 минут (разговор шел на английском языке).
Обрадовавшись, мы решили отправиться к этому пляжу, чтобы искупаться в Мраморном море (в центре Стамбул купаться особенно негде, если не ехать довольно долго до общественных пляжей на автобусе, что как-то теряет смысл водных процедур). Но ведь мы и не подозревали, что он имеет в виду - 10 минут езды, а не пешком!
Но мы люди упертые, поэтому около 45 минут шли пешедралом, обливаясь потом (а дорога была то в гору, то с горы), наблюдая, с некоторой долей зависти, как мимо нас проезжают многочисленные коляски, запряженные парой лошадок, называемые здесь фаэтонами.
Чуть ли не каждый из них предлагал нас подвести всего за 20 лир («Ага! - думали мы, - полтора часа на корабле - 7 лир, а прокатиться в конном экипаже - целых 20! Нет уж! Ведь нет таких крепостей, которых не взяли бы большевики!»).
Зато попутно мы смогли полюбоваться роскошными виллами, принадлежащими, очевидно, далеко не самым бедным стамбульцам.
И повсюду цветы, просто море цветов!
Наконец, мы добрались до пляжа, если этот малюсенький пятачок около моря можно назвать таковым:
К тому же, оказалось, что этот пляж, как, впрочем, и все остальные на Бююкаде, является платным: 20 лир с носа за право воспользоваться шезлонгом, зонтиком от солнца, душем и кабинкой для переодевания.
Однако купаться хотелось так, что жаться мы не стали.
Обратно в порт мы, разумеется, ехали на лошадках (20 лир оказалось не с человека, а за экипаж). Эта поездка моим любимым жене и дочке, совершенно точно, понравилась:
Когда же мы, спустя несколько дней, решили вернуться на остров Бююкада, то прямо от пристани отправились на «станцию фаэтонов»:
Можно сказать, что это главная площадь поселка на Бююкаде. От огромного количества лошадей запах здесь соответствующий.
Я, например, живо представил себе, во что бы превратились современные города, если бы люди не умудрились изобрести автомобиль, и главным транспортом, как и в прошлые века, оставался гужевой.
В Вене, где подобные экипажи для туристов называются фиакрами, все-таки пахнет не так сильно, хотя, как сказать…
Лошади, запряженные и уже распряженные - это один из признаков Бююкады; они встречаются на всех дорогах острова:
Да, на Бююкаде другого транспорта кроме запряженных лошадями повозок не существует (исключение сделано только для тех автомобилей, которые выполняют технические функции - пожарные машины, полиция, скорая помощь и мусорщики).
Даже велосипедам, прокат которых здесь весьма развит, далеко не везде разрешен проезд:
Поскольку главной достопримечательностью Бююкады является греческий православный монастырь Святого Георгия, именно к нему мы и направились, наняв на «станции фаэтонов» извозчика за 35 лир (цены фиксированные и зависят только от расстояния и длительности поездки, так что, торговаться бесполезно).
Но оказалось, что от конечной остановки фаэтонов, которая почему-то называется «Луна-парк», хотя никакого парка аттракционов там нет, до монастыря нужно еще долго (как минимум полчаса, если быстрым и бодрым шагом, что при жаре удается далеко не всегда) идти в гору по такой вот дороге:
Хорошо, что на протяжении этого пути есть скамейки, на которых можно перевести дух:
Природа, впрочем, здесь очаровательная:
Этот подъем к монастырю напомнил мне примерно такую же дорогу к вершине холма Марьян, что в хорватском Сплите (на этих двух снимках 2016 года не Бююкада, а Сплит):
Чем ближе к монастырю Святого Георгия, тем все чаще встречаются деревья, на ветвях которых повязаны белые кусочки материи, каждый из которых, оказывается, символизирует произнесенную молитву, по большей части от женщин, посещающих монастырь в надежде на рождение ребенка.
Сам по себе монастырь, честно говоря, особого интереса не представляет. Видимо поэтому я и решил несколько наказать свою любимую жену за то, что она тащила меня к нему по жаре в гору:
Смотрите сами (внутри церкви фотографировать категорически запрещено, впрочем, там и нечего фотографировать):
Если вам интересна история этого монастыря, то вот она (как не странно, на в этой исторической справке, размещенной на снене монастыря, практически нет смешных грамматических ошибок, которыми так изобилуют многие, даже научные турецкие издания на русском языке!):
Но виды, открывающиеся с самой высокой точки Бююкады, где и расположен этот монастырь, безусловно, заслуживают внимания:
Есть ли смысл в поездке на Принцевы острова?
Как я думаю, если вы приехали в Стамбул на неделю или больше, то, конечно же, есть!
Да, не забудьте перед посадкой на паром купить хотя бы один турецкий бублик ("симит"), не для себя любимых, а для того, чтобы покормить чаек, которые будут лететь за кормой вашего парома, расчитывая на угощение:
Но если забудете, то ничего страшного: на пароме их тоже продают.
Благодарю за внимание.
Сергей Воробьев.
Продолжение следует…
Да и само название этого небольшого архипелага, расположенного в Мраморном море неподалеку от азиатского побережья Стамбула, навевает романтическое настроение. Хотя, если знать историю этих островов, то особенной романтики там нет (тем более сами турки их так и не называют, оставляя это наименование лишь для туристов).
Если кратко, то их история такова.
Эта безлюдная группа островов никого не интересовала по двум причинам: во-первых, они совершенно безводны, то есть источников пресной воды на них не имеется вообще, а значит и не пригодны для заселения, а во-вторых, не имеют никакого стратегического значения с военно-оборонительной точки зрения.
Так бы эти острова и оставались необитаемыми (кстати, пять из девяти островов этого архипелага необитаемы и по сей день), если бы не изменились традиции внутри султанской династии Османской империи.
Обычным правилом вплоть до середины XVII века (если не позже) было непременное убийство всех своих братьев тем султаном, который вступил на престол, поскольку они расценивались и им, и в особенности его матерью - валиде-султан, как опасные конкуренты, от которых необходимо избавиться любым способом. А ведь лучшего способа, чем убийство нет - как говорится, «нет человека - нет проблемы».
Но то ли под влиянием европеизации, начавшей проникать в империю османов примерно в то же время, что и в Российское царство, то ли по каким-либо иным причинам, убивать своих единокровных братьев стало считаться не совсем «комильфо». И вот, в один прекрасный момент эта практика была заменена сначала на содержание конкурентов в «золотой клетке» в Топкапы, где они медленно, но верно сходили с ума, а потом их ссылкой на острова, которые и получили с тех времен название Принцевых.
Ссылали туда, впрочем, не только «принцев», но и вообще всех, кого казнить не следовало, но и терпеть в непосредственной близости от престола желания не было.
Это уже намного позже, немного ранее начала ХХ века, состоятельные стамбульцы сообразили, что эти острова можно использовать как комфортное место отдыха. И вот теперь они таковым и являются, хотя далеко не для всех, приезжающих на них (немного позже я расскажу, почему).
Небольшая полезная информация для туристов (привожу ее лишь из-за того, что то, что содержится в путеводителях по Стамбулу, далеко не всегда соотвествует действительному положению дел):
Добраться из Стамбула до Принцевых островов совсем не сложно и не дорого (вообще, водный транспорт здесь радует своими ценами на билеты). Паромы следуют каждый час, и если память мне не изменяет, то стоимость такой поездки всего 7.50 лир (то есть менее 2 евро) на одного пассажира в одну сторону. Если вы проживаете в центральной части Стамбула (Султанахмет, Эминёню, Галата или Бейоглу, что наиболее вероятно), то лучше всего отправляться на Принцевы острова с небольшой пристани, расположенной в Каракёе сразу же слева от Галатского моста, если смотреть со стороны Эминёню). Обратный паром имеет конечную остановку с другой стороны Золотого Рога (т. е. как раз в Эминёню), хотя можно выйти и раньше, поскольку он останавливается также в Ускюдаре и Кадикёе.
Сами паромы выглядят примерно так (хотя встречаются разные модификации):
А не так:
А вот и виды на исторический полуостров со стороны Мраморного моря:
Топкапы:
Мечеть Султанахмет с ее шестью минаретами:
Айя-София:
Общий вид исторического полурстрова:
Никак не могу сказать, что мы исследовали все Принцевы острова, тем более, что были только на одном из них - Бююкаде, являющемся самым большим из всех и наиболее населенным. Но зато на Бююкаду мы съездили дважды, потому что сама полуторачасовая (а в две стороны - трехчасовая) морская прогулка доставляет большое удовольствие, а кроме того, за первый раз мы не увидели всего, чего очень хотелось увидеть.
Впрочем, вот несколько видов других островов архипелага:
А теперь в подробностях
Никаких особенных достопримечательностей, если вы рассчитываете на старинную архитектуру и античные памятники, на Бююкаде нет. Центр поселка, примыкающего к пристани, выглядит так (ну, без памятника Ататюрку, конечно же, не обошлось):
А это сама пристань Бююкады (между прочим, здание, построенно в 1899 году):
Много магазинчиков, ориентированных в основном на туристов, огромное количество кафе и ресторанов. В одном из них мы, решив немного перекусить, прежде чем отправиться на исследование острова, спросили весьма дружелюбного официанта, как далеко располагается ближайший пляж. Он на это нам ответил: всего лишь 10 минут (разговор шел на английском языке).
Обрадовавшись, мы решили отправиться к этому пляжу, чтобы искупаться в Мраморном море (в центре Стамбул купаться особенно негде, если не ехать довольно долго до общественных пляжей на автобусе, что как-то теряет смысл водных процедур). Но ведь мы и не подозревали, что он имеет в виду - 10 минут езды, а не пешком!
Но мы люди упертые, поэтому около 45 минут шли пешедралом, обливаясь потом (а дорога была то в гору, то с горы), наблюдая, с некоторой долей зависти, как мимо нас проезжают многочисленные коляски, запряженные парой лошадок, называемые здесь фаэтонами.
Чуть ли не каждый из них предлагал нас подвести всего за 20 лир («Ага! - думали мы, - полтора часа на корабле - 7 лир, а прокатиться в конном экипаже - целых 20! Нет уж! Ведь нет таких крепостей, которых не взяли бы большевики!»).
Зато попутно мы смогли полюбоваться роскошными виллами, принадлежащими, очевидно, далеко не самым бедным стамбульцам.
И повсюду цветы, просто море цветов!
Наконец, мы добрались до пляжа, если этот малюсенький пятачок около моря можно назвать таковым:
К тому же, оказалось, что этот пляж, как, впрочем, и все остальные на Бююкаде, является платным: 20 лир с носа за право воспользоваться шезлонгом, зонтиком от солнца, душем и кабинкой для переодевания.
Однако купаться хотелось так, что жаться мы не стали.
Обратно в порт мы, разумеется, ехали на лошадках (20 лир оказалось не с человека, а за экипаж). Эта поездка моим любимым жене и дочке, совершенно точно, понравилась:
Когда же мы, спустя несколько дней, решили вернуться на остров Бююкада, то прямо от пристани отправились на «станцию фаэтонов»:
Можно сказать, что это главная площадь поселка на Бююкаде. От огромного количества лошадей запах здесь соответствующий.
Я, например, живо представил себе, во что бы превратились современные города, если бы люди не умудрились изобрести автомобиль, и главным транспортом, как и в прошлые века, оставался гужевой.
В Вене, где подобные экипажи для туристов называются фиакрами, все-таки пахнет не так сильно, хотя, как сказать…
Лошади, запряженные и уже распряженные - это один из признаков Бююкады; они встречаются на всех дорогах острова:
Да, на Бююкаде другого транспорта кроме запряженных лошадями повозок не существует (исключение сделано только для тех автомобилей, которые выполняют технические функции - пожарные машины, полиция, скорая помощь и мусорщики).
Даже велосипедам, прокат которых здесь весьма развит, далеко не везде разрешен проезд:
Поскольку главной достопримечательностью Бююкады является греческий православный монастырь Святого Георгия, именно к нему мы и направились, наняв на «станции фаэтонов» извозчика за 35 лир (цены фиксированные и зависят только от расстояния и длительности поездки, так что, торговаться бесполезно).
Но оказалось, что от конечной остановки фаэтонов, которая почему-то называется «Луна-парк», хотя никакого парка аттракционов там нет, до монастыря нужно еще долго (как минимум полчаса, если быстрым и бодрым шагом, что при жаре удается далеко не всегда) идти в гору по такой вот дороге:
Хорошо, что на протяжении этого пути есть скамейки, на которых можно перевести дух:
Природа, впрочем, здесь очаровательная:
Этот подъем к монастырю напомнил мне примерно такую же дорогу к вершине холма Марьян, что в хорватском Сплите (на этих двух снимках 2016 года не Бююкада, а Сплит):
Чем ближе к монастырю Святого Георгия, тем все чаще встречаются деревья, на ветвях которых повязаны белые кусочки материи, каждый из которых, оказывается, символизирует произнесенную молитву, по большей части от женщин, посещающих монастырь в надежде на рождение ребенка.
Сам по себе монастырь, честно говоря, особого интереса не представляет. Видимо поэтому я и решил несколько наказать свою любимую жену за то, что она тащила меня к нему по жаре в гору:
Смотрите сами (внутри церкви фотографировать категорически запрещено, впрочем, там и нечего фотографировать):
Если вам интересна история этого монастыря, то вот она (как не странно, на в этой исторической справке, размещенной на снене монастыря, практически нет смешных грамматических ошибок, которыми так изобилуют многие, даже научные турецкие издания на русском языке!):
Но виды, открывающиеся с самой высокой точки Бююкады, где и расположен этот монастырь, безусловно, заслуживают внимания:
Есть ли смысл в поездке на Принцевы острова?
Как я думаю, если вы приехали в Стамбул на неделю или больше, то, конечно же, есть!
Да, не забудьте перед посадкой на паром купить хотя бы один турецкий бублик ("симит"), не для себя любимых, а для того, чтобы покормить чаек, которые будут лететь за кормой вашего парома, расчитывая на угощение:
Но если забудете, то ничего страшного: на пароме их тоже продают.
Благодарю за внимание.
Сергей Воробьев.
Продолжение следует…